2027春夏，男裝設(shè)計的舊敘事圍墻正在被拆除

6月，Pitti Uomo 110佛羅倫薩男裝展正式落幕。在本季“The Pitti Pool”主題短片中，一個代表現(xiàn)代納西索斯的年輕男性在水池邊俯身凝望，而后伸手打破了自己于水面的倒影直至躍入水中。像水一樣流動、包裹、柔軟卻有力，一場充滿男性自我審視的隱喻和探索就此展開。

Via Pitti Uomo

與此同時，巴黎時裝周SAINT LAURENT 2027春夏男裝秀場上，日本藝術(shù)家中谷芙二子制造的霧氣雕塑《Cloud》在16分鐘內(nèi)不斷升起、消散又重聚。創(chuàng)意總監(jiān)Anthony Vaccarello在秀場筆記中寫下：沒有人試圖引誘你，正是因為他們不需要，才顯得迷人。

Via SAINT LAURENT

2027春夏男裝季呈現(xiàn)的關(guān)鍵詞不再單純指向某一風(fēng)格趨勢，而是隸屬于姿態(tài)轉(zhuǎn)變的回應(yīng)：男裝不再框于舊著裝規(guī)則。

男裝設(shè)計正在經(jīng)歷一場從“被觀看”到“自我表達”的范式轉(zhuǎn)移。那面定義了男人“應(yīng)該穿什么”的舊敘事圍墻，正在被品牌與設(shè)計師從多個方向同時拆除。

長期以來，“穿得像一個男人”意味著需要遵守一套嚴苛的視覺語法：合身的剪裁、克制的色彩、明確的功能分區(qū)。品牌通過確立一套標(biāo)準(zhǔn)來維持男裝的商業(yè)規(guī)模，從翻領(lǐng)寬度到褲長落點，每一季的T臺都在校準(zhǔn)什么是“正確”的穿著。男性的衣櫥從被設(shè)計的那一天起，就承擔(dān)著"向外界宣告身份"的職能，而非“向內(nèi)審視自我表達個性”。

Via SAINT LAURENT

Gucci與Fendi本季度繼續(xù)缺席米蘭男裝周，Zegna連續(xù)第二季轉(zhuǎn)戰(zhàn)洛杉磯。本季米蘭男裝周75場活動中，靜態(tài)展占了46場。與此同時，Pitti Uomo卻呈現(xiàn)另一幅圖景。

本屆740個品牌參展，約45%來自海外，覆蓋30多個國家。意大利男裝產(chǎn)業(yè)2025年銷售額為112億歐元，同比下降2.2%，但Pitti Uomo的展商數(shù)量在持續(xù)擴張。意味著展會正從單純的商業(yè)活動轉(zhuǎn)變?yōu)槲幕绷鞯牟咴吹匾约按呱纶厔莺托侣?lián)系的樞紐。傳統(tǒng)時裝周已不再是男裝發(fā)布的唯一選項，男裝的話語權(quán)也從大品牌T臺的壟斷流向廣泛的市場主動選擇。

Via Pitti Uomo

2025年被媒體定義為男裝領(lǐng)域“具有里程碑意義的一年”。超過十幾個時尚品牌更換了創(chuàng)意總監(jiān)。GQ在一篇盤點中聚焦四位創(chuàng)意設(shè)計師均指出：男裝行業(yè)的焦點早已不再是“誰做的衣服更漂亮”，而是“誰能重新確立男裝的時代意義”。隨著2027年春夏系列的持續(xù)露出，這套舊敘事正在加速失效。

受邀Pitti Uomo 110的愛爾蘭華裔設(shè)計師Simone Rocha發(fā)布了首個獨立男裝秀。秀場選址佛羅倫薩17世紀的佩哥拉劇院，創(chuàng)作靈感源自小說“A room with a view”《看得見風(fēng)景的房間》。這部以佛羅倫薩為背景的經(jīng)典文學(xué)記錄了主角打破傳統(tǒng)束縛、聽從內(nèi)心渴望的過程。

Via Simone Rocha

設(shè)計上以利落剪裁與珍珠、蕾絲、鮮花交織的系列造型映照男性不同人生階段，用詩意敘事重新描摹當(dāng)代男性氣質(zhì)。Simone Rocha用此次作品回答了她自己提出的觀點：溫柔從來不該被定義為任何一種性別的特質(zhì)。

Via Simone Rocha 左右滑動查看

這也是Pitti Uomo歷史上首次將完整的男裝系列交給一位以女裝設(shè)計見長的設(shè)計師。一個以傳統(tǒng)經(jīng)典男裝為核心的展會做出了這個選擇，意味著舊秩序正在松動。

當(dāng)男裝的“標(biāo)準(zhǔn)答案”不再由品牌每季度的T臺決定，設(shè)計師開始獲得更大的自由。不必再遵循一條路線證明男裝的“正確性”，男裝設(shè)計也自然走向了多元分叉。

