將秀場變成廁所！是瘋了還是封神了

又逢時裝周，作為全球性的“時尚&社交大熔爐”，這里不僅有創意紛呈的時裝演繹，還有“活久見”的明星世紀大同框。

這不，本次 Valentino 2025 秋冬大秀就實現了蔡依林和林志玲的罕見同框——兩位姐現身說法，不要年齡焦慮，女人永遠都是花（你能看出來她們的年齡加起來已經奔百了嗎）。

作為代言人的蔡依林如今已經能完美消化 Michele 式的 Valentino 美學，一襲帶有中式韻味的裙裝，搭配綠黃撞色的配飾，瞬時化身宮廷復古名伶。

許久不見的林志玲則選了一身黑色薄紗裙裝，顏色低調，但選材和剪裁都頗有心思，襯出了志玲姐姐的窈窕優雅。

亞洲代表還有泰國組的 Freen 以及日本組的道枝駿佑。同樣選了黑白套裝，穿出了貴氣逼人的青春感。

Michele 老友萊托少爺 Jared Leto 當然也沒有缺席，花邊襯衫+珍珠項鏈的標配，長款大衣負責打造氣場——少爺也是全場穿得最“大方”的一位。

當紅炸子雞 Chappell Roan 前腳剛拿完格萊美，后腳又獨享 Valentino 2025 春夏高定榮耀登場。

在接手 Valentino 后的不到一年時間里，Alessandro Michele 便為品牌注入了鮮明的風格圖景。從度假系列、春夏、早秋，到春夏高定，再到這次的秋冬大秀，我們似乎已經迅速適應了他對 Valentino 的全新詮釋。本次作為 2025 季節系列的收官之作，注定會是一場不容錯過的精彩好戲。

從衛生間到元劇場，時尚異托邦

在這場名為“Le Méta-Théatre Des Intimités” 的大秀中，Alessandro Michele 如此大膽選取“公共衛生間”為靈感作為秀場，將這私密禁止的場所，轉化為一處關于自我和權利的時尚圣所，其中的跨度實屬有些顛覆。

整個空間設計就特別別出心裁，猩紅色的燈光結合紅色馬賽克瓷磚，眼前的一切渲染成一片紅海，時不時彌漫的蒸汽和潮濕水漬，模糊了洗手臺的鏡面的反射。

那一扇扇再不斷開啟、闖入、管壁、離開的隔間門，則似在訴說著公共與私密之間不斷搖擺的邊界。

這個空間不僅讓人想到 Stanley Kubrick 電影《閃靈》中那個血紅的盥洗室——同樣也讓想到《某種物質》里不停出現的廁所場景。

而 Alessandro Michele 將這一切作為他對已故電影導演 David Lynch 的一次致敬，后者作品中不僅對“紅色”進行了大范圍的使用，并且也在不斷去解構夢境，去打造一個個懸浮抽離，半夢半醒的超現實主義空間。

這顯然也是 Alessandro Michele 每次在秀場中試圖去描繪捕捉的場景。

與此同時，秀場音樂的安排同樣也是試圖在沖突結合中，找到虛構的神性和瘋狂，進一步深化整場大秀的氛圍。

在 Lana Del Rey 歌曲《Gods & Monsters》以純人聲的清唱形式空靈開啟后，燈光閃爍，伴隨著強勁的電子節拍，在這片紅中，帶來潮濕混亂如同地下銳舞派對的即視感。

這首由瑞士電子音樂人 Liquid Soul 與巴西制作人 Victor Ruiz 聯袂打造的《Crazy People (Victor Ruiz Remix)》，不僅是一首前衛的迷幻舞曲（Psytrance），更是一場關于現代性焦慮的聲學實驗。

在原曲基礎上注入了工業 Techno 的冷硬質感，與迷幻旋律形成強烈對沖。高頻段的空間音效模擬了數字時代的信號干擾，低頻的脈沖式節拍則暗喻社會規訓的強壓節奏。讓聽眾在狂歡電子音浪中，感受到既被解放又被規訓對復雜情緒。

