Gucci Core 串聯起的紐約眾生相

紐約時代廣場的巨型 LED 屏幕在夜幕中依次亮起，Gucci 2027 早春度假系列大秀就此拉開帷幕。這場名為“Gucci Core”的時裝秀，是藝術總監 Demna 執掌 Gucci 以來的首個早春度假系列大秀，亦是其對品牌 1953 年于紐約開設意大利本土之外第一家門店的“溯源”。

霓虹與喧囂之間，跨越七十余年的高調“歸鄉”之旅，就此展開。

秀場中不設任何封閉場地的刻意隔絕，模特在出租車的鳴笛聲與廣告光影中穿行。時代廣場的巨型數碼廣告牌與屏幕被 Gucci 的影像所淹沒，Demna 用最擅長的方式，顛覆了傳統奢侈品的敘事邏輯。

在正式開始之前，廣場屏幕已滾動播放一支由現成影像與廣告片段剪輯而成的視頻，呈現出一個真實與虛構交織的古馳世界。這不僅是一場視覺預熱，更意味著 Gucci 作為一種精神理念、生活方式與美學身份的豐富表達，在本系列中被重新激活，甚至延伸至日常生活的方方面面。

如果說時代廣場的選址與廣告大片，是一場聲勢浩大的致敬，那么邀請函便是通往這場“歸鄉之途”的密鑰。早在上世紀 80 年代，紐約有一處名為 Gucci Galleria 的隱秘空間，它隱匿于第五大道旗艦店樓上，只有持有特制金色鑰匙的客戶才能通過私人入口進入，Gucci Core 系列的邀請函正是致敬了這座 Galleria。

用一枚裝在復古皮革鑰匙套中的黃銅鑰匙，將品牌檔案里那段只屬于少數人的私密記憶，交到了每一位受邀者的手中。

藝術總監 Demna 將本次 Gucci Core 大秀定義為“角色研究方法論”的第四幕，此前的 La Famiglia、Generation Gucci 與 Primavera 各自指向不同的美學語境，而這一季，他試圖將三者融為一體，構筑成一個統一而完整的系列之中。

戲劇沖突之美

本季設計靈感，源自于攝影師 Robert Longo 的經典作品《Men in the Cities》——畫面中極具張力的肢體動作與緊繃的商務著裝，形成強烈的戲劇沖突。

藝術總監 Demna 將這種沖突注入紐約的城市肌理，從麥迪遜大道到布魯克林，從蘇豪區到哈萊姆，再到第五大道，織就一幅獨特的紐約風格群像圖。

穿著這些服飾的模特，可能是你在街頭擦肩而過的任何人：穿細條紋西裝的股票經紀人與商界人士，穿著剪羊毛大衣、姿態慵然的名媛，身著柔軟剪裁與慵懶牛仔的滑板青年，以及身著禮服與褲裝套裙、從容優雅的慈善家與社會名流。

高級時裝與街頭文化，精英商務與滑板青年在此交融，形成紐約特有的多元碰撞。

“Gucci Core衣櫥”具象化

該系列以“恒久衣櫥”為根基展開，實用奢華與無用之美在此對立共生。奢華的圓形披肩，采用黃油般柔軟的皮革與字母圖案面料制成，摒棄功能，只為造型而生，是“無用之美”的極致表達。

與之相襯的實用雙面外套，則以機能面料與質感剪羊毛打造，內襯山羊毛與剪羊毛，營造出實用主義式的奢華。

Web 織帶以抹胸上衣的形式呈現，將這一自 1950 年代起便成為品牌標志的元素從配飾邊飾重塑為獨立服裝。

高級定制風格的鱷魚皮紋亮片，珠飾流蘇與羽毛刺繡，將精致感延伸至男裝領域。而機能外套以內襯的奢華材質，模糊了功能與裝飾的邊界。這些設計，恰是藝術總監 Demna 所強調的“恒久衣櫥”的具象化表達——實用、實穿且極具古馳辨識度。

經典元素轉譯

作為品牌馬術標志的馬銜扣，被轉譯為高跟靴上的馬鐙元素，與帶有金屬鞋頭的銳利細高跟鞋相得益彰，變成更具當代設計的表達。

配飾同樣延續著這一邏輯。珍貴皮革手袋以墨色或寶石般光澤呈現；腕表式手拿包配有表帶，將時間工具轉化為手持配飾；寬大無結構的斜挎托特包以全新材質重新演繹，強調松弛感與無負擔的日常性。

演員及品牌大使張凌赫作為本次大秀國內唯一受邀藝人，以兩套造型完成了對 Gucci Core 精神的完美演繹。

機場造型，以一身利落的 Generation Gucci 系列黑色夾克，搭配羅緞長褲，攜 Gucci Paparazzo 系列手提包啟程紐約觀秀。全黑造型以簡約剪裁勾勒自在身形，于機場完成了一場不動聲色的風格預演。

秀場內則切換為更具摩登感的造型，Gucci 2026 秋冬系列皮革西裝搭配深 V 襯衫，皮革質感與深 V 設計相得益彰，Jackie 1961 手袋的加持，摩登風格盡顯。值得一提的是，此次是張凌赫連續第三年受邀見證 Gucci 早春時裝秀。

當霓虹燈點亮時代廣場，那枚復刻自 80 年代私密 Galleria 的金色鑰匙悄然打開“歸鄉”之門。Gucci Core 大秀以此續寫，編織獨屬于紐約的城市記憶，也將 Gucci 實用、實穿且極具辨識度的“恒久衣櫥”化為觸手可及的具象化表達。