曾經(jīng)都說「土」的雨衣，如今已是時(shí)尚新寵

提及塑料 (乙烯基、PVC) 風(fēng)衣，或是說「雨衣」，穿上后身體摩擦發(fā)出的聲音比沖鋒衣還刺耳，舉手投足間自帶笨重感，更帶有一種廉價(jià)工業(yè)感。雖然這類單品擁有一定的時(shí)尚基因，但也有很長(zhǎng)一段時(shí)間里并沒有以時(shí)髦單品的標(biāo)簽進(jìn)入主流時(shí)尚審美。然而，2026 春夏與秋冬系列中，這種材質(zhì)正在頻繁回到秀場(chǎng)。

Via HELLO! Magazine

一個(gè)令人難忘的瞬間，莫過于 Meryl Streep 出席紐約《穿普拉達(dá)的女王 2》宣傳活動(dòng)時(shí)，身穿的 Dolce & Gabbana 酒紅色風(fēng)衣，和此前在 Dolce & Gabbana 以「米蘭達(dá)」造型亮相時(shí)穿著的裸色風(fēng)衣款式相似。由于電影話題熱度持續(xù)升溫，其此次出席活動(dòng)的造型也備受關(guān)注。

Via Instagram @justjared

除此之外，一眾主流時(shí)尚品牌，正通過不同設(shè)計(jì)形式演繹這種塑料感服裝。毫不夸張的形容就是：這種原本被認(rèn)為是廉價(jià)塑料感的亮面材質(zhì)，正在被賦予皮草或是絲緞服裝的敘事高度。

致敬電影與版型解構(gòu)，主流品牌重新演繹「雨衣時(shí)尚」

Tom Ford 2026 秋冬 | Via VOGUE

首先，Haider Ackermann 重新挖掘了雨衣的先鋒潛質(zhì)，將經(jīng)典影像符號(hào)融入現(xiàn)代時(shí)裝敘事。在其首秀 Tom Ford 2026 秋冬秀場(chǎng)中，透明雨衣造型精準(zhǔn)復(fù)刻了《American Psycho》(美國精神病人) 中 Patrick Bateman 的銀幕形象，通過透明材質(zhì)與精致西裝的層疊，將其冷酷與秩序感注入高雅時(shí)裝。而 SAINT LAURENT 的 2026 春夏以及 2026 秋冬系列中都出現(xiàn)了靈感源于塑料雨衣的設(shè)計(jì)，利用超薄尼龍和亮面橡膠進(jìn)行現(xiàn)代多樣化呈現(xiàn)。

SAINT LAURENT 2026 秋冬及 2026 春夏系列 | Via SAINT LAURENT

Calvin Klein 和 Lacoste 則帶來比較常規(guī)的版型，透明塑料感雨衣延續(xù)了 90 年代的視覺風(fēng)格，但在材質(zhì)和層次上做了現(xiàn)代化處理。僅從秀場(chǎng)圖片來看，兩款雨衣大概率采用了類似輕薄 PVC 的材質(zhì)，光澤感沒有那么強(qiáng)烈，整體更偏啞光質(zhì)感，近乎液態(tài)的視覺效果，也沒有那么「廉價(jià)」。

Calvin Klein & Lacoste 2026 秋冬系列 | Via Gorunway、BehindTheBlinds

Chloé 2026 秋冬 | Via Chloé

Kent & Curwen & BOTTEGA VENETA | Via VOGUE

Bottega Veneta、Kent & Curwen 與 Chloé 的設(shè)計(jì)共同呈現(xiàn)出極高光澤度的亮面質(zhì)感，和開頭 Meryl Streep 穿著的那件 Dolce & Gabbana 擁有同樣的視覺效果，為穿著者塑造強(qiáng)烈的氣場(chǎng)與焦點(diǎn)感。

