北大鵝腿阿姨：鴨生北京則為鵝，鴨生南昌則為鼠

鵝腿阿姨塌房了，竟然是以這種方式塌房的。

鵝腿阿姨原來在海淀大學城賣烤鵝腿，做的很好吃，北大人大的學生爭著搶鵝腿，后來鵝腿阿姨進軍國貿(mào)附近，被打工人舉報竟然賣的是鴨腿。

有道是：鴨生北京則為鵝，鴨生南昌則為鼠。

連愛吃鵝的廣東人，都以為是北京鵝的品種不同。北京的空氣是有什么魔法，能讓鴨子變鵝？還是人們對于北京的賦魅，對于官方報道的賦魅，對于名校的賦魅，讓鴨子身價倍增變成了鵝？

說到底，大家失望的未必是十六塊錢買了個鴨腿，而是發(fā)現(xiàn)自己買的其實是一場大型行為藝術。鴨子披上“北大”“網(wǎng)紅”“勵志創(chuàng)業(yè)”“官方報道”的濾鏡，就能完成物種躍遷；學生排隊，媒體追捧，阿姨上講座，最后連消費者都開始主動給鴨腿尋找科學解釋——肉發(fā)綠是蔬菜汁，北京鵝品種特殊。

安徒生當年但凡來北京轉(zhuǎn)一圈，也得當場把書撕了，感慨北京居然有能把丑小鴨變成白天鵝的神奇魔法，看來鵝腿阿姨別賣鵝腿了，太屈才了，還是當女巫去吧。

鴨子是商業(yè)化極其成功的一個品種，切件賣很正常，比如周黑鴨，曹氏鴨脖等等。有的養(yǎng)鴨子只是為了鴨毛做羽絨服，所以賣的更便宜。

然而鵝體型大，很少有切件賣的，一般都是作為一道菜，比如廣式燒鵝，固始鵝塊等等。

鵝體型大，養(yǎng)殖周期長，成本高，肉粗纖維多，通常整只登場，講究的是一種排面。廣式燒鵝、潮汕鹵鵝、客家碌鵝、順德醉鵝……鵝在餐桌上的地位，和鴨子之間，多少有點寶馬和比亞迪的區(qū)別。

當然，也有網(wǎng)友扒出來發(fā)現(xiàn)鵝腿阿姨用綠色的鴨肉還騙學生是蔬菜汁或者大蔥汁，有人說這種是鵝肉反復凍融產(chǎn)生硫化氫而出現(xiàn)的的綠色。16塊錢的鴨腿，也不算便宜了。沙縣小吃的鴨腿飯也才十一二塊錢吧，還有米飯飲料呢。筆者高中食堂的鴨腿才賣4塊錢，當然外面賣的貴點也不超過十塊錢吧。

大學生們吃著發(fā)綠的鴨腿，還要捧著阿姨來北大講座當座上賓，而鵝腿阿姨的兒子在美國已經(jīng)開上了法拉利，還不忘嘲諷學生們愛吃不吃。

而鵝腿阿姨，出事前是北大鵝腿阿姨，出事后來自江蘇連云港。（江蘇網(wǎng)友更正：蘇北人）

有人說是因為北方很少吃鵝，其實東北也有鐵鍋燉大鵝，河南出名的有固始鵝塊，干鍋鵝等等。不過確實沒廣東吃鵝多。

筆者之前吃過廣式燒鵝飯和固始鵝塊，以及干鍋鵝，鵝肉很糙，纖維比較粗，并且店家摳門就給了幾塊，里面還有一大部分是骨頭（鵝肉價格高）。

仿佛只要東西發(fā)生在北京，只要沾上名校，只要被媒體報道，只要有幾個青年敘事和勵志標簽，平凡就會自動變偉大，普通就會自動變傳奇，鴨子就會自動變成鵝。

有人開玩笑說：鴨生北京則為鵝，鴨生南昌則為鼠。

這話雖然刻薄，卻意外地點破了一個現(xiàn)實——很多東西的價值，從來不取決于它是什么，而取決于它出現(xiàn)在什么地方，被什么人消費，又被什么故事包裝。

事以至此，歡迎大家

來廣州，吃皮脆肉嫩的 深井燒鵝 ；

來順德，吃酒香肉滑的特色醉鵝；

來高明，吃醬濃骨香的三寶燜鵝；

來古井，吃焦香蜜甜的 荔枝柴燒鵝 ；

來臺山，吃咸甜入味的汶村五味鵝；

來開平，吃濃郁夠味的陳皮碌鵝；

來潮汕，吃鹵香醇厚的獅頭鹵鵝；

來東莞、中山，吃皮脆汁鮮的特色燒鵝；

來湛江，吃沙姜提鮮的白切黃鬃鵝；

來茂名，吃鹽香彈牙的簸箕鹽擦鵝；

來客家地區(qū)，吃醬香濃郁的傳統(tǒng)碌鵝；

來惠州，吃醇厚下飯的客家燜鵝；

來南雄，吃鮮辣夠勁的梅嶺鵝王；

來翁源，吃咸香入味的周陂咸鵝；

來新豐，吃酸甜開胃的鵝醋煲；

來清遠，吃清香鮮美的烏鬃鵝煲。