高定正在重新定義"被看見"

當"被看見"不再是高定的唯一目的，

它還能成為什么？

這六場秀，給出了六種截然不同的回答。

這是Jonathan Anderson入主DIOR后的第二場高級定制秀。就在這場秀前幾天，他剛剛為Taylor Swift設計了婚紗，這場高定秀也因此備受矚目。

當Anderson被問及“高定究竟是什么”，他用整個系列給出了一個答案：高定是將平面布料轉化為立體雕塑的過程。

在秀前預告中，Anderson以高定獨有的美學語言，回應美國雕塑藝術家Lynda Benglis的藝術作品。Benglis曾形容自己的工作室“如同一座實驗室”。Anderson在這句話中，看見了與高訂工坊驚人相似的創作邏輯：一塊平面的布料，經由立裁、打版、手工縫制，逐漸獲得雕塑般的輪廓，并在人體上持續生長。但他沒有復制Benglis的作品，而是將她的創作方法轉譯為時裝語言。

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金屬百褶禮服呈現液體的流動質感，柔軟的銀色網紗模仿Benglis標志性的鐵絲網雕塑，經典的Bar Jacket在本季被重新詮釋。Anderson用這個系列向Cristóbal Balenciaga和Christian Dior兩位結構主義大師致敬：他們當年所做的一切，本質上是雕塑，只是恰好用了布料。

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視線再次回到T臺。羅丹美術館內，這座原本就充滿雕塑與綠意的花園，被改造成一座沉浸式的熱帶秘境，模特穿行其間，仿佛行走于一座介于真實與幻想之間的印象派花園。時裝本身亦可被視為秀場裝置的一部分，那些由數千朵手工刺繡絲綢花卉構成的禮服、巨大的藍色薄紗扇形裙擺、如同雕塑般靜止于身體之上的百褶結構，仿佛從這座人工花園中生長出的有機體。

藝術家與印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德長期以來的深厚聯系，亦體現于部分作品之中。 她于二十世紀七十年代末開始創作的《孔雀》(Peacock)系列，靈感源自她在印度艾哈邁達巴德Sarabhai家族莊園所見孔雀。Anderson由此延展出一條跨越文化的線索： 他深入研究了18世紀印度印花棉布（Chintz）的傳統工藝，并通過古董商獲取珍稀的古董布料殘片，將其運用于Petit D?ner手袋與迷你Lady Dior手袋之上。

配飾方面，DIOR與印度齋浦爾的工匠合作，以黑瑪瑙、赤鐵礦、紅玉髓等天然材質打造珠寶，與此同時，Anderson將艾哈邁達巴德豐饒濕潤的景致，與Benglis現居地新墨西哥州圣達菲干旱遼闊的沙漠并置，花卉與沙漠植物共同構成了系列的色彩語言。

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秀后，這場大秀并未隨燈光熄滅而結束：《形之語法》（Grammar of Forms）展覽于7月7日至12日對公眾開放，在羅丹美術館花園的秀場空間中，將本季高定作品、DIOR品牌典藏與Lynda Benglis的多件雕塑共同展出，其中部分作品為首次在法國亮相。

值得一提的是，這一秀場裝置的沉浸式美學，與Anderson此前成衣秀上對杜樂麗花園環形劇場的空間實驗，構成了有趣的呼應，前者以水池為中心的環形座位讓視線平等地涌向中央，后者則以綠植與反光T臺營造出“人在風景中成為風景”的觀看體驗，這或許就是Anderson高明的地方，讓時裝與空間的對話，成為敘事本身。

如果說第一場高定Matthieu Blazy仍在梳理品牌的歷史脈絡，那么這一季，他邁入了私人的敘事領地，而答案，就藏在一本書里。

“我開始思考，嘉柏麗爾·香奈兒的人生是否就像一則童話？我在她的藏書中發現了一本小小的《仙女童話集》（Les Fées, Contes des Contes），于是便想到能否攜手高級定制服工坊，賦予時裝講述故事的力量。”—— Matthieu Blazy

