武漢的冬天，從來(lái)少不了多姿多彩的臘貨

年底，網(wǎng)上有一個(gè)很火的小片段。央視在香港街頭隨機(jī)采訪，問(wèn)的是“市民劉先生”團(tuán)圓飯的話題，買雞的“劉先生”一身黑色的棉服，甚至有點(diǎn)兒胡子拉渣，用地道粵語(yǔ)做了答復(fù)，大抵意思是，我對(duì)菜市場(chǎng)很熟悉，我這大的人不需要人帶，太太沒(méi)來(lái)不是很正常么……

初開(kāi)有點(diǎn)兒眼熟，再仔細(xì)察看，“呦，這‘市民劉先生’，不就是劉青云嗎？”“原來(lái)明星的日常，也是逛菜市場(chǎng)買菜，也要準(zhǔn)備打年貨呦！”

臘月里來(lái)是新年，海內(nèi)外的中國(guó)人繞不開(kāi)這個(gè)結(jié)，大家都在為“年”的到來(lái)做準(zhǔn)備。在千里冰封萬(wàn)里雪飄的北國(guó)，是圓子炸魚餃子藕合子；在洋溢著暖陽(yáng)、花團(tuán)錦簇的南方，是臘肉臘魚臘鴨臘雞臘味飄香……

1臘味情結(jié)

《說(shuō)文》：“臘，冬至后三戌臘祭百神。從肉，巤聲。”

在民間的祭祀語(yǔ)言中，“獵”和“臘”是通用的。“臘”之本意就是干肉。東漢末年，鄭玄在批注《詩(shī)經(jīng)》時(shí)寫道：“臘，小物全干”。這說(shuō)明，臘在古代就是一種處理肉食的方式，為儲(chǔ)存所獵取的肉類，人們將其放在寒冷的室外，但又擔(dān)心被野獸叼走，遂以鹽涂抹之保持不壞，并懸掛于高處，作為過(guò)冬的糧食。

冬至過(guò)后，中國(guó)人迎來(lái)了獨(dú)屬于臘月的風(fēng)味。

農(nóng)歷認(rèn)為，冬至是一年中非常重要的節(jié)氣。冬至過(guò)后，陽(yáng)氣開(kāi)始上升，萬(wàn)物開(kāi)始慢慢復(fù)蘇。這一天，蘇州人冬天會(huì)以糯米為原料，做“冬釀酒”，這款酒入口柔和，但后勁極大，容易醉。

“莫笑農(nóng)家臘酒渾，豐年留客足雞豚。山重水復(fù)疑無(wú)路，柳暗花明又一村。”廣東人呢，會(huì)在臘月里釀酒，諸如佛山的九灣玉冰燒和九江雙蒸酒，初餾酒時(shí)會(huì)用肥肉浸泡陳釀，讓臘酒產(chǎn)生獨(dú)特的“豉味”。

武漢人似乎對(duì)臘酒沒(méi)什么興趣，鐘情的是五花八門的臘貨。而且，武漢人吃臘貨，吃得比較急，就跟武漢人的性子一樣。冬至過(guò)完，臘味晾曬個(gè)七天到十天，就可以吃了。臘肉燒臘魚是“雙燒”，臘味合蒸，臘肉炒菜薹，臘鴨燜藕……

臨近年關(guān)，在漢陽(yáng)升官渡華珍酒樓，我遇見(jiàn)了盛大的臘貨情景，這是大概是武漢城區(qū)唯一的一例，很多漢口武昌的人開(kāi)著車子過(guò)來(lái)一站式打年貨。華珍圓子傳承人袁燈勇說(shuō)，“從冬至開(kāi)始，大家開(kāi)始腌臘魚臘肉臘雞臘魚臘青魚，炸圓子炸魚塊，年味已經(jīng)很足了……”在足球場(chǎng)一般大小的曬場(chǎng)，我看到了琳瑯滿目的年貨，令人應(yīng)接不暇。