通過聲音設計與自我意識的雙重解構，揭示當代精神困境的深層問題，同樣也交付了一個解題邏輯，唯有通過主動擁抱“瘋狂”，對標準化的徹底叛離，個體才可能在現代性牢籠中重獲主體性。

這就是為什么，在這一季中你可以看到大量出其不意，甚至有些沖突的設計選擇，去打破原本整體性，從而變得更為戲劇化和獨特。

或是刻意保留的未完成細節、讓暴露出的縫線、以及剪裁上那種近乎解構主義的隨性，去向觀眾傳達穿著不僅僅是遮體的工具，更是一種自我表達與內在沖突的外化表演。

這樣的熱烈激情并沒有持續進行，來自 Julia Kent 《Ailanthus》、《Tourbillon》兩首室內樂的突然介入，讓原本充滿銳利節奏的場景，瞬間轉為一種既古典又肅殺的氛圍。

從自然界的植物 Ailanthus（臭椿）到以鐘表精密機械裝置 Tourbillon（陀飛輪），或是在大提琴的層疊循環與電子音效構建了充滿張力的聲場里，或是以撥弦節奏模仿擒縱裝置的滴答聲和運動軌跡，

兩種截然不同的事物，都成為這位加拿大實驗大提琴家 Julia Kent 的靈感來源。

這前后顛倒的聽覺劇烈對比，也在模糊了現實與夢境的界限，與空間中那種半虛半實的設計理念遙相呼應。

正如模特們或從衛生間隔斷后走出，在洗手臺前整理自己的容貌，凝視鏡中到自己，這一切都仿佛一場私密而又公開的表演，是被審視，也是自我凝視。

在傳統觀念中，衛生間是人們卸下偽裝、接觸最原始自我的地方。而在本次大秀中，這一空間成為一種多重身份交織、既充滿禁忌又極具美學張力的展示平臺。

通過這種方式，Alessandro Michele 不僅在挑戰社會對隱私的固有認知，更在探討當我們的私密行為被迫公開展演時，我們又該如何理解真實自我與社會身份之間的界限？

“Le Méta-Théatre Des Intimités” 這一主題正是本季大秀的靈魂所在。Michele 將服裝、空間和“彼此”三者有機融合，所構建出一個元戲劇式的表演場景。

在這個場景里，每一件服飾都是演員的道具，每一次身姿調整都是一段無聲的對白。借助公共衛生間這一特殊語境，在這場“表演”中，每個人既是被觀察者，也是觀察者，身份的邊界因此變得模糊。

所謂的 “méta-théatre元戲劇” 強調的是一種自我省察與自我指涉的戲劇美學，通過打破第四堵墻、嵌入式敘事等手法，使各個元素彼此交融互動。與此同時，“intimités 親密關系”不僅指涉對私生活的外在屏障，更觸及到不同個體間的差異與共存。

在 Valentino 2025 秋冬系列中，既在對傳統美學進行了顛覆，也在理念上挑戰了私密與公共、真實與表演之間固有的邊界。

因此對于 Alessandro Michele 來說，以“公共廁所”為靈感構建秀場空間，不僅意在帶來視覺上的震撼，更是對當前社會身份政治的一種深刻反思。

就像那些不被戲劇或日常所界定的成衣設計，它們所打破的高級時裝間的傳統界限，讓其成為一個既真實又虛幻，同時又復雜多元的文化載體。

這其實也呼應了 Alessandro Michele 經常引用的哲學家福柯的“異托邦”的概念，這是一個在社會主流秩序之外存在，卻能夠映射出集體身份與內在沖突的邊緣空間。

