Fendi高定，定義了一種新的“欲望”

意大利導演Federico Fellini曾說：“沒有終點，只有旅程。”

這句話放在Fendi 2026秋冬高級定制上，再合適不過。Maria Grazia Chiuri把觀眾先帶進一座博物館、一場展覽和一部電影。當1985年的檔案、羅馬現(xiàn)代藝術(shù)、銀幕里的愛情以及高級定制工坊彼此交匯，服裝便不再只是服裝，而成為時間的載體。這不僅是一場秀，更像一部關(guān)于羅馬的電影：從白晝走向夜晚，從歷史走向當下，也讓Fendi百年來不斷延續(xù)的工藝傳統(tǒng)，在這一刻重新?lián)碛辛诵碌纳?/p>

01

一場展覽里的展覽

Fendi將這場高定秀放進了羅馬最重要的現(xiàn)代藝術(shù)博物館之一——Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea（GNAMC）。

美術(shù)館位于Viale delle Belle Arti 131號，這條街聚集著羅馬最重要的博物館群，也是整座城市的文化腹地。對于Maria Grazia Chiuri來說，這里還有一層私人感情。作為土生土長的羅馬人，在Dior工作近十年后回到故鄉(xiāng)執(zhí)掌Fendi，GNAMC一直是她最鐘愛的美術(shù)館之一。

觀眾走進場館，首先遇見的，是一場展覽。

展覽平面圖（上，1985年；下，2026年）

1985年的展陳布置。

《After Steps Through Work: Fendi / Karl Lagerfeld 1985》把時間重新?lián)芑?985年。當年，《Steps Through Work: Fendi / Karl Lagerfeld》同樣在GNAMC開幕，紀念Fendi與Karl Lagerfeld合作二十周年。展覽由Ida Panicelli策劃，Lagerfeld親自參與構(gòu)思，也是意大利最早進入國家級美術(shù)館的時尚品牌展之一。

放在今天，這樣的合作順理成章；四十年前，“時尚能否進入藝術(shù)博物館”卻曾引發(fā)激烈討論。最終，在藝術(shù)評論家Palma Bucarelli的支持下，這場展覽成為意大利時尚史上的重要轉(zhuǎn)折點。

四十年后，Chiuri將它帶回原址。新版展覽由Maria Luisa Frisa策展，標題前特意加入“After（之后）”，既回應歷史，也以今天的視角重新閱讀1985年那場展覽。

More?

展覽從材質(zhì)實驗開始。五十塊樣品板鋪開Fendi二十年來關(guān)于皮草的探索：取自羅馬天際線的色彩、Macchiaioli畫派式的撞色，以及始終貫穿其中的黑色基調(diào)，共同構(gòu)成品牌獨有的材質(zhì)語言。

隨后進入設計框架展區(qū)。黑、白、灰構(gòu)成整個空間，手稿、工業(yè)紙樣與白坯樣衣依次展開，創(chuàng)作過程被逐層拆解。四張被放大至紀念碑尺度的Lagerfeld手稿懸掛中央，也成為整個空間最醒目的視覺焦點。

More?

最具戲劇性的萬花筒展區(qū)，則重現(xiàn)了1985年最經(jīng)典的裝置。十八件皮草懸掛在裸露的滑輪、軌道與鐵藝支架之間，緩慢旋轉(zhuǎn)、自由移動，呼應包豪斯劇場與Oskar Schlemmer關(guān)于身體、機械和舞臺的實驗。1985年，評論家Adriana Mulassano曾將這一幕形容為一場“皮草之舞”，媒體甚至把這些機械裝置比作達·芬奇式的發(fā)明。

最后來到Pettine（梳齒）章節(jié)。一張最終刊登于雜志的時裝攝影，被一路拆解回創(chuàng)作起點：假縫衣袖、紙樣、設計手稿依次鋪陳，一件高級定制如何誕生，也隨之完整呈現(xiàn)。現(xiàn)場還展出了Anna Piaggi于1984年主編的《Vanity》雜志原刊，其中收錄了Lagerfeld《Abito di scena》專題的首次發(fā)表。

