來拉薩吃什么？

咱說說拉薩。

您要是去過那兒，就會發(fā)現(xiàn)整個老城都繞著大昭寺轉(zhuǎn)。

公元七世紀那會兒，松贊干布跑這兒填湖蓋寺。

起初叫惹薩，后來叫著叫著就成了拉薩。八廓街就是轉(zhuǎn)經(jīng)踩出來的路，藏民們一圈一圈繞著走，求的是個平安。

街口立著塊唐蕃會盟碑，公元823年擱這兒的，漢藏雙語刻的字，看著就像兩個老鄰居在嘮嗑。

旁邊清政府駐藏大臣衙門也戳著呢，1728年就有了，跟大昭寺相望，

瞅著這味兒就出來了，哪怕最繁華的商業(yè)街上，歷史的墩子還是紋絲不動，碾不碎的。

吃食上更實誠。

您看這屋里的，一大早就是藏面、甜茶、炸土豆，簡單，抗餓。

老茶館門口掛著牦牛毛簾子，長板凳上哪兒都不干凈，但人心安。

碗里牦牛骨湯一澆，呼嚕呼嚕就下去了。

糌粑、酥油茶、青稞酒、風干肉，這是正兒八經(jīng)的“四寶”。

青稞這玩意兒耐寒，能活3500年，牦牛的毛當門簾，糞能壘墻防寒，高原上的每樣東西都得豁出命去使，這點子煙火氣，真真兒的。

到了日子口，大伙兒湊一塊兒就熱鬧了。

賽馬那一套上百年了，藏歷初三騎手馬上拾哈達、射箭，耍的就是個干凈利落。

望果節(jié)在田里繞圈唱歌跳鍋莊，祈的是五谷豐登。

建筑就更是了，布達拉宮和大昭寺全是花崗巖、原木的碉房，看著敦實，摸著涼手，可不光是寺院，連同那些百年老宅子，都壓著沉甸甸的人情和故事，沒跑。

今天，跟您聊聊，來拉薩必吃的特色美食！

藏式火鍋

到拉薩不吃藏式火鍋，算白來。

這東西藏語叫"佳闊"，"佳"是漢地，"闊"是容器，清朝官員帶進藏的，少說300多年了。

起先貴族獨享，后來才落到老百姓桌上。

窮那陣子，這鍋是過年才舍得端的，一家人圍著吃，吃的不是飯，是聚氣，是紅火。

做法跟涮火鍋完全兩碼事。

不涮，是把牦牛肉、藏香豬肉、野山菌、時蔬一層層碼進銅鍋，湯底拿牦牛骨熬7到8小時，清清亮亮啥料不擱。

四層叫四季發(fā)財，八層叫八方來財，端上桌整鍋熟了，湯鮮肉爛，一口暖到骨頭縫。

拉薩街頭銅鍋炭火一架，老藏人端碗就一句："扎西德勒，這湯，喝的是命。"

藏式酸奶

藏式酸奶，西藏拉薩的命根子。

公元641年文成公主過日月山進藏，史詩《格薩爾》里就記著這口吃食，一千多年了。

雪頓節(jié)，"雪"是酸奶，"頓"是吃，說白了就是"吃酸奶的節(jié)"。

分兩種："達雪"用提煉過酥油的酪漿做，"俄雪"用全脂奶做。

牧民遠行帶它，祭祀擺它，老人拿它當飯吃，說能延年益壽。

做法不復雜：

鮮牦牛奶擠出30分鐘內(nèi)紗布過濾，煮沸晾到40℃，加隔夜老酸奶當引子，倒進陶罐蓋棉被，靠高原陽光慢慢發(fā)酵6小時到兩天。

成品像嫩豆腐腦，表層金黃奶皮，底下雪白凝乳，勺子一拉能出絲。

口味就倆字——酸，酸得掉牙，但酸完是回甘，奶香在嘴里轉(zhuǎn)。

配白糖，藏族老人講："扎西德勒，這酸奶啰嗦得很！"

