要經(jīng)濟(jì)上行期的美，更要現(xiàn)代感十足！高級(jí)運(yùn)動(dòng)表鼻祖用意想不到的“反差操作”，給出復(fù)雜制表的驚艷答案

硬核實(shí)力

在“玩表”這條路上怎么樣才算上道了？這里有一個(gè)重要的指標(biāo)——開始學(xué)會(huì)做減法。

剛開始玩表，看什么都新鮮，稍微做點(diǎn)功課，鋪天蓋地各種之前沒接觸過的內(nèi)容撲面而來。越看，想法就越多，別人的價(jià)值觀涌進(jìn)腦子不斷植根。接著有了幾次實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，這種“加法思維”就再也不能欺騙自己，真實(shí)的需求會(huì)萌發(fā)出來，無關(guān)的東西開始靠邊站，只為能打動(dòng)自己的內(nèi)容掏錢。學(xué)會(huì)做“減法”，就是真正了解自己要什么，這種狀態(tài)下隨便怎么玩，至少都是對(duì)自己的一份坦然和真誠。

“做表的和買表的會(huì)不會(huì)是一個(gè)心態(tài)？”我拿著愛彼今年新發(fā)布的兩塊鏤空皇橡時(shí)莫名地就會(huì)這么想。

鏤空表就是“做減法”的藝術(shù)，盡量去掉掩蓋鐘表本質(zhì)的表盤和夾板，讓齒輪和杠桿每分每秒的動(dòng)作都曝露出來。這就是你花錢買到的內(nèi)容，一種近乎透明的價(jià)值感。愛彼做鏤空腕表的歷史比別家都長，又恰好這兩塊可是皇家橡樹——高級(jí)休閑表世界最重要的系列，如果你在做完減法后依然需要一些血統(tǒng)論做支撐，那這兩塊都不夠格的話，選擇就真的不多了。

前篇

//愛彼鏤空腕表，一部鏤空腕表發(fā)展史//

自從1760年法國制表師 Andre-Charles Caron 發(fā)明鏤空的懷表以來，經(jīng)過了兩百多年的發(fā)展，行業(yè)里已經(jīng)對(duì)于鏤空表有了明確的定義：對(duì)表盤和主夾板進(jìn)行鏤空作業(yè)，只保留能起到基本功能的部分，其余都去掉。鏤空以后，你可以穿透表盤直接用眼睛感受到機(jī)芯的運(yùn)作，同時(shí)，鏤空還為高級(jí)制表還帶來了獨(dú)特的競(jìng)爭(zhēng)力，這里有更精湛的修飾和打磨，因?yàn)?strong>鏤空的位置產(chǎn)生了巨量的需要精心處理的邊角、圓弧輪廓。這些原本都是可以避免掉的麻煩，普通的主夾板并沒有多少倒角，現(xiàn)在鏤空以后，工作量翻倍還不止。目前其實(shí)所有品牌都能做鏤空，但從中可以透徹地看到該品牌的實(shí)力，修飾得好，大大加分，粗制濫造，品牌跌分。

愛彼的鏤空表，特別是腕表，幾乎就是一部鏤空工藝從近代走向現(xiàn)代的演變史。按我的觀點(diǎn)，會(huì)把它分為四個(gè)階段。

「階段11930s~1950s 」

在某些媒體的口徑里，愛彼是“發(fā)明了鏤空腕表的品牌”，時(shí)間是1930年代。據(jù)我所知，愛彼從來沒有確認(rèn)過這點(diǎn)，但可以在他們的官方網(wǎng)站上看到一塊1937年的鏤空腕表下面明確注明是“最早的鏤空腕表之一”。哪怕不是“第一”，成為“之一”也相當(dāng)不錯(cuò)。通過鏤空腕表，愛彼在西方世界經(jīng)濟(jì)大蕭條的打擊之下暗暗地把制表的邊界繼續(xù)往前推進(jìn)，制表師從應(yīng)付訂單的日常中解脫出來，重新回歸到“把表做得更好”的事業(yè)中去。說到底，市場(chǎng)狀況如何是其次的，制表師才是愛彼的本色。