Bottega Veneta 以光澤皮革模擬塑料感營造視覺欺騙，形成近似鏡面反光的視覺效果；Kent & Curwen 則用透明或半透明材質(zhì)的高光處理，突出都市冷峻與結(jié)構(gòu)感，整體廓形硬朗卻不失靈動(dòng)；Chloé 以長(zhǎng)款剪裁與柔性高光材料融合，結(jié)合精致層次和袖口細(xì)節(jié)，展現(xiàn)優(yōu)雅與力量感的統(tǒng)一。

Maison Margiela 2026 春夏系列 & LOUIS VUITTON 2026 秋冬系列 | Via Maison Margiela、VOGUE

在材質(zhì)與版型解構(gòu)方面，Maison Margiela 將居家浴袍「塑料化」呈現(xiàn)，與傳統(tǒng)雨衣的外形和功能都形成反差。LOUIS VUITTON 直接大膽挪用「游客式雨衣披肩」的形象，將其置于高級(jí)奢華成衣的語境下，對(duì)平庸審美進(jìn)行反諷與重塑，廉價(jià)服裝玩出精致高貴感。

Via The Impression

還有就是封面圖展示的，來自 Walter Van Beirendonck 2026 秋冬系列。秀場(chǎng)以一輛電動(dòng)摩托車開場(chǎng)，車身覆著的黃色布罩讓人聯(lián)想到日常生活中雨天騎行時(shí)的「摩托雨衣」。

經(jīng)典影視形象及流行文化人物造型示范

《美國精神病人》| Via KASK & Conservatorium

這類服裝成功的時(shí)尚轉(zhuǎn)變還離不開一些極具代表性的熒幕形象塑造。延續(xù)前面提到，除了 Haider Ackermann 在 Tom Ford 首秀中致敬的《American Psycho》，還有不少經(jīng)典電影角色，因穿著透明塑料感的雨衣而成為時(shí)尚瞬間。

《Singin’ in the Rain》《It Always Rains on Sunday》| Via IMDb

在經(jīng)典音樂片《Singin’ in the Rain》(雨中曲) 中，三位主角身穿黃色雨衣穿行于灰色街道的畫面，成為影史極具代表性的經(jīng)典瞬間之一。而在英國電影《It Always Rains on Sunday》中，Susan Shaw 的雨衣融入倫敦陰郁的氛圍，為雨天增添一抹沉靜。

《Modesty Blaise》1966 | Via Pinterest

1966 年的間諜喜劇電影《Modesty Blaise》在當(dāng)時(shí)票房慘敗，但在后世被認(rèn)為是具有獨(dú)特視覺風(fēng)格的邪典電影，由 Monica Vitti 和 Terence Stamp 飾演的主角身披的藍(lán)黃 PVC 雨衣成為風(fēng)格符號(hào)。(色彩組合跟下面 Ye 與 Bianca 的藍(lán)黃雨衣街拍神似)

Ye 與 Bianca | Via Google

一些名人的公開造型也為塑料雨衣提供了現(xiàn)實(shí)穿搭范本，成為視覺焦點(diǎn)。Ye 和 Bianca 曾在雨中出街時(shí)被拍到身著 BALENCIAGA 雨衣，以及早些時(shí)候 Bianca 十分大膽的真空 Prototypes 透明大衣造型。

Addison Rae & Lady Gaga | Via Instagram @addisonraee、tvgroove

舞臺(tái)上，新生代偶像 Addison Rae 在社交賬號(hào)分享其粉絲雨衣造型，而 Lady Gaga 在 2011 年格萊美演唱《Born This Way》時(shí)的半透明乳膠造型也是令人印象十分深刻。兩組相隔約 15 年的造型，營造出同樣的先鋒視覺效果。

啟發(fā)時(shí)尚設(shè)計(jì)師的開創(chuàng)性服裝材料

60 年代開始 PVC 正式被當(dāng)做材料使用，塑料雨衣逐漸時(shí)尚化 | Via Pinterest

塑料雨衣作為時(shí)尚設(shè)計(jì)語言甚至可以追溯到幾十年前。早在 19 世紀(jì)初，Charles Macintosh 不愿再看到羊毛雨衣被雨水浸濕后變得沉重，突發(fā)奇想地將液態(tài)橡膠涂在兩層布料之間，制成了最早的防水外套。但這款外套存在的明顯缺陷是，遇到寒冷天氣會(huì)變得非常僵硬，但在炎熱的天氣下又散發(fā)出刺鼻的橡膠氣味。