藏式血腸

到拉薩不吃血腸，等于白跑一趟。

這是西藏自治區(qū)的老牌吃食，少說1300多年了。

公元7世紀《敦煌古藏文寫卷》明明白白記著，吐蕃軍隊遠征，帶的軍糧叫"凝血腸"。

殺羊不浪費，血灌腸里，能存能扛。到了15世紀宗喀巴改革，血腸又添了新說法——腸喻輪回，血喻紅塵，一根腸裝著半部西藏史。

做法其實簡單。

新鮮羊血兌剁碎羊肉，加鹽、花椒、糌粑粉攪勻，灌進小腸，線扎成段。

煮到腸子浮起、皮變灰白，八成熟就起鍋。切開不碎不渣不脫皮，入口清香軟嫩，不膩不柴。

當?shù)厝酥v：糌粑和血腸，神賜的吃食。

這不是一道菜，是高原上活下來的智慧。

夏饃饃

藏語叫"夏饃饃"，又稱“藏包”，“卓華包子”、“牛眼睛包子”或“水晶包子”。

"夏"是肉，"饃饃"就是包子。

這東西少說有上千年歷史。早年藏民用青稞面包牛羊肉，后來漢藏交流多了，換成白面。

語言學家考證，它跟尼泊爾的momo同根同源，都是"饃饃"的發(fā)音，

沿著絲綢之路一路傳上雪域高原。你咬的不是包子，是千年文化交融。

老藏族講："夏饃饃好不好，汁水說了算。" 這話實在。

做法不難：

白面搟薄，牦牛肉加蔥姜剁碎，邊剁邊打水，包時留小口，上籠蒸。

出鍋頂上開花，像朵白蓮花，皮薄透亮，人稱"水晶包子"。

一口下去，滾燙肉汁直接在嘴里炸開，肉嫩得跟棉花糖似的化在舌尖，

再蘸點自家打的藏式辣椒，又香又辣，那叫一個過癮。

酥酪糕

這東西藏語叫"醍"，西藏老牌點心，少說兩千多年了。

公元一世紀，高原上開始有了酥油和糌粑，酥酪糕最初就是牧民趕長路的口糧。

后來佛教傳入藏區(qū)，它直接成了寺廟法事供品、節(jié)慶待客的硬菜。

昌都到甘孜白玉縣，家家戶戶都做，老話講"非厚意不設"——不是貴客，不端上桌。

從干糧到供品再到待客點心，一塊糕，就是藏族飲食文化的活化石。

做法說穿了就三步：

提取過奶油的曲熱晾干磨粉，拌酥油、白糖、人參果、葡萄干、桃仁，壓模蒸熟，表面拿紅絲綠絲擺吉祥圖案。

分白、黑兩種，白的奶香純正，黑的加了紅糖和人參果，更滋補。

咬一口，奶味濃郁，甜而不膩，松軟細膩，果仁香在嘴里打轉(zhuǎn)。

藏族人講："醍嘛，吃的是心意！"

藏面

不是面，是一千多年沒斷根的活歷史。

吐蕃時貴族桌上就有這東西，最早青稞粉做的，粗得硌牙。

茶馬古道一通，中原面食手藝進了藏地，藏人拿海拔3000米的冬小麥加天然堿一改，就成了現(xiàn)在這模樣。

原叫"補突"，藏語堿面，念岔了跟"蕃"混一塊，將錯就錯叫藏面。

上世紀初八廓街冒出第一批藏面茶館，跟酥油茶、風干肉、糌粑并稱"西藏四寶"，節(jié)慶時還當供品，圖個吉祥豐收。

做法實在。

面煮熟晾干存著，吃時燙熱，外軟里硬，咬一口有股倔強勁，不是沒熟，是這面的脾氣。

湯是命——牦牛骨加野山椒、羌活根，銅鍋慢燉五個鐘頭，不加一滴鮮味劑，鮮得眉毛掉下來。

老拉薩人講："呷一口湯，渾身寒氣都散了嘛！"