整場展覽共展出22件紙樣、7件白坯樣衣、50塊樣品板、180幅設計手稿和25件皮草作品，并放映Jacques de Bascher于1977年執(zhí)導的短片《Histoire d'eau》，以及 Paola Fendi、Ida Panicelli與Arturo Carlo Quintavalle的訪談影像。與此同時，位于羅馬Palazzo della Civiltà Italiana的《Future Tales: Fendi Couture 2015–2025》也同期舉行，兩場展覽共同勾勒出 Fendi 高級定制四十年的發(fā)展軌跡。

于是，在第一套造型登場之前，Chiuri已經(jīng)帶著所有人重新翻閱了一遍Fendi的檔案。

02

銀幕之外：當愛意照進現(xiàn)實

秀正式開始前，全場先看的是一部短片——《愛意野獸》，由Valeria Golino執(zhí)導，Leila George與Pietro Castellitto主演，影片在Villa Borghese花園與閉館后的GNAMC取景拍攝。

這樣的編排本身就是一種表態(tài)：先講故事，再講衣服。短片是整場秀真正的第一幕。

故事游走于夢境與現(xiàn)實之間，講述一段充滿欲望與吸引力的愛情。Golino曾形容，她想拍出的，是兩種情緒不斷交替的節(jié)奏：“親吻、愛撫、親密與慵懶是緩慢的；渴望逃離、再次相擁、繼續(xù)出走，則是熾烈的。”

有意思的是，這并不是Fendi第一次借一部電影談論欲望。

永恒之城的美麗盡收眼底。1977年，F(xiàn)endi攜由Jacques de Bascher執(zhí)導的短片《Histoire d'Eau》，呈現(xiàn)了品牌首個成衣系列——影片講述的是一位光彩照人、無拘無束的旅人漫游羅馬的故事。

1977 年，Lagerfeld曾為Fendi首個成衣系列委托拍攝短片《Histoire d’eau》（水的故事），由Jacques de Bascher執(zhí)導。故事里，一位德國女孩漫無目的地穿行于七十年代的羅馬街頭；片名則戲仿Pauline Réage的《O的故事》，帶著那個時代歐洲電影特有的情色氣息。如今，它被重新放回GNAMC的展覽中，與《愛意野獸》隔著近五十年的時間彼此相望。

品牌也借此再次解釋了“欲望”這個詞：時尚讓人確信自己是 “無窮欲望之軀”，欲望不會消失，總會有新的事物等待被發(fā)現(xiàn)、被創(chuàng)造。而Chiuri更希望賦予它另一層含義——感性、魅惑、自由，以及歡愉。

更巧妙的是，銀幕上的故事直接走進了現(xiàn)實。系列靈感板上，有一張Emilie Fl?ge的照片。她身穿一件黑白條紋長衫，而這件雪紡條紋長衫，同時出現(xiàn)在短片女主角身上，也成為整場高定系列的第一套造型。從歷史照片，到電影畫面，再到真實秀場，一件衣服串聯(lián)起三個不同的時空。

這套造型同樣是在向Fl?ge致意。她不僅是Gustav Klimt最重要的伴侶，也是一位真正的時裝設計師，以改良服飾（Reform Dress）寬松流動的輪廓聞名。她設計的衣服擺脫了維多利亞時代束身衣對女性身體的束縛，也成為二十世紀初女性身體解放的重要象征之一。

于是，第一套造型走上秀場時，它已經(jīng)承載了百余年的記憶，也為整場高定定下了基調(diào)。

03

羅馬，從白天走到夜晚

黑與白幾乎統(tǒng)治了整個系列，偶爾穿插一點羊皮紙色——接近羅馬石灰?guī)r與洞石（Travertine）的顏色，也像這座城市沉淀數(shù)千年的底色。睡袍、箱型襯衫、剪裁利落的西服套裝、垂墜及地的大衣不斷重復出現(xiàn)，沒有鮮艷的色彩，也沒有刻意制造視覺沖擊，所有注意力重新回到廓形、材質(zhì)與身體本身。

More?

這種克制，很容易讓人想到Michelangelo Antonioni鏡頭里的Monica Vitti。《夜》、《蝕》、《紅色沙漠》中的她，總是站在現(xiàn)代主義建筑之間，眼神游離，步伐緩慢，不急于成為畫面的中心，也無需刻意展示性感。真正令人著迷的，是一種屬于意大利女人的從容——欲望始終存在，卻從來不會搶在優(yōu)雅之前。

如果說，秀場的前半程屬于Antonioni的白晝，那么隨著黑色慢慢占據(jù)整個系列，另一座羅馬也開始浮現(xiàn)。就好似Federico Fellini鏡頭里的夜晚。

More?

