從重慶市區往北,開車半小時,嘉陵江畔,縉云山腳下,就到了北碚。
很多人知道北碚有溫泉、有自然博物館、有老舍故居,但很少有人知道——
在這里一個叫做夏壩的小地方,藏著復旦大學抗戰時期西遷重慶的校址。
對,就是那個現在上海灘頂呱呱的復旦大學。
80多年前,它曾在我們家門口的嘉陵江邊,一待就是八年。
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我第一次聽到這個消息的時候,跟你現在的表情差不多:“真的假的?復旦在重慶待過?”
于是,我專門跑了一趟北碚東陽鎮的夏壩。
站在那座僅存的“登輝堂”老房子前,看著墻上斑駁的痕跡,我突然覺得——歷史,原來可以離我們這么近。
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一、“夏壩”這個名字,是陳望道改的
1937年,淞滬會戰打響,復旦江灣校舍被炸。校長吳南軒帶著一百多名師生,把重要檔案、圖書、儀器塞進10個大木箱,從上海一路向西——江西廬山、湖北宜昌、最后逆江而上,抵達重慶千廝門碼頭。
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當時,碼頭上擠滿了歡迎的校友和市民。你可以想象那個畫面:一群灰頭土臉的書生,滿臉疲憊,但眼睛里有光。到了重慶,他們先借菜園壩的復旦中學安頓下來,然后四處找地方建永久校舍。最后選定了北碚對岸的一個小鄉場——當時叫“下壩”。
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教新聞系的陳望道教授(就是翻譯《共產黨宣言》那位)說:“下”字不好聽,我們是華夏子孫,就叫“夏壩”吧。
從此,這個嘉陵江邊的小壩子,多了一層家國意味。
后來,夏壩與成都華西壩、重慶沙坪壩,并稱“文化三壩”。
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二、廟里辦公,煤棧當宿舍,這學咋上?
你現在去夏壩,還能看到一些紅磚老樓、灰撲撲的石階。但在當年,條件比現在看到的還要“原始”一百倍。
校長辦公室設在一座破廟里。
教室是租的民房,昏暗、破爛,桌凳不夠——去晚了只能站在門外聽講。
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學生宿舍是搶修的幾排平房,泥土筑墻,稻草覆頂,潮濕得一塌糊涂。復旦老校友回憶:“住在這種房子里,真是‘一步一個腳印’。”
有位叫苑茵的女作家寫道:下雨天,被褥被淋濕;畢業典禮上,瓦片從屋頂飛下來……
但猜怎么著?沒有一個人抱怨。
他們從上海逃難出來,能活著、能繼續讀書、能聞一聞嘉陵江的風,已經是最大的幸運。
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最有趣的是,當時不少學術報告會是在江邊的茶館里舉行的。每人一杯茶,一支蠟燭,聽眾可隨意參加。有時安靜得能聽見江水拍岸,有時笑聲能把屋頂掀翻。
想象一下:在烽火連天的歲月里,一群人坐在茶館里討論學問、爭論國事。這畫面,比現在刷短視頻高級多了。
三、登輝堂還在,碑上的字還清楚
八年抗戰,復旦在夏壩送走了兩千多名朝氣蓬勃的青年。他們當中走出了27位大學校長、無數院士和各行各業的棟梁。
最不容易的是,這片舊址沒有完全消失。
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當年的禮堂——以老校長李登輝(不是臺灣那位,是復旦真正的奠基人)命名的“登輝堂”至今保存完好。
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現在,重慶市政府把它定為市級重點文物保護單位,設立了復旦校史紀念館。經過重新修復,灰色磚砌的校門上刻著于右任手書的“國立復旦大學”六個繁體字,莊重又滄桑。
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館內200多張珍貴歷史照片、30余件文物,向你講述那段“廟宇為辦公室、煤棧為宿舍”的苦日子,也講述學生們在茶館里爭辯學術、在江邊苦讀的青春。
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負責管理的工作人員說了一句話,我記住了:“這里是全國目前唯一還在發揮作用的抗戰時期校區舊址。”
四、從震旦到復旦,再到夏壩:一所大學的“流浪”史
說起復旦大學,很多人不知道它的“草根”出身。
它最早叫震旦學院,是一個叫馬相伯的神學博士在1902年創辦的。后來因被教會排擠,六十多歲的馬相伯含淚帶著于右任、邵力子等學生另起爐灶。
1905年,復旦公學在上海吳淞成立。
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“復旦”二字出自《尚書大傳》:“日月光華,旦復旦兮。”意為光明一遍又一遍地照耀。
幾經輾轉,1917年改名復旦大學。
私立大學沒錢,校長李登輝親自跑去南洋找華僑募捐,硬是靠著“化緣”和“自掏腰包”把學校撐了起來。
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然后就是1937年的西遷。從江灣到廬山,從廬山到重慶,最后扎根北碚夏壩。
這一路,復旦人沒有放棄過一次教學,沒有丟掉一本書。
有人說,這是中國大學最悲壯的一次“搬家”。
我覺得,這更是一種骨氣:仗可以打,但書不能停。
結尾 · 開放性話題
離開夏壩的時候,我回頭看了一眼那座灰磚校門。陽光下,“國立復旦大學”幾個字有點反光,像一個老人在沖我點頭。
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我想起一個問題:如果把你放進當年那個稻草當屋頂、破廟當辦公室的校園,你還能靜下心來讀書嗎?
也許答案并不重要。重要的是——
在嘉陵江邊這個不起眼的小壩子上,曾經有一群人替我們回答過。
你的城市,還有哪些被遺忘的“戰時校園”或“老校址”?歡迎在評論區分享。
也請復旦的校友們,轉給更多校友看看——你們母校在重慶的“家”,如今依然安好。
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