每一種臘貨，都有不同特點(diǎn)，淺色的是大白刁，像一把利劍，蒸出來(lái)很香；青魚體型壯碩，肉質(zhì)要結(jié)實(shí)一點(diǎn)，適合跟五花肉一起燒；香腸，是傳統(tǒng)的做法，粗一點(diǎn)，曬足陽(yáng)光，晾干……

當(dāng)轉(zhuǎn)到一種臘貨時(shí)，朋友道，“你知道這是什么嗎？這叫豚！”“豚？不就是小豬嗎？”仔細(xì)觀察，我疑惑了，這禽類長(zhǎng)相特殊，個(gè)頭比鴨子大，有著鵝一樣的頭顱，尤其是那一個(gè)碩大的鴨包，特別吸睛，腳掌呢，也要分外寬大一些。

袁燈勇告訴我，華珍的臘豚，選用兩年以上的老公豚，跟當(dāng)季粉藕一起煨湯，臘香十足。朋友也道，“家里人生病了啊，加一點(diǎn)冬瓜，煲一鍋豚湯，去看望，很熨帖。”

兩人的說(shuō)法，要我想起數(shù)日在漢口黃孝北路小四川家常菜吃的臘鴨燜藕，并非是清甜的藕湯，而是撲鼻的臘香，要人垂涎，一桌人點(diǎn)個(gè)湯，根本喝不完，我打包回家，連吃兩次，假如臘鴨換做臘豚，豈不更加美味？

豚有何來(lái)歷？喜歡深挖的我上網(wǎng)檢索資料，發(fā)現(xiàn)湖北有一種“陽(yáng)新豚”，飼養(yǎng)了300年，原產(chǎn)中、南美洲，屬于“番鴨”。至于其命名更有意思，1992年，湖北省畜牧局專家赴陽(yáng)新考察，一致認(rèn)為陽(yáng)新屯鳥是一個(gè)獨(dú)特的地方品種。1998年，中央電視臺(tái)播出時(shí)使用“屯鳥”字，讀tun（陽(yáng)新話為tueng，也寫作“騰”）音。陽(yáng)新方言稱，食量大者為“屯得”。原來(lái)這個(gè)品種之名字完全是陽(yáng)新人創(chuàng)造的嘛！

“拉菲小陳”是新橋的知名好吃佬，他在積玉橋開(kāi)了一家梭哈鮮貨火鍋，我約他聊聊武漢人的年味。“你知道豚這個(gè)東西吧？跟鵝很像。有個(gè)朋友送了我半只豚，冷凍的，我找叔叔幫忙烹制。當(dāng)時(shí)他在大中華酒樓站三號(hào)爐子，80年代，是大中華的輝煌年代，他參加過(guò)一個(gè)大賽，憑借一道魚片菜肴，還拿到了滿分。他的做法是，先炒制，再拿高壓鍋壓半小時(shí)，做成一個(gè)紅燒鍋?zhàn)校獮⒁恍┍镜禺a(chǎn)的青蒜葉子。我并沒(méi)有覺(jué)得特別好吃，但很新奇，像功夫醉鵝那種。”

對(duì)于80后一代人來(lái)講，年味漸漸淡了，與臘貨相比，“拉菲小陳”更鐘愛(ài)香腸。“廣式香腸，甜口的，我個(gè)人更偏愛(ài)。也有麻辣口的，川味的，后來(lái)傳到了武漢。”在菜市場(chǎng)發(fā)達(dá)的年代，武漢人打年貨基本上可一站式搞齊，炸圓子炸魚塊灌香腸買臘貨。我們一般去武泰閘和水陸街菜市場(chǎng)加工，家人買好肉，到菜市場(chǎng)絞肉加工灌香腸，肥瘦按照自家口味，比如三分肥七分瘦，四分肥六分瘦。現(xiàn)在，菜市場(chǎng)規(guī)模越來(lái)越小，“隨著線上線下生鮮超市的沖擊，像我們周邊積玉橋的菜市場(chǎng)，只有兩個(gè)鮮魚攤子，幾個(gè)蔬菜攤子，一家肉攤子，很小了；水陸街菜市場(chǎng)規(guī)模也在縮小。這是一個(gè)時(shí)代的變遷。”