1937年表款，這時(shí)還沒有雕花

這塊表和當(dāng)時(shí)很多品牌一樣，采用 Louis Elisée Piguet 提供的 10TS 機(jī)芯，但 AP 的工匠特別進(jìn)行了鏤空化處理。這就正好體現(xiàn)了近代鏤空表的特點(diǎn)：主夾板上的鏤空是品牌工匠拿完整的主夾板手作的，并非供應(yīng)商直接給你個(gè)鏤空的。也就是說，切割下來的材料不會(huì)回收、沒有重復(fù)利用的過程，所以別看材料少了，其實(shí)成本只多不少。

更何況，手工作業(yè)本身也沒有看起來那么簡(jiǎn)單。工匠會(huì)先在夾板上劃線，規(guī)劃好怎么鏤，然后兩只手開啟左右互搏模式：右手持一把珠寶鋸上下拉鋸，慢慢把不需要的部分切割下來；而左手水平旋轉(zhuǎn)主夾板，讓珠寶鋸始終貼合線跡。兩只手同時(shí)進(jìn)行不同緯度的操作，真的需要嫻熟的工匠才能做得漂亮。

接下來對(duì)主夾板的鏤空進(jìn)行整形、倒角、打磨拋光。這部分難度也格外的高，因?yàn)橹鲓A板鏤空后產(chǎn)生的都是內(nèi)輪廓，整形、打磨的時(shí)候銼刀伸進(jìn)去作業(yè)，沒有空間大幅度地來回打磨，處處受局限，進(jìn)度會(huì)非常緩慢，和打磨外輪廓時(shí)的肆意妄為是兩個(gè)級(jí)別的難度。而最終效果更取決于制表師的審美意識(shí)，所有幾何線條要形成一副自洽的圖景，所以除了手藝，他們更需要美學(xué)上的敏銳性和修養(yǎng)。“平面設(shè)計(jì)師剛好會(huì)制表”，大概就是這樣的感覺。

從30年代的鏤空表上可以看到潤飾打磨還比較基礎(chǔ)，而同期的愛彼懷表已經(jīng)布滿阿拉伯風(fēng)格的雕刻藤蔓花紋。不過還好，這只是早期作品，到了50年代，他家的鏤空腕表上已經(jīng)有壯觀的藝術(shù)效果了。30年代～50年代，就是愛彼鏤空腕表從嘗試到成熟的階段。

1956年表款已經(jīng)有豐富的雕花，和懷表差不多了，而且時(shí)標(biāo)也移到了表殼上

「階段21950s~1980s 」

接下去的二十多年，在那個(gè)被石英危機(jī)籠罩的瑞士鐘表業(yè)，愛彼的鏤空腕表把傳統(tǒng)派的美學(xué)發(fā)揮到了極致——鏤空的面積往四周擴(kuò)張，用最鋪張的規(guī)模讓你充分感受到鏤空的震撼。這體現(xiàn)在兩方面，一是表盤有時(shí)徹底不復(fù)存在了，時(shí)標(biāo)被刻在表殼上，視野完全打開。這種做法之前在愛彼的懷表上已經(jīng)存在，現(xiàn)在腕表也用上了。后來甚至發(fā)展到刻意使用橢圓形表殼、或者明顯比機(jī)芯大得多的表殼。這樣一來，機(jī)芯和表殼之間就有更多空間來做額外的鏤空雕飾，整個(gè)機(jī)芯像懸浮在表殼內(nèi)，根本就像一扇完整的阿拉伯風(fēng)格窗花，不再是一塊只顧實(shí)用性的手表。

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這個(gè)變化體現(xiàn)了愛彼在鏤空工藝上希望達(dá)到的高度，1984年，他們成立了專注于這樣技藝的鏤空工坊，讓一批工匠專攻這個(gè)領(lǐng)域。我想，這種絲毫不惜人工的做法可能也是對(duì)當(dāng)時(shí)石英表席卷市場(chǎng)的一種無聲反抗，而50年以后的當(dāng)下再回首，哪條路才是正道已經(jīng)不言而喻。

