LV 被指像 Vans、PRADA 遭 Hedi 開炮…2027 春夏男裝周太熱鬧了

過去一段時間，于全球各地舉辦的 2027 春夏男裝秀通過不同的品牌視角為我們帶來諸多看點，例如 Rick Owens 與 adidas 時隔十年的合作回歸，DSM KEI NINOMIYA 的首次亮相等。同時，不少品牌也引來一些「爭議」，例如 LOUIS VUITTON 的全新滑板鞋 Combi 和 PRADA 本季修身造型。我們也從中選了幾個具有一定話題性的品牌秀場，和大家一起從不同層面進行回顧。

LOUIS VUITTON：神似 Vans 的新款 Combi 滑板鞋引來「原版」調侃

Via Reuters

LOUIS VUITTON 的 2027 春夏秀場布景可謂震撼。一面約十米高的巨型水墻被分隔開來，形成如破浪般的動態結構。水流的運動帶起一陣夾帶臭氧氣息的微風，貫穿整個秀場空間。地面采用沙地鋪陳，兩側座位則由風化木材構成，營造出一種介于海岸與劇場之間的臨界場域。

Via The Impression

模特從中央通道依次登場，每一套造型都像從「浪的管道」中噴涌而出，呈現出 Pharrell Williams 以沖浪為線索構建的整體美學體系：將「沖浪者的著裝語言」與 LOUIS VUITTON 標志性 Dandy 風格融合，塑造一種既松弛又講究的「非傳統優雅」。

Via The Impression

沖浪元素涵蓋短板、長板與潛水服。其中潛水服由法國南部專業廠商制作，并在領口加入全新的可嵌入式拉鏈結構。接近尾聲時，一位模特甚至肩扛一輛帶有 LV 標識的公路自行車登場。

Via Instagram @skateboard

值得一說的是，在秀前 Pharrell Williams 提前曝光了部分產品，包括話題性十足的 Combi 滑板鞋，外形與 Vans Authentic 神似，也因此引來了 Vans 的官方賬號評論「ohhhh bet」。很快，Vans 在官方社交賬號發布了一雙紅色 Authentic 鞋款的海報，并配文「Wanna know the time. Better clock us」。

但 Tyler, the Creator 對該事件做出回應，他表示這種「deck shoes」輪廓在 Vans 之前就已經存在。這是源于各自對一種長期確立的鞋型致敬，而非引用另一創作者的作品。

RICK OWENS：極端化審美表達削弱，強調功能性

Via Fashion United

Rick Owens 2027 春夏大秀在近 40°C 的法國歷史性高溫下展開，秀場設置于東京宮泳池之上的斜坡空間，水池噴泉持續向空中灑出霧氣，為模特與觀眾降溫。值得注意的是，Rick Owens 在接受媒體采訪時表示，本季有意削弱個人極端化審美表達，強調服裝功能的重要性。

Via The Impression

其中最大焦點落在與 adidas 時隔十年的再度合作。Rick Owens 引入了標志性的 Climacool 技術，通過透氣面料、內置風扇結構與充氣式設計，打造出具備主動散熱功能的外套與短褲組合。部分造型甚至搭配冰背心系統，這一技術最初用于世界杯足球運動員的體溫控制，也曾應用于 F1 賽車手裝備。

Via The Impression

秀場造型呈現出明顯的夸張體積感特征與功能性融合：adidas 三條紋運動套裝被重新詮釋成廓形結構，結合皮革、裸色彈性織物與再生尼龍，形成強烈的視覺沖擊。同時，軍裝式肩章被疊加在輕薄襯衫與外套之上，營造出介于「健康哥特」與軍事美學之間的混合風格。

Via Footwear Magazine

鞋履部分同樣成為重點之一。升級版 Springblade 結構靴款以及 Adizero Adios Pro Evo 等強化造型感的跑鞋版本，夸張的體積感與松垮形態，讓人重新聯想到雙方十年前合作時期的設計語境。