2漢口人家

《禮記》記載：“孟冬之月……臘先祖五祀。”

東湖硒悅酒樓（前身是恩施電網(wǎng)漢辦餐廳）的胡大姐給我發(fā)來(lái)一張熏制的臘豬頭圖片，驕傲道，“這豬頭不是那巨頭，頭上沒(méi)抹桂花油！”我見(jiàn)了哈哈大笑。胡大姐說(shuō)，“你猜出處何在？”我答，《紅樓夢(mèng)》“史大姑娘”史湘云的調(diào)侃，“這鴨頭不是那丫頭，頭上哪有桂花油”。在恩施，為慶祝除歲迎新、家人團(tuán)聚，人們有殺年豬做殺豬菜的習(xí)俗，而大年三十晚上煮豬頭更是一次極致的饕餮盛宴。

佳佳的父輩生于“有鳳來(lái)儀”的來(lái)鳳，后定居武漢。她告訴我，“小時(shí)候過(guò)年看到過(guò)這樣的豬頭，一整個(gè)純豬頭，還不是只有“面皮”，碩大的，但我爹說(shuō)我是不能吃，是要給‘祖宗’吃的……”

“成化年間，漢水改道，析出漢口”。漢口，是一個(gè)融合的城市，晉商徽商、湘人洋人，四方移民來(lái)此定居，生生不息，始有“大漢口”。

彤彤，地道的武漢姑娘，成記湯包料理人，以吼聲著稱的倔強(qiáng)老頭“程爹爹”之女，如果往上走五代，亦是一個(gè)“外來(lái)戶”。

19世紀(jì)末，安徽黟縣小伙子程偉如來(lái)到漢口做生意，沒(méi)混出個(gè)名堂，打道回府。他的兒子程筱如，繼承父親的意志，再闖漢口，憑著良好的生意頭腦，終于做了錢莊總經(jīng)理，后開(kāi)了染廠，程家終于落戶江城。

程筱如次子程大沅，是整個(gè)大家族的驕傲，他上的是武昌最好的文華中學(xué)，二十歲那年與愛(ài)人在上海法租界浪漫成婚。抗戰(zhàn)爆發(fā)后，婚后一年的他從清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)系轉(zhuǎn)到西南聯(lián)大繼續(xù)學(xué)業(yè)，學(xué)成后回到漢口先后在武昌稅局、既濟(jì)水電公司上班。待到“程爹爹”程育明已經(jīng)是程家漢口的第四代，1997年從國(guó)企退休時(shí)，創(chuàng)立成記湯包館。

如今，“程爹爹”已經(jīng)“再次退休”，一口武漢話的彤彤似乎再也找不到祖輩的遷徙影子，只有在年夜飯的餐桌上出現(xiàn)的熏魚和烤麩透露出一些蛛絲馬跡，她年輕時(shí)闖蕩深圳，父親年紀(jì)大了，作為獨(dú)生女，她不忍心看家里操勞，遂返漢接了父親的班，以看似瘦弱的身軀，撐起了這方兩代傳承的小店，已有數(shù)年矣。

每逢過(guò)年，彤彤家遵循著傳統(tǒng)的祭祖禮數(shù)，至今不變。拜祖宗呢，準(zhǔn)備兩葷兩素，一只全雞不剁，雞子煨熟，湯留著不燴，一條全魚優(yōu)選鱖魚，炒個(gè)白菜，炸個(gè)豆腐，蠟燭點(diǎn)燃，再祭拜。因?yàn)榧依镉袀€(gè)佛堂，他們會(huì)首先拜菩薩，干拜的那種，再拜祖宗，同時(shí)，敬上三杯茶，三碗米飯，三炷香，三杯酒。拜了祖宗后，便撤下來(lái)，作為年夜飯的菜肴，魚拿來(lái)紅燒，雞做白切雞，其他菜呢，就可以弄個(gè)火鍋，炸個(gè)春卷，以及爸媽提前炸的圓子，便是一桌漢口人家的年夜飯。