開場幾套黑白條紋與菱格紋，像羅馬劇院與老酒店地面的大理石拼花；圓弧、放射線與迷宮般的幾何圖案，則讓人想起二十世紀二三十年代盛行的Art Deco。隨后，珠鏈、流蘇、羽飾與金屬刺繡陸續(xù)出現(xiàn)，隨著身體輕輕擺動，衣服開始擁有節(jié)奏。幾件罩裙尤其令人想到《了不起的蓋茨比》里的爵士晚宴——燈光落在串珠之間，每一步都讓光線流動起來。

但Fendi并沒有復制那個黃金年代。

屬于那個時代的華麗，被重新收斂進一種意大利式的克制。沒有鋪天蓋地的亮片，也沒有喧鬧的金色，珠繡覆蓋在薄紗之上，流蘇藏進黑色裙擺，皮革被裁切成幾何紋樣覆蓋羊絨表面。所有裝飾都必須等身體開始移動，才慢慢顯現(xiàn)。它們展示的是時間——每一顆珠子、每一道刺繡、每一次鑲嵌，都來自工坊漫長的精雕細琢。

這種節(jié)奏，也決定了整場秀的廓形。和服與晨袍的結(jié)構(gòu)不斷被拆解、重組，貫穿男女兩個衣櫥；斗篷與披風隱約帶著教皇禮袍的影子，與羅馬和梵蒂岡始終存在的宗教氣息形成呼應。與此同時，身體重新成為服裝真正的主角。裙裝更多依靠垂墜、包裹與面料自身的重量完成造型，讓身體在行走之間自然顯現(xiàn)。

真正支撐這一切的，依然是Fendi最擅長的材質(zhì)。但這一季，工坊更像是在不斷讓一種材質(zhì)“偽裝”成另一種材質(zhì)。

More?

皮革被裁切成迷宮般的紋路覆蓋在純白羊絨之上，讓材質(zhì)本身成為裝飾；一件由皮草塑造出的“維納斯”緩緩走來，輕得忘記了它原本的重量；另一件白色長外套，則把鏤空皮革變成建筑立面般的幾何裝飾。蔓藤紋飾不斷演化成葉片、羽翎、流蘇與花朵，在皮草、皮革、羊絨和高級刺繡幾個工坊之間流動；到了男裝肩頭，又變成毛毯、披風，甚至像一座可以披在身上的建筑。庫存皮草、舊款皮草以及私人回收皮草，也重新進入工坊，被賦予新的生命。

于是，整場秀也完成了一次關(guān)于羅馬的時間旅行。

從Antonioni的白晝，到Fellini的夜色；從Art Deco的黃金年代，到Fendi延續(xù)百年的工坊傳統(tǒng)。城市、電影、建筑與高級定制，在這一刻擁有了共同的語言。

欲望，也因此有了新的表達方式。那些原本屬于臥室的真絲睡袍、內(nèi)衣式短褲和吊帶，被直接帶入高級定制。身體若隱若現(xiàn)，面料輕輕掠過皮膚，工坊則用最復雜的結(jié)構(gòu)，完成了最輕盈的效果。

秀結(jié)束后，一個小細節(jié)很有意思。Silvia Venturini Fendi站在后臺，拉著Sarah Jessica Parker，一件一件講解衣服背后的工藝。一個讓“法棍包”成為全球流行文化符號，一個幾十年來始終守著品牌工坊傳統(tǒng)，兩個人討論話題始終圍繞著材質(zhì)、針法與制作。

這一幕，也像是整場秀真正的落點：電影會結(jié)束，時代會過去，風格會輪回，但最后決定一件高級定制價值的，依然是工坊。

伴隨著Piero Umiliani的《Volto di Donna》，整場秀緩緩落幕。“女人的面容”，恰好也是Chiuri筆下Fendi Woman的樣子：自由、感性，內(nèi)心熾熱，卻始終從容。她身上那份意大利式的魅力，很像一份提拉米蘇——總是在一頓晚餐的最后登場，不急著成為主角，卻總把余味留給最后。

編輯：Tristan

撰文：Makoto Li

設計：Bino