1984年愛彼鏤空工坊

「 階段3 1980s~2000s 」

第三個(gè)階段從80年代后半開始，延續(xù)到本世紀(jì)初期。這期間愛彼的鏤空工藝本身沒變，但由于他們逐漸開始自產(chǎn)復(fù)雜功能機(jī)芯，比如世界首枚陀飛輪自動(dòng)上鏈機(jī)芯 2870、超薄萬年歷機(jī)芯 2120/2800 的陸續(xù)推出，讓他家的鏤空表有了回歸理性主義的趨勢(shì)，在鏤空的同時(shí)，子盤面上的信息同樣突出。這種變化是必然的，復(fù)雜功能是靠更多零件實(shí)現(xiàn)的，這些零件覆蓋住了雕花的鏤空主夾板。表款從正面看已經(jīng)極具現(xiàn)代風(fēng)格，沒有任何過時(shí)的感覺，確實(shí)鐘情于鏤空趣味的話，那看看表背，你還能體會(huì)得到。

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皇橡萬年歷，正面看鏤空夾板被大面積遮蓋，背面看就爽了很多

此時(shí)愛彼還有一個(gè)領(lǐng)先業(yè)界的變化，他們率先引入 CAD 電腦設(shè)計(jì)和 CNC 數(shù)控加工這類新科技。品牌的復(fù)雜功能部門主管 Michael Friedman 透露，愛彼在 2870 機(jī)芯（1986年公布）的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)環(huán)節(jié)已經(jīng)用上了這兩項(xiàng)技術(shù)，這也為下一次變革奠定了基礎(chǔ)。

「 階段4 現(xiàn)在，當(dāng)下 」

而在目前的第四階段，愛彼消化了近一百年來制作鏤空腕表的經(jīng)驗(yàn)，把傳統(tǒng)手工藝和現(xiàn)代加工方式結(jié)合成了一種獨(dú)特的“減法”藝術(shù)。現(xiàn)在主夾板的鏤空工藝依靠數(shù)控機(jī)床來實(shí)現(xiàn)，所以能感受到鏤空的曲線格外流暢，這是現(xiàn)代加工技術(shù)帶來的高精度優(yōu)勢(shì)。而之后的所有打磨潤飾拋光過程又依舊是全手工作業(yè)，手工藝的時(shí)間成本都不吝惜地讓表主體會(huì)得到，這是瑞士制表的傳統(tǒng)情緒價(jià)值。

所謂愛彼鏤空表的減法公式，就是在保證制造精度的前提下去掉難以把控的、留下格外動(dòng)人的，弱水三千，只取一瓢飲。

后篇

//說表，洋溢經(jīng)濟(jì)上行期的美//

今年AP兩塊新的皇橡鏤空表主打的是鏤空美學(xué)的徹底呈現(xiàn)，同時(shí)在細(xì)節(jié)上附帶兩種同價(jià)位找不到分號(hào)的 AP 專屬玩法。如果非要二選一的話，我覺得就太過殘酷，最好打包帶走，它們都相當(dāng)帶勁。

18K黃金的這枚采用了雙平衡擺輪配置，皇橡在2016年首次推出采用這套配置的腕表。今年新款是該配置里的37毫米款首次用黃金表殼打造，這個(gè)尺寸對(duì)我這樣17厘米的腕圍來說簡(jiǎn)直完美，如果你的手腕明顯更粗，那41毫米的黃金款之前就已經(jīng)推出過。

我希望皇橡雙擺輪腕表能繼續(xù)大力補(bǔ)充各種材質(zhì)和尺寸，如果有人被這些基本條件擋住無法體會(huì)雙擺輪的樂趣，那簡(jiǎn)直是犯罪。

皇橡的雙擺輪結(jié)構(gòu)，其實(shí)就是一套擒縱輪+擒縱叉，來驅(qū)動(dòng)兩個(gè)擺輪+兩根游絲。由于兩個(gè)擺輪以擒縱叉為中軸，上下排列，所以在日常佩戴的姿勢(shì)下（表垂直的狀態(tài)），整個(gè)擒縱系統(tǒng)可以形成左右重量平衡的效果，這對(duì)于提高走時(shí)精度是有正面效益的。