PRADA：服裝廓形收窄，也要被「陰陽」？

Via Fashion United

Miuccia Prada 和 Raf Simons 精準且高度控制著本季服裝輪廓：修長、線性、穩定且統一。在這一框架中，一套明確的服裝詞匯——牛仔褲、牛仔夾克和 T 恤的組合以其極度樸素的實用性被徹底重新評估。它們被剝離多余的裝飾與夸張表達，轉而作為一個持續延展與再詮釋的基礎系統存在。

Via The Impression

但這和單純「做減法」不太一樣，更接近回到服裝的基礎、意圖與意義本身。作為人類日常生活中具有普遍性的物件，服裝在這一季被重新審視，并賦予新的思考方式。

經典 PRADA 單品如 V 領針織、Peter Pan 領外套，到男裝結構化西裝，都被重新拆解再組合。部分 V 領被拉長至近乎極端的位置，而剪裁體系則不斷在正式與解構之間切換。值得注意的是，本季秀場中重新出現女性模特，這是自 2019 年以來較少見的安排，也強化了本季「去性別化」的處理方式。

Via The Impression

一大爭議是時裝秀結束后的幾小時內，Hedi Slimane 連續發文暗指 PRADA 多套造型疑似參考了自己過往作品。對此社交平臺網友們也有著不同看法和站邊，有人認為 Hedi 的作品更勝一籌，但也有人認為 Skinny 不是 Hedi 的「專利」，不存在抄襲。但也有中立網友表示 2026 年「誰抄襲了誰」「誰有沒有抄誰」，已經是時尚界「最無聊」的話題之一，不值得花太多時間去討論。不知道各位怎么看呢。

DIOR：Jonathan Anderson 的「DIOR 男孩」進入新階段

Via Adrien Dirand

Jonathan Anderson 為 DIOR 打造的時裝世界仍處于持續生長的狀態之中，像從繭中緩慢舒展、逐漸形成清晰輪廓的生命體。相比之下，男裝則進入了完全不同的階段——它已經完成蛻變，以一種更完整、更穩定的姿態正式出現。

Via DIOR

DIOR 男裝歷史上曾由三位重要創意掌舵人塑造風格：Hedi Slimane 重塑男性輪廓，Kris Van Assche 注入俱樂部與學院氣質，而 Kim Jones 則推動街頭文化與高級時裝之間的融合。如今輪到 Jonathan Anderson 接手，他也開始從檔案中再次提取靈感，并將其轉化為一種可以從夜晚延伸至清晨的穿著體系。

Via DIOR

褲裝是本季重點之一，包括貼身剪裁的窄腿褲，以及覆蓋銀色與金色亮片、甚至模擬異域皮革質感的版本，使其成為潛在的造型核心。與此同時，服裝開始出現更明顯的「未完成感」：毛邊處理、破損牛仔布以及自然磨損效果，讓整體呈現出一種更貼近日常生活的狀態。

Via DIOR

系列最終構建出一種既松弛又精確的狀態：或許是對「輕松社交狀態」的再想象，又或者只是邀請觀眾共同進入一場沒有明確規則的夜晚。一個可以隨時進入、也可以隨時離開的 DIOR 男裝世界。

SETCHU：大幅縮減時裝秀規模，與行業趨勢背道而馳？

Via Oui Speak Fashion

本季系列由設計師 Satoshi Kuwata (桑田悟史) 在加蓬的一次漁獵經歷中獲得靈感展開。當地漁網的結構與材質成為本季設計的起點，并延伸為圍繞「功能性與工藝重構」的整體敘事。系列延續品牌一貫的手工基調，同時將日常工具性元素轉化為服裝結構語言，使實用性與實驗性并置。