巴黎大皇宮被改造成一座奇幻花園，巨大的魔豆藤蔓攀爬至穹頂，超現實的花朵過于鮮艷地盛放。

香奈兒套裝再次成為發布會開場造型，以帶有魔豆圖案的凸花蕾絲打造，其間點綴輕透的絲質薄紗。童話被拆解、重構、藏進工藝深處，并通 過一個又一個寓言，探索服裝創作與穿著體驗之間的共生關系。

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Matthieu讓穿著香奈兒的女性成為故事的主角，從《杰克與魔豆》到《金發姑娘和三只熊》，童話意象被拆解、重構，藏匿于服裝的細節深處：藤蔓攀上鞋跟，小巧的硬式晚宴包化身陷入夢鄉的小熊，一顆顆紐扣演繹從丑小鴨到天鵝的蛻變，童話不再是直接的戲劇化呈現，而是化為工藝深處的隱約敘事。

更加完整的故事藏在服裝的另一側：便簽、吊飾與各種隨手收藏的小物件層層疊疊；縫入襯里、藏進口袋或懸掛于外套下擺的標志性鏈條，它們是日常生活的碎片，等待穿著者隨心選擇。高級定制服所特有的親密感，在制作者與穿著者之間、服裝與身心之間悄然流淌。

本季聚焦“tailleur”工坊出神入化的剪裁技藝和“flou”工坊對飄逸面料的精妙演繹，以各種縱向、橫向的分割解放廓形，呼應嘉柏麗爾·香奈兒直接在模特上塑造面料的創作方式。它們并非只能供人欣賞，而是真正陪伴女性的生活。刻意保留的不完美，再次成為創作的一部分。

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結尾處，Blazy做出了一個打破傳統的決定，他沒有以高定慣例的新娘禮服收場，而是將婚紗置于倒數幾個造型。而美，依舊是不變的主旋律。

壓軸以一件露肩黑色禮服收場，理由很簡單：“這不是CHANEL的童話，這是將童話敘事從“公主結局”中解放出來的姿態。

Silvana Armani獨立執掌Armani Privé后的第二場高定大秀，也是品牌創始人Giorgio Armani去世后的第二次高定發布。這一次品牌將視野移入"閨閣"，給出了一個更清晰、更私密的回答，高定不必時刻準備著被看見，一間屬于自己的房間，一方女性卸下所有社會面具，它只為自己存在。

“著裝于此化為一場屬于自我的私密儀式；斟酌衣衫、搭配裙裳的愉悅，亦是傾訴內在心緒的媒介，袒露不為人知的柔軟秘境，宛若一場含蓄浪漫的內在對話。”這段秀場筆記本身就是本季最動人的高定宣言。Silvana延續了Giorgio Armani一生的美學信仰：優雅從不喧嘩。

色彩不在表面張揚，而是藏于深處。如同深夜閨閣中緊閉的百葉窗縫隙里漏進的微光成為了系列的色調，那些視覺上接近純黑的色彩，實則是綠色、棕色、莧紅色與藍色交織的虹彩秘境。

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褲裝取代禮裙成為骨架，亦成為本季最具辨識度的設計語言。褲裝兼具利落質感與多元實穿性，打破禮服的刻板桎梏；

當系列過渡到晚禮服時，廓形與結構成為絕對的主角，這些設計摒棄了不必要的臃腫感，轉而專注于精準的幾何造型與建筑感十足的領口線條，呈現在眼前的是一位沉靜內斂、富有魅力的女性形象，利落線條塑其型，熠熠光澤顯其韻。

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這位在叔叔身邊工作了45年的女性創意總監，在本季再次明確了自己的方向：Armani的優雅不會消失，它只是換了一種方式被講述。當高定只是為自我確認而存在，奢華便有了新的定義。

巴黎世家第55季高級定制系列，是創意總監Pierpaolo Piccioli執掌Balenciaga后的首場高級定制秀，也可能是本季秋冬高定最有難度的一場大秀。

創意總監Pierpaolo Piccioli面對的是Cristóbal Balenciaga，這位被Christian Dior稱為"我們所有人的大師"的傳奇。創意總監Pierpaolo Piccioli的選擇是：“我并不是想向Cristóbal Balenciaga的作品致敬，我真正想延續的是他的創作手法。”他從布料、剪裁、結構與人體之間的關系出發，思考高級定制如何存在于當代。