在擒縱輪、擒縱叉的兩邊都配一套擺輪和游絲，垂直時(shí)重量就平衡了

行業(yè)里其他品牌也有類似“把擒縱部件翻倍”的技術(shù)，鑒于目的和成本都不一樣，很難橫向比較。比如亨利慕時(shí)的施特拉曼雙游絲，它的兩根游絲交替著張開和收縮（一根游絲張開的時(shí)候，另一根收縮），只要手表平放，擺輪的重心就穩(wěn)定在中軸上。而皇橡的方案則是讓表豎直的時(shí)候重心居中，哪怕這樣做就增加一支擺輪，多出來的八個(gè)砝碼讓調(diào)校變得更復(fù)雜，而且要求更充沛的動(dòng)力和更低的傳遞損耗。換句話說，每一種類似技術(shù)的體驗(yàn)和價(jià)值都獨(dú)一無二，皇橡也不例外。

不過哪怕沖著雙擺輪的顏值，我也認(rèn)為有能力就不該錯(cuò)過……這玩意兒幾乎和主夾板處在一個(gè)平面了，而擺輪夾板甚至像飄在主夾板上空似的！體驗(yàn)過了才知道，這種感覺比普通的陀飛輪還爽，簡(jiǎn)直就像第一次拿起全貼合屏幕的手機(jī)，手指好像能摸到每一個(gè)圖標(biāo)和文字，毫無距離感。

另一枚39毫米的鈦殼鏤空皇橡驚艷在于材質(zhì)，它的表圈、表底蓋采用BMG 塊狀金屬玻璃打造。AP 并不是業(yè)內(nèi)唯一運(yùn)用 BMG 的品牌，但“鋼王”里，皇橡目前是唯一。

BMG 是一種性質(zhì)有些像玻璃的金屬，比精鋼更硬、更耐刮擦。它的維氏硬度據(jù)稱是520左右，那別說精鋼了，它比5級(jí)鈦還要硬（不到400），日常防劃傷的效果肯定比5級(jí)鈦更好。拿來做最容易被劃到的表圈，一點(diǎn)不突兀，恰如其分的用法，并且表鏈中的鏡面拋光鏈節(jié)也是這種材質(zhì)。AP 之前推出過 BMG 材料的表款，我很希望有表主能分享一下長期下來它的防刮花能力到底是什么水平？

其實(shí)它還有個(gè)特性是，重量也比精鋼輕（但沒鈦那么輕）。輕、堅(jiān)硬、切有鋼材一般的扎實(shí)觸感，鈦表就是靠這幾個(gè)特性成為市場(chǎng)新熱點(diǎn)的，而 BMG 在某些方面做得更極致，我看 BMG 有潛力成為真正能接替精鋼的存在。只是限于它必須快速降溫以打斷結(jié)晶過程，所以只能做小零件，要靠規(guī)模來降本比較難，同時(shí)高硬度也影響加工，將來可能只有高級(jí)表款才能用到吧。

機(jī)芯是這塊表實(shí)力夠強(qiáng)夠高級(jí)的體現(xiàn)，它采用今年最新的 7139 自動(dòng)萬年歷機(jī)芯，也就是去年發(fā)布的 7138 機(jī)芯的鏤空版本。這兩枚機(jī)芯的特色在于，僅靠表冠就能調(diào)節(jié)所有顯示項(xiàng)，沒有額外的按鈕以后看著就相當(dāng)簡(jiǎn)潔且現(xiàn)代化。愛彼最早是從2018年實(shí)驗(yàn)腕表 RD#2 開始搭載這項(xiàng)設(shè)計(jì)，7139 等于是這項(xiàng)高端功能的下放，能讓更多玩家享受到科技福利，好事一樁。它的設(shè)計(jì)也和前一代萬年歷有多處不同，具體不再詳述。在這里我只談一項(xiàng)可能不太起眼的、但很好用的：9點(diǎn)位置多了24小時(shí)盤，實(shí)用性爆表，調(diào)表時(shí)不可能把上午和下午搞錯(cuò)了，且21點(diǎn)到3點(diǎn)之間有調(diào)時(shí)禁區(qū)警示標(biāo)。表一多，“哪塊表的調(diào)時(shí)禁區(qū)是幾點(diǎn)”這根本記不住，對(duì)于萬年歷來說，記不住可能是致命的。

