這位中國設計師，先后入圍兩大國際時尚賽事

從重慶到紐約，設計師李哲(Zane Li)在國際時裝創意舞臺上走出了一條非典型的成長之路。對他來說，當下最重要的是堅定追求心之所向，不跟隨，不迎合，自然獨樹一幟。

白色風衣、白色褶皺連身裙、拼接半裙、紅色沖鋒衣、紅色流蘇登山扣 均為LII

四月底，2026 LVMH Prize公布了決賽的入圍名單，來自中國的設計師李哲和他的個人品牌LII成為九強之一。近日公布的美國CFDA/VOGUE Fashion Fund決賽名單，他也位列其間。事實上，Zane Li和LII在國際時尚界的知名度，遠比在國內社交媒體中要高得多。而在入圍今年LVMH Prize之前，無論是李哲、Zane Li，還是作為品牌的LII，在現有的中文時尚媒體報道中都鮮少被提及。而原因或許就在于，2023年從紐約時裝學院畢業后，李哲并沒有選擇傳統的回國創立品牌的路線，而是持續根植在紐約的文化潮流和創作土壤中，將非符號化的、更回歸剪裁和著裝儀式感的中式美學與現代化的時裝創作相融合。這種在地理與文化意義上的相遇和融匯，從某種程度上決定了，即使是身處“中國設計師”的框架定義之下，李哲也不會選擇那條相對來講更為普遍、安全和穩定的路線，而是從更加自我、感性和專注于設計的角度出發，探索一條也許并無足夠前人經驗可尋的新路。

用前VOGUE Runway資深時裝新聞編輯Laia Garcia-Furtado的話說，李哲是那種罕見的一出道便擁有成熟風格的設計師。創立LII三年來，李哲坦陳，當初的決定固然有利有弊，但幸運的是，LII依然在自己相對滿意的軌道上運行著，保持著獨立的創作節奏與審美判斷。從2024秋冬女裝系列算起，LII目前已經發布了八個系列，從視覺層面出發，我們能最直觀地感受到LII在風格上的特立獨行之處：氯丁橡膠、緊密尼龍和厚棉斜紋布等運動感的挺括面料，與利落的剪裁共同塑造出鋒利而簡約的日裝廓形，加之現代主義藝術氣質的高飽和度色彩，既有中式傳統服裝中“平裁”的底蘊，又流露出對西方高級時裝語法熟稔的解構再造。與此同時，通過對裁片和結構的玩味，LII的設計又是充滿流動感的，可以在行走之間呈現某種與立體空間對話的互動效果。或許以上任何一點，對于年輕設計師來說都不難實現，但當所有要素濃縮在LII頗具實穿性的造型中，一種一擊即中的時裝張力便油然而生，即使你對時裝專業術語并不了解，也會在第一時間感覺到設計上的新穎和與眾不同。

這種獨特性在參加今年LVMH Prize的過程中得到了充分驗證。作為LVMH Prize在紐約的設計師招募負責人，曾親臨LII秀場的Julie Gilhart認為，李哲的品牌正在引領著一種全新的風格，也正是在她的鼓勵下，LII最終決定報名今年的大賽。不出所料，品牌順利進入半決賽，并在巴黎莎瑪麗丹百貨頂層舉辦的展示環節中得到了業內人士的關注。“評委們通常來不及問特別具體的問題，更多情況下是會親手觸摸設計本身，結果是很多評委都覺得與其他19個品牌有很大的不同，無論是在面料還是在其他方面。”李哲和我們回憶起那兩天面對上百位嘉賓時的感受，“我只是在做我喜歡做的風格，并非討好他人，卻恰好和其他選手形成了某種區分，我認為這是一件好事。”

李哲在LII 2026春夏系列后臺

李哲說自己是一個“固執”的人。在來紐約時裝學院讀書前，他從沒有到過這座城市，對這里的印象幾乎都來自于高中時反復看了無數遍的伍迪·艾倫自導自演的電影《曼哈頓》，藝術家Donald Judd、Ellsworth Kelly的前衛創作，九十年代的Calvin Klein和Helmut Lang時裝系列，以及當時由Raf Simons掌舵的Calvin Klein 205W39NYC系列現代而簡約的面貌所吸引。伴隨著這些朦朧的美好憧憬和家人的支持，00后的李哲順利被紐約時裝學院時裝設計專業錄取。而在本科的四年中，除了學校課程提供的專業知識，他覺得更重要的收獲，在于自己能夠沉浸在紐約整個城市的文化和藝術氛圍中，給予曾經那些在腦海中一閃而過的靈感充分的給養：在距離公寓步行可達的獨立電影院里，他可以觀看到諸多古早的文藝影片；在切爾西區的藝術畫廊，每周巡展的藝術家作品，從裝置藝術、版畫到平面設計作品，調動著他全方位的創作神經。