當這個概念同時裝秀所接壤，很明顯正是他所追求的那種模糊界限、具有反叛性且極富詩意的時尚愿景。

在拆解傳統、顛覆常規的過程中，展現出一個全新的劇場身份，在一個既真實又夢幻的現代異托邦里，找到至高的自由。

從肌膚到華服，尋找“我”的答案

當我們已知公共衛生間是一個暫時遠離各種本質束縛的絕佳場域后，我們回到那個最終的問題：我們是誰？

米開理繼續遵循著哲學家們的理念，在這一鮮紅、充滿張力的空間里，讓極繁遇上極簡、禮服遇上 New Wave，還有戲劇舞臺演員的裝束、Valentino 經典元素。

一個龐大復雜、兼容并包的自我表演正式開始。

好戲正要開始

從第一套 look 開始，你便能看到這種真實的呈現。女式緊身衣褲襠部沒有系扣，仿佛隨著大秀的開始，她們才剛從廁所沖出來一樣。

類膚色的絲質面料貼身單品，從頭到腳運用到極致，以一種藝術化、抽象化的形式。與此同時，男模特們也穿著膚色緊身短褲走在 T 臺上。

這樣貼身的設計，讓人不免想起舊時戲劇表演者們的底衫。與刻意的裸露無關，而是戲劇開始前自我審視的時刻。

將這些單品化作身體的一部分，讓我們審視設計的同時，也能審視我們的身體與肌膚。

正如保爾·瓦雷里的那句詩：“人最深刻的本真，恰恰顯露于那層薄薄的皮膚?！?/p>

頭罩，則更像是戲劇女演員們的造型好物，只不過在這場大秀中，這個造型輔助道具，難得一見地成為了舞臺中央的主角。

這種戲劇效果，更有表演的成分存在。

設計師采用透明裸色上衣搭配毛皮飾邊拖尾長裙和長袍，讓模特們看起來仿佛處于動態的脫衣狀態。在秀場裝置的映襯下，代入感十足。

而隨后而來的造型則是黑色造型，廓形夾克、黑長褲到包袋、帽飾皆呈現嚴肅之姿態。

以此點明大秀主題：私密與公共、暴露與隱藏，看似對立，或許根本就是相輔相成。

我們無需從一開始便參透問題的答案，只要以此隨同品牌開始自我審視的儀式，答案或許也就在來的路上。

禮服上的多元精彩

設計師將過去的經典設計，在本季以更自由自我的形式進行重申。來自 40 年代的日間禮服，帶上了蝴蝶結裝飾，更顯輕盈優雅。同時期的夜間禮服，亦以同樣的手法獲得當代新生。

或是加入輕盈但大量感的荷葉邊，在腰間綻放，賦予其獨特的戲劇效果。在這些禮服中，一件深 V 領和高開叉晚禮服，吸引了眾人目光，與此前的黑色裙裝共同強調極簡風格。當然，與之相對的是，作為我們熟悉的設計師，他也將禮服也化作自己馳騁創意的疆域。絲綢和蕾絲、混合多種柔和色調，點綴水晶和蝴蝶結，展現出他一貫對于極繁主義的駕馭力。大墨鏡和兜帽的搭配，也增加了戲劇沖突。

新浪潮裝點摩登

在典雅的氣息當中，來自于 70、80 年代的 New Wave 朋克搖滾因子不斷出現，吸引著人們眼球，也與 40 年代的禮服形成強烈對比。

比如新浪潮里擁有巨大吸引力的牛仔布，在這一季中似乎也化身了舞臺上的表演者，獲得了新鮮的搭配演繹。

打結雪紡緊身胸衣和高腰牛仔褲，張弛有度，也帶來更符合現代審美的穿著搭配。

有時，打結雪紡元素，也會出現在內搭之中，與略帶復古風的西裝外套形成對比，完全可以融入當代人的日常穿著。

與此同時，動物印花也被視作新浪潮的一大特色。大膽的印花出現在多種紡織品中，成為彼時年輕人們個性的表達。

在這一季中，你能輕松看到那些吸睛的動物紋理，時刻講述著靈感的來源。尤其是在各式裙裝上的運用，為女性著裝增添了氣場，但卻并不過分張揚。你還會發現外套、連衣裙等單品上增加了毛皮飾邊，再堆疊出紋理層次，打造出大量感卻不顯厚重的作品。

或是選擇將粗花呢褲一路放松到鞋跟、V 領毛衣和人造毛皮夾克可以輕松融入街頭風格中，在奢華休閑中找到了復古摩登的絕佳平衡，盡顯設計師功力。

當然，這些動物紋理中，最吸睛的還是那只出現在禮服上的貓咪，如同上一季的貓咪手包，展示著設計師的意趣。

新浪潮的第三處，是以標語 T 恤進行最直接的自我表達。設計師將其運用的更為年輕化，通過與不同風格單品進行疊搭，從飛行員墨鏡、手包到皮帶，均獨有一番設計，創造出自成一派的時尚語言。

