來希臘“讀點活書” | 譚鵬 橡樹與黑鴿：多多納神諭所的宗教意象與實踐

來希臘“讀點活書”

來希臘“讀點活書”欄目響應前輩學者羅念生先生深入研究西方古典文明的倡議而設，欄目設立以來，共推出四十六篇文章，內容涉及古今希臘的考古、歷史、文化以及外國駐希臘古典研究機構的運行情況，這些文章大都是作者們實地體驗和考察后撰寫的，杜絕了刻板陳舊知識的介紹。欄目的每篇文章雖然篇幅不長，但話題集中，都是學者專業研究外的偶然所得。

當前，越來越多的中國人對希臘文明感興趣，在欣賞地中海自然風光的同時，也將逛考古公園、看博物館作為來希臘旅游的主要目的。來希臘“讀點活書”欄目將繼續邀請專業學者走進歷史現場講解希臘文明的豐富內涵。

主持人：張緒強，西南大學歷史文化學院副教授，中希文明互鑒中心學術發展部主任

專欄文章均為《中希時報》 獨家約稿

轉載請注明來源：中希時報

橡樹與黑鴿：多多納神諭所的宗教意象與實踐

譚 鵬

若論希臘世界最著名的神諭所，人們通常首先想到德爾斐。誠然，德爾斐名聲更盛，但據希羅多德記載，多多納則是希臘最古老的神諭所，女祭司通過橡樹或山毛櫸樹葉摩挲發出的沙沙聲領受神諭，頗為奇妙。時值復活節假期的最后幾天，筆者結束阿爾巴尼亞之行，乘坐長途汽車穿越希阿邊境，一路向南抵達伊庇魯斯大區首府約阿尼納市。在領略帕姆沃蒂斯湖的秀美風光后，于翌日清晨搭乘首班車前往多多納。

多多納神諭所坐落于托馬羅斯山東麓的谷地中，位于阿刻羅俄斯河上游山區的西北側，距約阿尼納市區約20公里。由于地處北部山地，多多納相較于希臘南部地區呈現出更為明顯的大陸性特征，冬季濕冷，且偶有降雪。據說，此地雷聲頻仍，轟鳴之聲常在谷地中回響。普魯塔克在敘述希臘早期神話譜系時認為，大洪水結束后，普羅米修斯之子德卡利翁與妻子皮拉在此地建立起對宙斯的崇拜。因為人們相信宙斯生活在幽深的橡樹林里，掌管降雨與雷電。現存的文獻中，對多多納的記載最早見于荷馬史詩。在《伊利亞特》的“艦隊名錄”部分，多多納被描繪為自然條件較為艱苦的邊緣地帶。古紐斯率領的部族中，“有一些在風雪飄飄的多多納附近安家”。帕托羅克洛斯率密耳彌冬人出征前，阿喀琉斯向宙斯祈禱好友能夠平安歸來，其中便提及多多納及其祭司群體：

“遙遠的多多納的、皮拉斯基的宙斯啊

到處有你的那些不沐腿、睡光地的祭司，——

塞洛伊人居住的寒冷的多多納的統治神啊，

你寬厚地聽取了我的祈求，充分滿足了

我的心愿，狠狠地懲罰了阿爾戈斯人……”

這一段禱詞頗令人費解，原因有二，首先，阿喀琉斯提到了兩個群體——皮拉斯基人（Pelasgians）和塞洛伊人（Selloi），前者是對多多納乃至希臘大陸早期居民的泛稱，后者是未曾出現過的祭司階層。或許受史詩的影響，亞里士多德在《氣象學》中亦將二者區分開來：“在這里（多多納）居住著塞洛伊人，以及那些昔日被稱為‘格雷埃基’（Graeci）的人，后來則被稱作‘希臘人’（Hellenes）”。其次，這些祭司遵從奇怪的習俗：“不沐腿、睡光地”。赫伯特·W. 帕克（Herbert W. Parke）認為，“塞洛伊人”及其另一種讀法赫洛伊人（Helloi），在詞源上似乎與“希臘人”（Hellenes）存在某種聯系。而以“-enes”作為部族名稱后綴的形式，又在希臘西北地區尤為常見。進一步地，史蒂夫·里斯（Steve Reece）認為，在史詩長期口頭傳承的過程中，一位吟游詩人可能誤聽了包含這一名稱的表述，進而將“Helloi”訛傳為“Selloi”。至于塞洛伊祭司的“奇風異俗”，有學者認為，祭司們之所以不沐腿腳，是因為他們從不離開圣域，因此沒有清潔沐浴的需要。同時，神諭所的橡樹（見下文）從大地汲取養分并不斷地向上生長。因此，塞洛伊人通過席地而眠的方式，意在汲取大地的力量并與其建立持久的聯系。