如果說這些在城市中涌動的藝術創作力，為李哲在設計中注入了更多元的靈感，那么在Proenza Schouler面料團隊實習的經歷，則全方位地讓他了解到設計師品牌運轉經營的全過程。“這段經歷對我來說非常重要，當時我只想去Proenza Schouler、Marc Jacobs和The Row實習，去參與這些相對來講規模并不大的品牌如何去辦秀、賣貨等等，為自己創立品牌打下基礎。”因此，這段經歷為LII帶來的是更成熟和完整的品牌視野，從品牌的命名到logo字體的設計，全方位的視覺輸出統一且富有辨識度，用他的話說，這是一個“完全展現我個人審美的品牌”。

雖然LII將設計的部分放在了紐約，但實際上，所有面料和制作完全來自國內。李哲每季都要親自到廣州挑選面料，與國內的面料商溝通協調庫存，并交由廣州或重慶的工廠完成制作。李哲說，正是因為這種紐約與國內的雙線作戰，讓LII得以平穩地起步，在保障品質的前提下控制住了預算，但難點也是顯而易見的。李哲用“第一印象”選出來的面料，很多時候只為服務于設計的理想狀態，往往是市場上最“不受歡迎”的那種類型，當每季準備批量生產大貨時，總會發現當時做樣品時采購的面料已經售罄或停產。這反而形成了某種相當有趣的反差，原本那些不被主流歡迎的甚至是過季小眾的面料，在他的手中卻被做成了最前沿的時裝系列。

紅色插肩長袖T恤、黃色沖鋒衣、拼接半裙、瑪瑙綠風衣 均為Lii

其次，李哲的設計從版型開始便嘗試著尋找基本款單品上的各種實驗可能性，他喜歡先從非常平面的視角制衣，再去和身體的創作互動，將肩線擴寬或者袖籠加深，甚至是做許多意料之外的變化，比如將夾克的背部剪開一道口子，瞬間變換出新的穿著方式，而原本看起來平整的裁片，因為角度和力學的改變而形成奇妙的幾何隆起狀態；規整的直筒連衣裙上裝飾撞色皮草拼接，用透明PVC進行裝飾和塑形，還有那些像是“魚鰭”般從側縫延伸出的異形結構，這些“玩出來”的設計看似順理成章，但對于國內的服裝工廠而言，這些對制作細節上的處理方式和具體要求聞所未聞，李哲必須花更多精力，同時也需更高的制作成本，來說服工廠去達到相應的成品標準。而值得高興的是，如今LII的訂單量已經比第一季在Ssense獨家發售的一百多件翻了近二十倍，在生產對接時，工廠也能看到品牌積極的發展趨勢。訂單量上漲也從某種程度上平衡和控制了工費的均價。

除此之外，LII所面對的主力市場也與常規的中國設計師品牌有所不同。李哲說，他在挑選面料時的考量，一定程度上和國內市場對于“好穿好賣”的訴求相悖，面料的挺括同時意味著可能不夠柔軟透氣，而LII的單品中又相對缺乏國內市場中比較受歡迎的針織品類。但就目前而言，李哲并不急于改變風格以適應市場訴求，“作為一名獨立設計師，尤其是創立（品牌）僅兩到三年的時間，我更想要通過設計來實現我的靈感和創意想法，而非直指銷售。”當然，銷售也是他必須要面對的問題，不過就LII目前在美國、歐洲市場，以及日本、韓國市場的受歡迎程度來看，這份“小而美”的生意，已經讓他大致得以實現創意和商業上的平衡。在位于東京、大阪和京都的一些精品買手店，LII受到了意料之外的歡迎，看似規模不大的店面，卻可以消化和Ssense同等規模的貨品量，大量單品在到店的兩周內就全部售罄。李哲說，新一季的作品也將會陸續在Nordstrom等更高端的百貨店亮相。