7139 也當(dāng)然體現(xiàn)了愛彼最新一代鏤空工藝，主夾板、橋板等多個(gè)部件采用電火花（EDM）加工制作。電火花簡(jiǎn)單來說就是，如果你要在夾板上做個(gè)長寬為4mm x 0.5mm的鏤空，那就要先做個(gè)幾乎同樣尺寸的金屬塊，然后給金屬塊通電、讓金屬塊靠近夾板，電流會(huì)慢慢在夾板上“腐蝕出”同樣造型的鏤空。好處是可以做出非常尖銳的內(nèi)角、非常高的尺寸精度和表面粗糙度，代價(jià)是每個(gè)鏤空都要單獨(dú)做個(gè)金屬電極，電火花過程還非常緩慢。

EDM 能加工出的零件

EDM 鏤空加手工打磨出的夾板要翻到表背才能盡情欣賞，正面看，它和90年代的作品一樣被機(jī)芯的420個(gè)零件塞得滿滿當(dāng)當(dāng)。這樣復(fù)雜的表值得做鏤空嗎？我相信是的，所以這種技藝才始終生生不息。

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兩塊新作都把頂級(jí)的鏤空工藝做得相當(dāng)傳神，洋溢著經(jīng)濟(jì)上行期的美。鏤空的意義就是揭露真相，它揭露了表的檔次，也揭露了誰還在力圖把這種年代悠遠(yuǎn)的裝飾藝術(shù)推到更高的層次上，最重要的是揭露了哪些人敢于用這樣的表來匹配自己賬戶里的余額。在陰暗角落里充斥著隱形富豪的年代，戴這兩塊反而是一種罕見的純真。

除了這兩塊鏤空，AP今年最重磅的作品，想必大家早有耳聞——“150 HERITAGE超卓復(fù)雜功能懷表”。鉑金表殼和底蓋內(nèi)外遍布手工雕刻的畫卷，部分施以琺瑯彩繪，非常奢侈。功能也和工藝匹配，30種復(fù)雜功能，包含多種歷法相關(guān)的內(nèi)容，應(yīng)該是目前品牌制表能力的集大成者了，限量2枚。

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愛彼150 Heritage超卓復(fù)雜功能世界歷懷表

鏤空工藝是愛彼復(fù)雜功能表款的入口，精巧的機(jī)芯結(jié)構(gòu)統(tǒng)統(tǒng)盡收眼底。但對(duì)這樣由1099個(gè)零件組成的作品來說，鏤空了也不能解釋它內(nèi)在的文化價(jià)值有多深厚。從1875年愛彼創(chuàng)始人首次完成學(xué)徒表，一直到1899年他們完成整個(gè)19世紀(jì)最復(fù)雜的懷表之一“L’Universelle”，也只是花了24年而已。“L’Universelle”強(qiáng)在它擁有19項(xiàng)復(fù)雜功能，愛彼的制表技藝發(fā)展迅速，且始終站在極高的格調(diào)上。二十多年后，他們推出18項(xiàng)復(fù)雜功能的 La Grosse Pièce 懷表，它擁有品牌最完整的歷法功能，現(xiàn)在這兩枚都被收藏在愛彼博物館之中。

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最近愛彼于北京呈獻(xiàn)的2026復(fù)雜功能時(shí)計(jì)鑒賞活動(dòng)中，

這款“Grosse Piece”天文顯示超復(fù)雜功能懷表和150 Heritage也極其難得地作為重點(diǎn)作品展出

進(jìn)入腕表時(shí)代以后愛彼又創(chuàng)造了各種第一次，包括前述的業(yè)界首枚自動(dòng)上鏈的陀飛輪腕表。這些不斷積累的制表知識(shí)本身在挑戰(zhàn)玩家對(duì)鐘表的理解，當(dāng)你看到的零件太多太洶涌，它們的聯(lián)動(dòng)關(guān)系太巧妙且龐雜的時(shí)候，我相信所有人都會(huì)極其直觀地感受到愛彼在這方面150年從未跌落神壇。

弓長工

足球迷、攝影小法師。周六在野外四處游蕩。

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