當然，如果這些單品相互拆開，你亦能快速融入進自己的平日穿著中。如果各位仔細觀察，應該能看到有些模特腳上這雙 VANS。

Valentino 本次大秀，特別與 VANS 合作，帶了多款經典鞋履設計。而誕生于上世紀60 年代的 VANS 本身就是對于復古摩登的回溯。上面亦有象征著個性和自我的各式圖案，想必不久之后又將成為大賣爆款。

喚醒ValentinoDNA

在經過第一次成衣秀后，本次設計師更顯對于品牌傳統的深刻體現，更將其與他的現代性設計語言相結合。

正如設計師所言：“It’s complicated here: You have to find a balance between contemporary maximalism and making it relevant because otherwise you risk the brand being frozen. So I’m trying to manipulate the past to make it now.”

除了前面隨處可見的蝴蝶結外，還有那一抹紅。

過去，Valentino 紅對品牌有著至關重要的地位，但在這里，它以不同方式變得柔和了許多。比如加入綢緞、仿動物皮草、蝴蝶結等；這樣的呈現讓穿著者感受到親密舒適，也讓觀賞者多能讀出一份神秘色彩。

設計師這次特別借鑒了創始人在上世紀 60-80 年代的“黃金時代”設計，與當代設計語言相融。

Valentino 2005 秋冬大秀

Valentino 1967 年

Valentino 1977 年的搭配，在今天得到新呈現。同樣的薄紗上衣，進行了更簡約的設計，褲裝卻換作裙裝，更顯晚間禮服的韻味。

精致的蕾絲、扭結細節、蝴蝶結，為薄紗連衣裙裝增添了活力。

Valentino 1972 春夏系列（右）

堆疊的紗裙與蕾絲刺繡相輔相成，同時被設計成更垂順輕盈的款式。

Valentino1977（右）

華麗的禮服裙，更多搭配上了巴拉克拉瓦帽，這種最初用于御寒的飾品，在近年來成為流行單品。如今出現在大秀當中，成為復古主題下又符合當下文化的妙筆。

更有體現品牌頂級制衣工藝的刺繡，勾勒出一件件華麗單品。

每當談及時尚，我們常常會提及它的“身份建構性”。在 Michele 構筑的這場大秀里，它還多了一層定語，即“親密關系”。

看秀前，我下意識地將其理解為是人與人之間的聯系，然而，當我看完整場秀，尤其是看到模特們在鏡子前審視自我時，我才意識到，Michele 所提及的親密關系更像是在指“我與我”的關系。

衛生間的選擇，更是帶有強烈的象征意義。在生活中，衛生間常常是個體私密的“隱秘角落”。在Michele 秀前手記里提到的“異托邦”理論中，這樣的空間與現實世界并行，它既與常規的社會結構對立，又能映射出現實中權力的運作，福柯更用鏡子來解釋這一構想，也使人自然地聯想到這一秀場設計。

個體的“自我”是否能夠逃脫社會規范與權力關系的束縛？時裝到底是映射身份，還是承載表演？當每一個模特站在鏡子前，似乎也在反問自己這些問題。

而 Michele 的設計便像是對問題的解構與回應，在他的作品中，我們始終能看到對身份與性別流動性的挑戰，而這何嘗不像在架構一種“不斷變動的自我”。

每次我們在線上觀看大秀，結尾時總能看到賓客們紛紛起身，而緊接著，社交媒體上就會涌現出那些“世紀同框”的瞬間。秀場上的明星與名流，既是秀場里的觀察者，也是秀場里的被觀察者。他們通過服飾和姿態展現自我和品牌，而在網絡上，不同的聲音和評論又在“重構”著這些形象——正如我的文章開頭——每個人何嘗不是在這場生活的“劇院”中上演著自己的不同角色。

現在，不妨你也站起身，面對鏡子，問問自己，“我是誰？”

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本期文字助理：Quinn