后來，美國發(fā)明家 Charles Goodyear 嘗試將橡膠與硫混合，使得這種材料穩(wěn)定性大幅提升，為后來的雨衣普及和改良奠定了基礎(chǔ)，也扭轉(zhuǎn)了這件單品的命運(yùn)及發(fā)展走向。PVC 于 20 世紀(jì)初完成工業(yè)化開發(fā)，并在此后逐步被應(yīng)用于服裝及消費(fèi)品領(lǐng)域，讓雨衣實(shí)現(xiàn)輕便、防水和可塑性并存，也為后來的時(shí)尚化賦予更大潛力。

1963 年 Mary Quant 的 Wet Collection | Via V&A、Reddit

60 年代，這種材質(zhì)深度影響當(dāng)時(shí)的設(shè)計(jì)師。當(dāng)時(shí)最具代表性的是時(shí)尚先鋒 Mary Quant 在 1963 年推出的開創(chuàng)性 PVC 防雨系列 Wet Collection，這個(gè)系列的成功讓她首次登上《VOGUE》英國版封面。也正是在這個(gè)年代，雨衣的身份發(fā)生變化，它成為獨(dú)立女性和神秘氣質(zhì)的象征。

從時(shí)尚檔案賬號(hào) @thedigitalarchivist 分享的資料中可以看到，YSL 也早在 60 年代就開始推出乙烯基風(fēng)衣，并分享了從 60 到 80 年代的女星穿搭。

Via Instagram @thedigitalarchivist

后來，諸如 André Courrèges、Pierre Cardin 和 Paco Rabanne 等品牌，將雨衣做成「未來女性制服」，以契合當(dāng)時(shí)創(chuàng)意狂想的時(shí)代。這類服裝剪裁利落，且?guī)в蟹浅９饬恋牟馁|(zhì)，呈現(xiàn)太空時(shí)代感。以 Kansai Yamamoto 為代表，雨衣在 80 年代的設(shè)計(jì)挪用更狂野，甚至帶有點(diǎn)超現(xiàn)實(shí)的科幻感。

Pierre Cardin | Via Pinterest

L’officiel 雜志 70 年代的造型片，服裝來自 André Courrèges | Via Pinterest

Kansai Yamamoto、Thierry Mugler 80 年代作品 | Via Messy Nessy、Pinterest

進(jìn)入 90 年代末到千禧年初，在 PRADA、Helmut Lang 和 Raf Simons 等品牌的演繹下，雨衣的設(shè)計(jì)又逐漸收斂回歸其功能本質(zhì)，通過涂層尼龍和蠟布，甚至是橡膠材質(zhì)，再配合簡(jiǎn)約利落的剪裁注入時(shí)裝系列。

Raf Simons 2002 秋冬系列，這季有非常多靈感源自雨衣的設(shè)計(jì) | Via VOGUE

不過，所謂「塑料雨衣回歸」或許還很難被直接定義成「趨勢(shì)」。畢竟這不像某種鞋型、某種包款那樣具備清晰的日常消費(fèi)路徑，也并非所有人都適合把高光澤、透明或 PVC 質(zhì)感穿進(jìn)現(xiàn)實(shí)生活。但時(shí)尚之所以耐人尋味，就在于這種曾經(jīng)被視為功能性主導(dǎo)的廉價(jià)感材料，在不同時(shí)代、不同設(shè)計(jì)師作品反復(fù)出現(xiàn)后有了新的風(fēng)格定義，也讓我們重新思考塑料材質(zhì)如何與身體、時(shí)尚產(chǎn)生新的聯(lián)系。

AUTHORterry

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