Via SETCHU

值得一提的是，Satoshi Kuwata 在本季做出了一個與行業趨勢背道而馳的決定：縮減與精簡，僅由 17 套造型組成新季系列。他表示，相較于越來越龐大的系列規模，這次重點重新放回剪裁、結構與制作工藝本身，希望重新喚起關于「工藝價值」與「版型掌控力」的討論。與其花費大量時間構建復雜概念，不如去呈現「這些服裝是如何被制作出來的」。

Via SETCHU

這組規模克制的系列，幾乎全部采用手工制作完成，并在細節上呈現出近乎偏執的技術實驗。漁網只是眾多靈感之一，但它與 Savile Row 體系下的剪裁邏輯相結合，使整個系列帶有一種介于理性與儀式感之間的張力。

Via SETCHU

三件套西裝與襯衫裙被多色皮革繩索包裹，并通過日式方結工藝進行固定。這些繩索在下擺處延伸，如同整齊排列的線軸般垂落擺動，既具裝飾性，也強化了動態感，并且被明確納入最終零售配置之中。

毫無疑問，Satoshi Kuwata 將創作理解為了持續推進的過程，而非擴張性的策略。這也使 Setchu 的這一季，呈現出更為內向但高度一致的設計姿態。

DSM KEI NINOMIYA：二宮啟再度聯手東信康仁，在朋克上「種花」

Via DSM KEI NINOMIYA

DSM KEI NINOMIYA 前段時間在佛羅倫薩完成了首次秀場發布。這也是 Dover Street Market 于去年推出的自有品牌「DSM」首次以秀場形式對外呈現，由川久保玲得意門生二宮啟 (Noir Kei Ninomiya) 負責設計。

Via DSM KEI NINOMIYA

2027 春夏，DSM KEI NINOMIYA 將視角轉向「音樂」，但最終選擇進一步聚焦到更具體的「朋克」文化。秀場以主題「OUR PUNK」展開，從開場以手寫與拼貼形式呈現的 ZINE 開始，系列便確立了明確的視覺語境。安全別針、鏈條、拉鏈、鉚釘與徽章等典型朋克元素被直接嵌入服裝結構之中，同時搭配格紋針織、破壞處理與解構式面料重組。

Via DSM KEI NINOMIYA

而秀場空間設計上，整體路線由 Pat Boguslawski 指導，模特在類似廢墟結構的環形空間中自由移動，強化了「去中心化」的呈現方式。服裝與空間之間的關系更偏向動態，而非傳統 T 臺的單向展示。

Via DSM KEI NINOMIYA

值得一提的是，秀場多位模特頭上的「花」成為熱議點，更有人將其植入朋克文化標志性發型 Liberty Spikes 中，引發「朋克開花了還是朋克嗎」的話題討論。這些花來自日本知名花束藝術家東信康仁，并由發型師 Pablo Kuemin 進一步將其與頭發進行融合。

Via DSM KEI NINOMIYA

但 DSM KEI NINOMIYA 并未停留在對朋克風格的符號化復刻，而是通過社群敘事與開放結構，將首季「Beautiful Chaos」主題轉化為一種可被不斷擴展的文化方法論。

Michael Rider 的 CELINE 男裝首秀 | Via RUSSH

除此之外還有一眾頭部品牌值得關注，例如 SAINT LAURENT 和 VETEMENTS 本季重返巴黎男裝周，Michael Rider 帶來的首個 CELINE 男裝系列。獨立設計師方面，LVMH Prize 得主 Soshiotsuki 和 Song for the Mute 等巴黎首秀亦值得細品。

有些品牌繼續強化秀場作為空間與視覺觀感的延展，有的品牌選擇收斂表達。與此同時，關于設計相似性、靈感來源與功能敘事這類「爭議」，其實也讓秀場之外的聲音同樣成為內容和話題傳播的一部分。放在更長的時間線中，不同視角的表達也許不需要被統一解釋與回應，而是共同自然地構成了當下男裝的真實切面。

AUTHORterry

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