Cristóbal Balenciaga被譽為“服裝建筑師”。“他畢生癡迷三維立體美學，將高級定制視為立體雕塑藝術，因而，本季所有造型都需 360 度環繞觀賞，方能讀懂其完整設計語言。”

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平口禮服由超過24,150片Gazar花瓣層層堆疊而成，卻能隨模特步伐起伏；晚禮服以雕塑般起伏的結構包覆臀部，再覆蓋輕盈百褶雪紡，形成剛與柔的對話，與帽藝大師 PhilipTreacy 合作打造的雕塑感立體羽毛造型，模糊帽飾與衣裝的品類邊界。

在巴黎世家第55季高級定制系列中首次引入AMSilk生物工程蛋白絲，以基因編輯與實驗室蛋白合成技術制成，零化石原料、可循環再生，纖維質感近似蛛絲，抗拉強度高達鋼材的2.5倍。品牌亦推出Neo-Gazar，對創始人Cristóbal Balenciaga發明的經典Gazar面料進行當代重釋，既可作外層面料，亦能作為內層支撐結構，兼具輕盈與挺括兩種看似矛盾的特質，賦予造型獨特形態張力。

另一突破在于Tailoring（西裝剪裁工藝）與Flou（柔性女裝工藝）的融合，向來代表利落結構的西裝剪裁，與象征柔軟垂墜的高級女裝工藝，以近乎苛求的態度追求極致輕盈。畢竟，高定不是"穿衣服"，而是"衣服成為身體的一部分"。

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與Demna 時期的 Balenciaga不同的是，創意總監Pierpaolo Piccioli在本系列中加入了他所愛的浪漫色彩美學，湖藍、紫羅蘭、天藍色輪番出現，這些鮮明的色系賦予巴黎世家第55季高級定制系列更多鮮活的情感與生命力。

創意總監Pierpaolo Piccioli還在探索另一種可能，通過增加布料或結構，通過剪裁，讓布料本身成為塑造輪廓的主角。系列中多款羊絨精裁大衣與禮裙均基于人體 3D 數字掃描技術打造，提取人體自然姿態為定型基準，內層皮革支撐骨架則再賦予衣物外觀建筑般的立體結構，讓服裝回歸原本的輕盈、律動。

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壓軸則由Anok Yai身著純白梯形婚紗登場，其建筑式輪廓靈感源自Cristóbal Balenciaga 1967年春夏高級定制系列，在致敬品牌歷史的同時，也為整場大秀畫下純粹而優雅的句點。

“高級定制是一套完整敘事體系，是一種創作方式，能夠引導并塑造品牌的行動與回應。它是 制衣實驗與技藝創新的疆域，也如同一枚棱鏡，既折射出當下時代的精神面貌，也映照出Balenciaga 的獨特品牌身份。這是一種對高級定制本質的堅守，高級定制再次被置于品牌的核心位置，成為定義 Balenciaga 與塑造其存在方式的根本力量。”

所以我們看到，在最后一套造型離開伸展臺，Piccioli并非獨自謝幕，而是帶領整個團隊一同走上舞臺，接受全場起立鼓掌。這是一種近乎固執的姿態，但也是最高級的姿態。

Maria Grazia Chiuri離開DIOR后回歸羅馬，在FENDI交出了首份高定答卷。這不僅是她職業生涯的“雙重回歸”——回到職業生涯起點的品牌，也回到故鄉羅馬。同時帶來了一場關于“欲望”的深刻追問。

秀場設置在羅馬國立現代與當代藝術館，Chiuri以一個哲學起點——“Labyrinth”迷宮串聯起了全部敘事。

Fendi品牌代言人唐嫣出席羅馬高定大秀?