圖1：多多納圣所鳥瞰圖；圖片來源：https://www.hh.gr/en/

如果《伊利亞特》中的多多納被描繪為一處遙遠且神秘之地，《奧德賽》則賦予多多納真正的神諭功用，橡樹作為其最具標志性的宗教象征，也首次出現在文獻記載中。歸鄉后的奧德修斯偽裝成克里特人以探聽虛實，他對豬倌歐邁俄斯佯稱自己曾到訪特斯普羅提亞人的宮廷。那里的國王曾言，奧德修斯當時前往多多納，在高大的橡樹下向宙斯求問旨意，詢問自己應當如何返回伊薩卡——是公然歸來，還是隱秘返鄉。由此一來，宙斯的旨意通過橡樹傳遞給奧德修斯，橡樹便充當英雄獲得神諭的媒介。我們也可以從希臘化時代詩人羅德島的阿波羅尼奧斯所撰的《阿爾戈英雄紀》中看到類似的意象。伊阿宋與英雄們前往尋找金羊毛所乘坐的“阿爾戈號”，其船體中嵌入了一塊取自多多納橡樹的木材，這塊圣木賦予了“阿爾戈號”以“發聲”的能力：

于是他們登上船只，整備船槳。

可怖的帕加塞港口在回響，

連阿爾戈自身也在呼號，催促著加速返航。

因為在它之中嵌入了一根神圣的木材——

那是雅典娜安置在船體龍骨上的一段，取自多多納的橡樹。

帕克認為，多多納的宗教實踐本質上具有一種“原始性”，究其根源，可能與古代意大利及北歐原始的宗教形態相通。這種解釋可得到一定的旁證。人類學家詹姆斯·弗雷澤（James Frazer）在《金枝》（The Golden Bough）中專辟一章探討古代世界的橡樹崇拜。弗雷澤指出，古代印歐民族普遍存在對橡樹或橡樹神的崇拜習俗。除希臘與拉丁文明外，在遙遠的日耳曼與斯拉夫人的土地上，橡樹常被視為神圣的樹木，其地位亦與雷神崇拜密切相連。時至今日，最初的橡樹已不復存在，今日所見當為后人所植。時值仲春，橡樹已抽出嫩綠的新芽。深谷清幽，時聞鳥鳴其間，清風徐來，枝葉輕拂摩挲，恍若橡樹低語在耳。

圖2：神諭所遺址中的橡樹，為后人所植；筆者攝。

希羅多德在《歷史》第二卷的埃及敘述中，亦插入了關于多多納起源的兩種記述。埃及的祭司說，腓尼基人從底比斯帶走了兩位女祭司，其中一位被販賣至希臘，在那里建立了神諭所。多多納的女祭司們則說，一只來自埃及底比斯的黑鴿子，飛到了多多納的一棵橡樹上，口出人言，于是當地居民建立了宙斯神的神諭所。值得一提的是，《伊利亞特》中提到的塞洛伊祭司，熱衷于探究的希羅多德竟只字未提，取而代之的是被稱為“鴿子”的埃及女祭司。由此可見，希羅多德雖未能完全將神事排除在作品之外，但其所體現出的樸素理性主義，使他得以將古老傳說與親身觀察加以整合，并在此基礎上提出自己的解釋與判斷。希羅多德認為，埃及女祭司之所以被稱為黑鴿子，是因為她們講異族的語言，在當地人看來猶如鳥叫一樣。羅薩莉亞·芒森（Rosaria Munson）在《會說話的黑鴿子》（Black Doves Speak：Herodotus and the Languages of Barbarians）中指出，“黑鴿子”這一形象本質上是希臘人語言誤讀與他者化敘事共同作用的產物。可以想象，一位膚色較深（外貌他者）、被販賣（社會他者）至遙遠多多納的外鄉人（空間他者），這三種身份使得埃及女祭司被推向“非人化”的邊緣。然而與此同時，她又作為神諭的傳遞者，“將諸神的名字從埃及傳到希臘”。因此，她在希臘人的文化想象中被撕裂成對立的兩面。