Prada將2027春夏男裝系列以“Clarity”的命名直接挑明態(tài)度：用“無”來創(chuàng)造新事物，反對夸張，反對復(fù)雜的材料，反對無用的設(shè)計。Miuccia Prada與Raf Simons將對復(fù)雜性與過度裝飾的拒絕態(tài)度轉(zhuǎn)化為鮮明的設(shè)計宣言。

Via Prada

經(jīng)典牛仔褲、牛仔夾克、皮夾克、針織衫褪去了冗余細節(jié)，呈現(xiàn)更利落、更集中的輪廓。最熟悉的平凡單品通過全新比例與材質(zhì)進行重組，將時裝回歸根本。短版皮革夾克、刻意露出的腰線重新拉近衣服與身體之間的距離，服裝不再急于成為外在符號，而是重新回到對身體、姿態(tài)和穿著者自身的塑造。

Via Prada 左右滑動查看

Prada做了一件比“顛覆”更激進的事——拒絕一切非必要的冗余表達。盡管這種拒絕本身也是一種設(shè)計選擇，但一件沒有多余細節(jié)的皮衣，本身就是對“男裝必須不斷創(chuàng)新”這個行業(yè)共識的重新校準(zhǔn)。

Via Prada

Ralph Lauren則提供了另一個范本：在經(jīng)典之上堆疊個性。系列將78套造型分成Purple Label和Polo Ralph Lauren兩條敘事線。前半場是無可挑剔的真絲混紡西裝混搭漁夫涼鞋。

Via Ralph Lauren

后半場則是馬德拉斯格紋全覆蓋、工裝短褲配亮色針織衫的色彩狂歡。

Via Ralph Lauren 左右滑動查看

最受矚目的當(dāng)屬秀場尾聲呈現(xiàn)與日本品牌KUON合作——經(jīng)由巖手縣女性刺子繡工匠團體“Sashiko Gals”手工完成的膠囊系列。誕生于日本江戶時代的刺子繡本是平民為了修補衣物而發(fā)展的實用技藝，Ralph Lauren將其嫁接到象征極致奢華的晚禮服上，“老錢”的符號與“平民”的針線在同一塊面料上共存，所挑戰(zhàn)的不僅是工藝與奢華的邊界——當(dāng)一件衣服同時承載勞作與財富的印記，男裝體系中最頑固的等級秩序便顯露出了裂痕。

Via Ralph Lauren

用漁夫涼鞋搭配粗花呢西裝，用工裝褲混搭亮色針織衫綁作圍巾，都是在經(jīng)典中注入“不和諧”，標(biāo)志性的“老錢”形象也裂變出“閣樓怪才”的敘事分支。創(chuàng)意總監(jiān)表示，此系列意在展現(xiàn)男性不同的生活方式、個性及個人風(fēng)格。

Via Ralph Lauren

無論是Prada的“減法”還是Ralph Lauren的“加法”，它們共同否定的是一種平庸的中間狀態(tài)——不需要思考、隨大流的穿著方式正在被淘汰。男性不再需要遵循統(tǒng)一的著裝標(biāo)準(zhǔn)來證明自己的身份。穿得“正確”不如穿得“自洽”，“有意識穿衣”正在成為新的共識。

設(shè)計的分叉是基于品牌DNA的延展，而更深一層的轉(zhuǎn)變是：品牌及設(shè)計師正試圖用女性視角的加入重新想象未來男裝的可能性。并非單純一個季度的元素借用，而是對“男性氣質(zhì)必須剛硬”這道舊敘事圍墻的集體拆除。

Givenchy 2027春夏男裝系列舍棄了宏大的秀場和喧鬧的排場，以靜態(tài)展廳呈現(xiàn)現(xiàn)代男性衣櫥。Sarah Burton選擇把新系列安放進巴黎喬治五世大道3號的品牌總部里，做成一場只屬于少數(shù)人的私密相聚。

Via Givenchy

Sarah Burton在Givenchy的首個男裝系列中，首次將女性視角的設(shè)計經(jīng)驗延伸至男裝領(lǐng)域。她甚至讓Givenchy總部內(nèi)男女裝工作室緊挨在一起。Burton用這一物理動作，先于任何一件衣服的設(shè)計，從基礎(chǔ)設(shè)施層面拆除了性別壁壘。

系列的設(shè)計從雙排扣夾克、白襯衫、飛行夾克等經(jīng)典單品出發(fā)，逐一切入、剝離、剪開。翻領(lǐng)向前傾斜，熟悉的輪廓從預(yù)期的線條中推開。部分造型通過絲質(zhì)面料、半透明材質(zhì)以及裝飾感細節(jié)模糊傳統(tǒng)性別邊界，強調(diào)“力量與柔美并存”的概念。更加柔和的廓形、精細工藝以及對身體輪廓的重新詮釋，為當(dāng)代男性提供一種不同于傳統(tǒng)權(quán)力著裝的新選擇。