Chiuri為這場首秀做的功課，從秀前就開始了。觀眾走進場館，首先遇見的是復刻自1985年、紀念FENDI與Karl Lagerfeld合作二十周年的展覽《After Steps Through Work: FENDI / Karl Lagerfeld 1985》。

左為《展覽空間平面圖(原版初稿研究稿)》,1985

右為《展覽空間平面圖》,2026 ?

180幅Lagerfeld手稿、20多件經典皮草作品、50塊材質樣品板，以及白坯樣衣、制版紙樣——完整拆解了一件高定作品從靈感到成衣的誕生過程。Chiuri以這種方式，帶著大家在FENDI大秀之前，重新翻閱了一遍品牌檔案。

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除此之外，FENDI還推出原創短片《愛意野獸》，由Valeria Golino執導，Leila George與Pietro Castellitto主演。影片游走于夢境與現實之間，講述熾熱的欲望故事，為2026-27秋冬高級定制系列拉開序幕。延續系列對感官、自由與愉悅的探索，再次彰顯FENDI與羅馬及藝術界的深厚聯結。

大秀開篇的黑白條紋雪紡長袍，其靈感源自一個世紀前藝術家Gustav Klimt的人生伴侶、高級定制設計師Emilie Fl?ge所穿的改良風格連衣裙，也呼應著原創短片《愛意野獸》里的場景。

Chiuri這一系列作品以柔塑形，盡情擁抱身體：服飾不為束縛而生，而是隨動作的節奏流轉，它們輕撫身體、貼合曲線，寬松版廓形延伸至夾克和男女款大衣，以天鵝絨、珠皮呢（grain de poudre）等材質，詮釋行云流水般的著裝宣言——不施強韌，自在舒展。

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整個系列，充滿了自由與愉悅，Maria Grazia Chiuri從1977年Karl Lagerfeld委托拍攝的時尚短片《水的故事》汲取靈感，重現七十年代末德國女孩漫步羅馬的純真與性感。色調的運用像是一場與羅馬國家現代藝術美術館空間的深度交融，自在浪漫；原本屬于臥室的真絲睡袍、內衣式短褲和吊帶，以疊穿的形式融入其中；絲滑的觸感將感官享受與自由揉入服裝，讓我們看見渴望的無限可能。

高級定制堪稱當下最具前瞻性的服裝實驗形態，在與穿著者身體與心靈的對話中，傾聽著隱匿于布料褶皺之間的無聲回響。而這一點，在FENDI各大工坊之間展開的深度對話中尤為顯著。

皮革被裁切成迷宮般的紋路，覆上純白羊絨，裝飾本身即是結構；黑色天鵝絨長袍內襯精心絎縫的米色面料，其圖案如同競技場或程式化迷宮的同心圓曲線，徐徐展開；白色長斗篷將鏤空皮革化為建筑立面般的幾何紋樣，硬朗中暗藏柔韌；釘珠與薄紗相互交織，在身體表面起伏涌動，有了呼吸般的生動模樣。而所有皮草素材，均來自FENDI“Echo of Love”永續計劃——通過解構、重組與拼接庫存皮草、舊款與私人回收皮草，賦予舊物以新生，讓記憶在針腳間延續。

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這一切的背后，是FENDI高定工坊、皮草工坊、皮革工坊與紡織工坊之間前所未有的密切對話。它們如同四重奏中各自獨立的聲部，在創作的指揮棒下彼此呼應、交織、共振，最終匯成同一曲關于材質與身體的樂章。

大秀以一系列輕盈的黑色裙裝收尾，精湛的羅馬工藝包裹它、賦予它形狀，然后重新將它推向世界，這或許是高定對當代女性最溫柔的回答。

六場高定，六個向內生長的路徑。它們不再爭先恐后地爭奪紅毯的聚光燈，而是各自退入不同的私密空間：返回工作室、走進童話、來到閨閣、回到創造本身、退入迷宮深處的自我接納。

從前，高級定制是向外宣言：我是誰，我擁有什么。如今，它開始向內對話：我在想什么，我接納什么。從展示到藏匿，從喧嘩到低語，2026-2027秋冬的高定季，或許將被記住為一個轉向的時刻。

圖片來源：品牌 / 網絡