吉林
咱吃驢肉火燒，那叫一個香，馬肉雖然不多見，但馬肉腸、馬肉干也有人好這口。可走遍菜市場，轉悠整個大超市，愣是找不著騾子肉的影子。
騾子這家伙，個頭不小，肉也不少，咋就跟餐桌上絕緣了呢？你要說它不能吃？那可不科學，騾子肉又沒有毒。要說不好吃？可也沒見誰嘗過之后跳出來吐槽它的，這背后藏著啥學問？
騾子是馬和驢雜交出來的，公驢配母馬生的是馬騾，公馬配母驢生的是驢騾。這倆玩意兒打一出娘胎就帶著個要命的問題染色體數目不對。
馬有64條染色體，驢有62條，騾子正好卡在中間63條。這可要了命了，生物界講究個雙數成雙配對才能生娃，騾子這單數染色體，就像光棍過年，看著熱鬧，實際上壓根沒法搞對象。
所以騾子天生沒有生育能力，不能自己繁衍后代。你想啊，要想吃騾子肉，就得先讓馬和驢搞對象，還得等它們懷胎十一個月，生下來再養個兩三年才能出欄。
這成本比養驢養馬高出多少？一頭驢一年能生一胎，一胎一個，人家驢自己能生，馬也能自己生，可騾子只能靠爹媽臨時湊對，還得保證這爹媽得是壯年，不能老糊涂了。養騾子純粹是一次性買賣，賠錢賺吆喝，誰愿意干？
再說另一個關鍵，騾子的命不值在肉上。老輩人常說，驢是四條腿的板凳，馬是四條腿的轎車，騾子是四條腿的拖拉機。這話一點兒不假。騾子繼承了馬的個頭和驢的耐力，抗造、能吃苦、吃得還比馬少。
在咱們東北農村，過去那大馬車拉貨爬坡費勁，可騾子拉著滿車的苞米棒子，吭哧吭哧就上去了。而且它脾氣還倔，干活不偷懶，壽命能活三十多年，趕上兩頭驢的工齡了。
這么個好伙計，農民好不容易養大，忍心殺了吃肉？那叫敗家。更何況騾子干活能頂一二十年，要是殺了賣肉，頂多換一回錢，還不如讓它老老實實拉車犁地，那才是細水長流。
所以自古以來，騾子就是莊稼人的大寶貝，誰家殺騾子，跟現在誰家把自家大卡車砸了賣鐵一樣，那叫腦子有坑。
有人可能問了，那萬一有的騾子老了干不動活了，總該殺了吃肉吧？嘿，你當是牛肉呀，老牛燉爛了也香。騾子肉還真不一樣。老一輩屠戶有句嗑兒：馬肉酸，驢肉香，騾子肉又酸又沒湯。
這話可不是瞎編。科學研究發現，騾子肌肉里的糖原含量比驢馬都高，屠宰后分解產生乳酸更多，所以肉容易發酸。再加上騾子常年干重活，肌肉纖維又粗又硬，脂肪含量少，燉起來不但不香，還柴得塞牙。
你要是不信，去問問那些真正吃過騾子肉的老漢，十有八九都會擺擺手說，那玩意兒有啥吃頭，驢肉才叫個美。而且騾子肉還有個毛病，它的結締組織特別發達，煮再久也軟和不到哪去。
咱們中國人講究吃肉要嫩要香，像五花肉那樣肥瘦相間才過癮。騾子肉呢，瘦得跟運動員似的，還帶股子酸唧唧的味，連調料都壓不住。
還有一個更現實的原因，養殖量太少。你查查國家統計局的數據，全國每年驢的存欄量有好幾百萬頭，馬也有幾百萬匹，光是驢肉火鍋店就遍地開花。
可騾子的數量才多少？早些年農村機械化之后，騾子少了，不少地方都絕跡了。現在全國騾子的存欄量攏共也就一兩百萬頭，還主要集中在偏遠山區當役畜用。
你想吃騾子肉，首先得先找到騾子，還得有人肯殺。可養騾子的人本來就少，要是誰家真有頭騾子，那都是當個寶養著，誰舍得讓你吃了？再說了，就算你狠心殺了，這肉往哪賣？
菜市場沒有騾子肉的攤位，飯店也不收這稀罕物，因為廚師不會做，老百姓沒吃過，點單率等于零。于是這就成了個死循環，越沒人吃越沒人養，越沒人養越沒人吃，久而久之，騾子肉就從中國人的食譜里消失了。
不過話說回來，騾子肉真就一點沒市場嗎？在咱們寧夏、甘肅的一些地方，當地人偶爾會吃騾子肉，一般都是醬鹵或者風干，用重料狠勁兒壓那股酸味。
但也就是小眾里的雜耍，成不了氣候。你要是上網搜，還有人拿騾子肉冒充驢肉賣，因為騾子肉顏色和驢肉有點像，但咬一口就能吃出區別，牙磣、發酸，跟正兒八經的驢肉差了不是一星半點。
以后吃驢肉火燒，要是覺得肉絲粗、味道怪，八成是吃了騾子肉的虧。
騾子肉沒人吃，不是因為它有毒有害，而是老天爺從一開始就沒打算讓它上餐桌。它生下來就是個打工的命，干活是一把好手，吃肉是倒數第一。
再加上繁殖困難、成本太高、肉質不好，這仨理由摞一塊兒，直接把它送進了“最不值得吃”的名單。騾子要是能說話，估計也會撇撇嘴：你們趕緊啃你的驢肉去吧，我拉車爬山才是正經事。
這世界就是這么公平，每個角色都有自個兒的舞臺，騾子的舞臺在田埂上，不在灶臺上。
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