重慶
如果你問我，重慶最不缺的是什么？我會脫口而出：山。
但如果你問我，重慶最“尷尬”的山是哪一座？
我可能要猶豫三秒鐘，然后嘆口氣：云篆山。
沒錯，就是那座堂堂“巴渝十二景”之一的云篆山。雖然位列巴渝十二景之一，卻鮮有認知！你大概率沒聽說過，沒關系——因為就連重慶本地人，這兩年也不太想得起它了。
山門還在，人氣卻“溜”了，從巴南區魚洞往蓮花方向走，導航顯示“云篆山”三個字時，我心里還小激動了一下。好歹是進過巴渝十二景的“名山”啊，再差能差到哪兒去？到了山門，四個大字倒是氣派——“云篆風清”，雄渾遒勁，一看就是有故事的。可再往里一瞧，畫風就不太對了。
石階上長滿了厚厚的青苔，不是那種“故意做舊”的文藝青苔，而是實打實的、踩上去能滑一跤的那種。兩邊黃葛樹倒是長得壯實，枝葉密得把天空都快遮完了，走進去像鉆進了某個被時光遺忘的綠色隧道。
爬了一段陡梯，一側突然冒出一面崖壁，叫舍身崖。說實話，這名字聽著挺嚇人的，但背后的故事倒是暖的——說是古時候有個孝子，為了給父母治病，夢見仙人指點，冒著生命危險從這懸崖上采回草藥，還真治好了。當地人為了紀念，取了這個名字。我站在崖邊看了看高度，腿有點軟。
繼續往上，到了云篆山寨的大門。據說以前有土匪盤踞，一看地形——好家伙，一夫當關萬夫莫開。不過現在沒有土匪了，只有一位賣礦泉水的阿姨，看我的眼神像在看一只珍稀動物。山頂最高處有一座一覽樓，四層高。爬上去視野確實開闊，青山白云，村落點點，松樹都快跟樓一樣高了。
旁邊建了一大片叢林游樂項目——空中長廊、云中階梯，標準森林公園套餐。問題是：一個游客都沒有。只有兩個維修大哥坐在那兒抽煙，見我拍照，苦笑著說：“修好三年了，就等你們來呢?！?言語中有些苦澀吧！
正當我以為云篆山就這樣了的時候，我發現了一條環山步道。說是步道，其實已經快被野草吞沒了，只是沒想到全程最驚喜的，反而是這條“野路子”！有的地方草齊腰，得用手撥開走；有的地方倒著枯樹，得小心翼翼地翻過去。偶爾腳邊冒出一朵嬌艷的牽?；ǎ裨诔靶ξ依仟N的樣子。但正是這種曲徑探幽的“探險感”，反而成了此行最大的樂趣。
你想想，在一個距離重慶主城不到一小時車程的地方，居然能找到這樣一段幾乎被自然回收的山路——沒有廣播、沒有指示牌、沒有賣烤腸的小攤，只有風聲、草動和你自己的心跳。這種“被遺忘”的感覺，有時候比“被過度開發”珍貴得多。
步道的盡頭，是一座古寺——云篆寺。紅墻青瓦，飛檐雕花，瓦片上長滿了青苔，鐘聲從里面悠悠傳出來。我站在寺門口，突然想起明代劉伯溫曾來過這里，還留下一句評價：
“天下大亂，此地無憂；天下大旱，此地得半。”
翻譯成大白話就是：亂世這里安全，旱年這里也不愁吃。
劉伯溫啊劉伯溫，你要是活在今天，看到這座山冷冷清清的模樣，會不會補一句：臥槽，牛逼吹大發了！
從上山到下山，總共不到兩個小時。云篆山不大，景致卻不少：松林、山湖、古井、山寨、羅漢井……每樣都有一點，每樣都不算驚艷，但拼在一起，有種樸素的、老實的、不爭不搶的美。
可問題是——為什么這樣一座曾經名列“巴渝十二景”的山，會漸漸被遺忘？是因為不夠“網紅”？沒有玻璃棧道？沒有粉紅沙灘？沒有能拍出大片感的“機位”？還是說，我們這一代人的腳步太快，已經不太愿意為一座“安安靜靜”的山花上半天時間了？
我想把這個問題留給你們！
如果你來重慶，是愿意去洪崖洞擠到懷疑人生，還是愿意來云篆山，踩一踩青苔，撥一撥野草，聽一聽古寺的鐘聲？歡迎在評論區告訴我。
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