Via Givenchy 左右滑動查看

Anthony Vaccarello在SAINT LAURENT執(zhí)掌十多年，他的男裝方法論有一條清晰的線索——把女裝的設(shè)計語匯翻譯成男裝的語言。Vogue直言：他在男裝上的成功，很大程度來自于他能細膩地將部分女裝系列的design vocabulary轉(zhuǎn)化為男裝。

Via SAINT LAURENT

品牌標(biāo)志性的大廓形銳角翻領(lǐng)西裝搭配透視網(wǎng)眼上衣、復(fù)古果凍尖頭皮鞋。引起廣泛討論的透明德比鞋直接對照上一季女裝秀場的透明TPU細高跟鞋。

Via SAINT LAURENT

本季提出“讓一切變得更純粹、更輕盈”的概念，大量采用無內(nèi)里西裝、貼身剪裁和柔軟面料，將女裝系統(tǒng)中習(xí)得的“輕盈”與“透明”改寫SAINT LAURENT男裝長期以來的“硬朗”與“銳利”。

Vaccarello所做的，是在設(shè)計語法層面完成轉(zhuǎn)化——不借用女裝的具體元素，而是把女裝的質(zhì)感邏輯翻譯成男裝可以使用的剪裁語言。

Via SAINT LAURENT 左右滑動查看

Julian Klausner在Dries Van Noten的秀場上給出了更直接的回答。他以法國詩人Stéphane Mallarmé的《牧神午后》為起點，將詩中的半夢半醒意象轉(zhuǎn)化為一位介于人與動物之間的混合角色。

Via Dries Van Noten 左右滑動查看

系列以細膩的透明層次和空氣感輪廓為主軸，運用醋酸纖維、水洗真絲與雪紡等超輕面料，將植物圖案以暈染方式點綴其間。男裝輪廓變得修長而輕盈，低領(lǐng)、貼膚、蕾絲、鏤空等熟悉的女裝設(shè)計語言融入其中，成為賦予男性多元氣質(zhì)的載體。

Via Dries Van Noten

最具標(biāo)志性的單品是一雙綁帶皮革芭蕾舞鞋。Klausner選擇保留芭蕾舞鞋的原始形態(tài)，拒絕用厚底或過度簡化的設(shè)計來“男性化”它。這雙鞋直接呼應(yīng)品牌2025春夏女裝系列推出的綁帶束身高跟鞋，形成一個跨越性別與季節(jié)的設(shè)計對話。

Klausner讓“女性專屬”變成“男裝造型的一部分”，在單品歸屬層面跨越了那道邊界。

Via Dries Van Noten

Jonathan Anderson在Dior的第三個男裝系列將這一議題推向了最明確的表達層面。作為Dior首位同時掌管男女裝的創(chuàng)意總監(jiān)，他在秀后直接闡釋：“這個系列圍繞著男性角色的雅致格調(diào)，以及他如何與女性氣質(zhì)建立聯(lián)系”。Anderson致力于將Dior男女裝打造成一種“兄弟與姐妹”的關(guān)系，而非割裂的不同產(chǎn)品線。

Via Dior

本季直接提取檔案里相關(guān)的女裝元素，經(jīng)典的編織條紋以印花形式呈現(xiàn)，Bar Jacket的袖口裝飾流蘇下擺，解構(gòu)式西裝搭配亮片長褲及花卉胸針，將看似不匹配的元素大量組合，描繪出一群在古宅里玩世不恭的少年。弱化刻意收腰線條、版型適度放寬，宮廷奢華質(zhì)感的貴重面料與水洗牛仔面料、休閑慢跑褲做混搭組合。全系列褪去了傳統(tǒng)正裝的嚴肅拘謹。

Via Dior 左右滑動查看

擁有深厚遺產(chǎn)的時裝屋里提出這樣的主張，這意味著“男性氣質(zhì)可以容納女性視角”不再只是一個邊緣設(shè)計師的個人表達，而是主流時裝屋愿意為其投入生產(chǎn)資源、秀場預(yù)算和媒體曝光的集體共識。那面將男性氣質(zhì)隔離在“剛硬”這一側(cè)的圍墻，正在被行業(yè)最核心的參與者們一磚一瓦地拆除。

Via Dior

希臘神話中，納西索斯因為過度迷戀自己的倒影而憔悴致死。Pitti Uomo 110的視覺給出了一個反轉(zhuǎn)：那位年輕男性選擇打破它，躍入水中與之融合。

2027春夏男裝季，男裝的定義被重新講述。品牌和設(shè)計師不再試圖定義“男性應(yīng)該穿什么”，轉(zhuǎn)而追問“男性想要通過衣服表達什么”。用一針一線拆除并瓦解那面定義了“男性穿衣標(biāo)準(zhǔn)”許久的舊敘事圍墻。男裝終于從一個展示身份的櫥窗，變成了一種可以講述個人故事的語言。

（圖片來源于品牌及網(wǎng)絡(luò)）

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