配酸蘿卜、藏式辣醬，一口面一口湯，胃里頓時踏實。

糌粑

這東西是西藏自治區(qū)老百姓的命根子。

青稞在高原種了3500年，比好多朝代都長。

公元7世紀吐蕃打仗，雪山連綿糧草跟不上，格薩爾王托夢給藏王：

把青稞炒熟磨成粉，能帶能存。藏王醒了一拍大腿，立馬干。

從此軍糧變主食，一吃就是上千年。你說這事兒，不是夢，是真餓出來的智慧。

做法不復雜但講究——先炒后磨，跟咱北方先磨后炒的炒面完全反著來。

青稞洗凈晾干，鐵鍋里慢慢翻，爆成花，再上水磨磨成粉。

吃時碗里擱酥油、奶茶、奶渣、白糖，手伸進去攪，邊轉(zhuǎn)邊壓，捏成團往嘴里送。

酥軟噴香，麥香裹著酥油的濃，一口頂半天。

藏族人講："糌粑養(yǎng)人，酥油保命。

高原上沒這口，真扛不住。"扎西德勒！"

吃完這碗，你才算到過拉薩。

藏式甜茶

藏語叫恰俄摩，說白了就是拉薩人的命。

這茶不是西藏土里長出來的。

19世紀末，英國人在印度種紅茶，阿薩姆紅茶順著商路翻過喜馬拉雅山進了拉薩。

貴族先喝上了，加牦牛奶加糖，那是奢侈品，普通人連聞都聞不著。

上世紀20年代，甜茶館才開上街頭。早先女人不讓進甜茶館，80年代中期才解禁。

從貴族客廳流到百姓桌前，一百多年，喝的不是茶，是滄桑。

當?shù)乩先酥v："甜茶喝的是日子，不是茶嘛！"

做法實在。

紅茶裝紗布袋，沸水煮5分鐘，撈出擠干。

奶粉倒進茶水攪勻，加白糖，必須煮開，不然鬧肚子。

再煮一遍茶倒進去，齊活。

湯色淺咖啡色，不透明，奶香裹著茶香，入口順滑，甜而不膩。

酥油茶

這東西是西藏自治區(qū)拉薩市的魂，藏語叫"恰蘇瑪"，1300多年歷史，從吐蕃時期就有了。

公元7到19世紀，茶馬古道上，酥油、磚茶、鹽巴三樣東西撐起整條商路，

也撐起了高原人的命。

有個故事你得聽——轄部落土司女兒美梅措與怒部落土司兒子文頓巴相愛，兩部有世仇

，土司殺了文頓巴，美梅措跳火殉情。

她化成茶葉，他化成鹽。每次打酥油茶，茶鹽重逢。這哪是喝茶？這是喝命。

做法簡單但費工夫。

磚茶熬成濃汁，倒進"董莫"木桶，加酥油和鹽，拿"甲洛"抽打幾百下，直到油水交融。

《四部醫(yī)典》早寫了，酥油"益智增熱力"。

喝一口，咸香濃郁，奶香裹著茶香，第一口嫌臊，第二口真香，第三口永世不忘。

形態(tài)是乳狀，濃稠不透明，顏色跟濃可可茶似的。

當?shù)厝酥v："阿佳啦，這茶打得好嘛！"

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來拉薩不吃碗涼粉，等于白來。

這東西真不是拉薩土生的。

80年代四川人帶進來，最早在色拉寺、哲蚌寺門口擺攤，片片裝，味道清清爽爽。

后來藏族婦女也學著做，街邊一張木板幾個板凳，阿佳切涼粉，娃娃圍一圈，辣得嘶哈嘶哈還不肯放筷子。

做法不復雜。

高原豌豆或青稞，石磨磨漿，文火熬到起絲，冷卻切條。

靈魂在調(diào)料——十幾種香料磨的辣椒油，配青稞醋、蒜泥、花椒油，澆上去紅亮紅亮的。

入口酸辣爽口，Q彈綿密，不是內(nèi)地那種脆，是綿密的滑。

老藏人講："扎西德勒，整一碗嘛！"

一碗涼粉，吃的是幾百年手藝，也是拉薩街頭最真的煙火氣。

您瞧，拉薩這地方，吃什么都帶著海拔。

藏面不是面，是命；

甜茶不是茶，是日子。

一碗下肚，胃里踏實了，心里就暖和了。

下次您去，別光拍布達拉宮，坐八廓街老茶館里，跟藏族阿佳喊一嗓子——“整碗涼粉，多擱辣子！”

她沖您一笑，您就明白了：

這世上最真的味兒，全在煙火里扎著根呢。