回想起為首個系列準備showroom的過程，李哲坦言頗有幾分“小孩裝大人”的感覺。在紐約時裝周期間，李哲將自己不算大的工作室改造成一間showroom，把二十多套作品掛在貨架上，等待媒體和買手們挑剔的審視，“當時我并不清楚從哪里獲得了勇氣，我就是想做一個自己的品牌，向大家展示我想要表達的東西。”而在品牌從零開始的過程中，李哲的合作伙伴、同時也是業內的資深創意顧問Jason Rider起到了非常重要的作用。Rider在紐約時尚界扎根多年，憑借著在行業內的豐富經驗與社交關系網，他得以全權負責LII的媒體傳播、公共關系和創意指導，從而讓李哲有更多充足的時間、不受其他因素干擾地進行創作。更重要的是，韓越混血的Rider的陪伴與支持，幫助初來紐約的李哲克服了文化交流上的差異，順利融入到紐約的生活節奏，懂得如何以更容易被接受和理解的方式進行表達，“我認為我從他身上學到的最重要的東西，就是想要什么必須主動爭取。我們應當按照自己的想法行動，不能僅僅為了商業價值而犧牲自己的審美獨特性。”

在Rider的協助下，LII的首個系列便獲得了紐約主流時尚媒體的關注。與此同時，他們也將首個系列遞送給了共同的好友、知名造型師Danielle Goldberg，促成了Greta Lee將其穿上身，并陸續讓LII出現在了Ayo Edebiri和Eva Victor的造型中。李哲坦言，明星造型并非LII專門策劃的營銷事件，但不得不承認，這些好萊塢熱門面孔的加持，無疑為品牌贏得了更多的曝光和知名度，進一步推動了品牌的商業表現。從2025秋冬的首個男裝系列開始，LII逐漸形成了“紐約辦秀，巴黎賣貨”的經營模式。每年1月和6月在巴黎完成銷售任務，而2月和9月則在紐約舉辦靜態展或時裝秀，完整展示品牌概念和審美。

雙層長袖Polo衫、拼接半裙、雙色拼接沖鋒衣 均為Lii

從2026春夏系列開始，LII開始與Nike展開合作，使用其庫存面料進行再創作，也因此獲得了舉辦時裝秀的贊助，這對于李哲和Rider來說無疑是一次重要的轉折。Nike的北美傳播總監Lynne Bredfeldt Haider曾這樣評價李哲及LII：“他是少數幾位將運動服飾重新詮釋為強有力的自我表達語言的設計師之一。”毫無疑問有了Nike的合作加持，李哲得以進一步了解設計師品牌與國際運動品牌合作的模式和方法，而秀場的立體式呈現，也讓設計在模特的行走中展露無余。“我們的秀場規模并不大，但確實是紐約時裝周上最受歡迎的秀之一。”李哲告訴我們，“Rider會幫我擬定邀請名單，在紐約辦秀成本不低，而且秀場發布只有十分鐘左右，我們要盡量讓時裝秀能被最合適、最權威的行業人士看到。”上一季，LII首次進入到紐約時裝周的官方日程，而品牌與Nike的合作還將在未來繼續，即便每季的工作量越來越多，但李哲并沒有打算將男女裝系列合并開發，“我認為自己尚處于一個有興趣且創造力旺盛的階段，每季分開設計可以為我提供更大的創意空間。”

現在，李哲大部分時間在紐約完成設計，每兩個月左右會回趟國內，處理生產方面事務。相比于將LII做到更大規模、出現在更多熱門明星藝人的身上，李哲更希望品牌能夠有比較穩健的發展步調，也正在吸納更多工作伙伴，為自己騰出創作的時間，轉型從事他所擅長的設計工作。對話進行到這里，已經是紐約時間一早快十點，電話那頭的李哲正在為6月份在巴黎發布2026秋冬男裝系列做準備，掛掉電話，他又要回到那個由面料、剪裁和色彩構成的小世界里，他不想讓自己閑下來。對于年輕設計師來說，旺盛而堅定的創作欲本身，就是最難能可貴的資本。

攝影/造型：於家驊ALVIN YU

撰文：SHANLAI

編輯：陳欣穎LEXI CHEN

模特：歐陽穎

妝發：愷雯

攝影助理：陳逸凡Teo Chen

造型助理：Yutou

設計：小乙