盡管傳世文獻對多多納已有較為豐富的記載，但隨著基督教被確立為羅馬帝國國教，神諭所被關閉，最終長期湮沒于歷史長河之中。直到19世紀，隨著現代考古學與古典學的發展，多多納才重新進入歐洲學者的視野。對多多納的考古發掘工作始于1875年，由希臘政治家兼業余考古學家康斯坦丁諾斯·卡拉帕諾斯（Constantínos Karapanos）主持，彼時的約阿尼納地區仍處于奧斯曼帝國的統治下。通過刻于青銅板上的伊庇魯斯法令以及刻于鉛板上的神諭銘文，卡拉帕諾斯得以確認并發現圣所遺址。1878年，他在巴黎出版法文專著《多多納及其遺址》（Dodone et ses ruines），系統呈現其發掘成果。第一次巴爾干戰爭結束后，約阿尼納地區正式并入希臘，希臘政府加快了多多納的發掘進程。1950年，“第十二史前與古典文物監察局”（12th Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities）成立，更系統的發掘工作極大地豐富了學者們對遺址的認識。

圖3：刻有求問神諭的鉛板，現藏于約阿尼納考古博物館。其中左起第一塊年代最早，約為公元前500年，采用科林斯字母，并以牛耕式轉行書寫（即書寫方向左右交替，依次往復）；圖片來源：https://efaioa.gr。

考古證據表明，多多納的崇拜活動早在邁錫尼時代就以某種形式建立起來，雖于黑暗時代一度沉寂，至古風時代又興盛起來。至公元前5世紀末，多多納神諭所仍為露天形態，宗教儀式主要圍繞橡樹舉行。公元前4世紀初，方始建成一座小型宙斯神廟。起初，神廟周圍并無圍墻，一圈由青銅三腳架支撐的大鍋環繞著橡樹。這些大鍋彼此相連，當其中一個被敲擊時，聲音便回蕩在山谷之中。公元前4世紀中葉后，大鍋組成的圍欄被等高砌筑的石質圍墻所取代。一尊由科基拉人奉獻的青銅兒童雕像立于柱上，手持一條銅鞭，在風中搖曳并敲擊立于柱上的大鍋，祭司們得以通過敲擊聲傳遞神諭。這之后，多多納成為摩羅西亞同盟和伊庇魯斯同盟的重要宗教中心。公元前3世紀初，雄心壯志的伊庇魯斯國王皮洛士開展大規模營建工程，相繼修建了獻給忒彌斯、阿佛洛狄忒與赫拉克勒斯的神廟，同時又興建了議事廳、執政官廳及劇場等建筑，進一步拓展了整個圣所的功能。公元前219年，圣所遭埃托利亞人破壞，后經修復重建，并通過增建柱廊與圍墻，逐步形成最終的格局。公元前167年，羅馬人征服希臘后，相關建筑仍繼續使用。2世紀旅行作家波薩尼亞斯在描述特斯普羅提亞地區時，首先便提及圣所和橡樹。直到4世紀末，羅馬帝國皇帝狄奧多西一世確立基督教為國教，緊鄰被關閉的神諭所建起一座巴西利卡式教堂。

圖4：多多納劇場前的臨時修復工作棚。考古工作者正在將大理石塊進行編號登記；筆者攝。

多多納不僅是古代希臘世界最古老的神諭中心之一，更是理解古希臘的自然神觀念、身份認同以及宗教政治化的重要窗口。參觀結束后，筆者離開遺址準備返回約阿尼納，但由于返程巴士數量稀少，只得選擇徒步而行。沿著希臘17號國道（EO17）穿行于伊庇魯斯群山之間，群峰起伏，層巒疊嶂，多多納的古老回聲仿佛仍在風中回蕩。

作者：譚鵬，西南大學歷史文化學院中希文明互鑒專項研究生。

責編：余丹