臘味呢，自然是缺不了的。冬至一過(guò)，彤彤家就開(kāi)始腌魚腌肉了。把鹽、花椒把它炒熱，然后腌制，七天左右，就可以起缸了。然后，趁著好太陽(yáng)，要多曬幾個(gè)太陽(yáng)。“臘貨一定要拿出去曬，太陽(yáng)越好，越曬越香，蒸出來(lái)的肉，就好吃一些。”彤彤說(shuō)。

臘肉臘魚做法多樣，但最簡(jiǎn)單美味的莫過(guò)于蒸米飯時(shí)，鋪幾片臘魚臘肉上去，油脂浸潤(rùn)米飯顆粒，可做到滿室馨香。

翻檢童年影像，武漢民俗文化研究者葛亮先生的舊時(shí)光里飄蕩著化不開(kāi)的臘味香氣。對(duì)小孩子來(lái)講，臘魚臘肉這種香味，就跟炸圓子魚塊一樣，是很抗拒誘惑的。父母將臘味掛在廚房通風(fēng)中，那分明的五花三層，雪花膏一樣白的肥膘，胭脂紅色的瘦肉，垂涎三尺，恨不得馬上吃掉。但是呢，孩童又不敢催促上了一天班的爸媽，擔(dān)心他們發(fā)脾氣，責(zé)備自己是“饞鬼轉(zhuǎn)世”。

在艱苦的年代里，帶油脂的食物占據(jù)了餐桌的權(quán)力中心，洗個(gè)碗用清水一沖就很干凈，畢竟沒(méi)什么油花，“看菜咽飯”的叮囑媽媽早已嘮叨了上百遍，只好再三按捺住那一顆躁動(dòng)的心。

但孩童總歸是聰慧的。有時(shí)候放學(xué)早一點(diǎn)，父親還未歸，饞心大動(dòng)的小葛亮靈機(jī)一動(dòng)，央求爺爺奶奶蒸米飯時(shí)，擱幾片臘肉臘魚放上去，味兒更香。老人家哪里能抵得過(guò)乖孫子的軟磨硬泡，遂答應(yīng)。待到米飯蒸好，他將臘肉臘魚一掃而光，父母歸家，臘味還沒(méi)有散盡，但又不好責(zé)備孩子，畢竟是老人家弄的飯。不過(guò)，此風(fēng)當(dāng)然不能長(zhǎng)久，遂借機(jī)發(fā)話，鄭重啰嗦一句，“要節(jié)約吃啊，留著過(guò)年呀！”

孩童們偷著吃點(diǎn)臘肉臘魚是自家小事，每逢年底，臘魚臘肉被偷才是大事。片哥告訴我，每年年末，家人都要提高警惕，“防臘貨被盜”。武漢人晾曬臘貨多半在自家樓房陽(yáng)臺(tái)靠窗口懸掛著，有“臘貨小偷專業(yè)戶”于年底出動(dòng)，他們用一根長(zhǎng)長(zhǎng)的竹竿，頂尖綁定一鐵鉤子（也有說(shuō)法是大剪刀），可以不必入戶，就從窗頭挑將下來(lái)，像挑衣服一樣，就勢(shì)偷走。第二天，人家檢點(diǎn)查收，發(fā)現(xiàn)少了幾件臘貨，誰(shuí)也弄不清是巷子里隔壁左右，還是外來(lái)人順手牽羊，或者“專業(yè)人士”所為，不像現(xiàn)在到處都是攝像頭，失主根本無(wú)從查證。如有脾氣急躁的，就會(huì)罵兩三句，畢竟臘貨是不便宜的，更不用講這還沒(méi)過(guò)年就遭遇的晦氣，是可忍孰不可忍。

與脾氣爆裂可愛(ài)的“程爹爹”神似，葛老師所在的巷子里也有個(gè)六七十歲的老太婆，特別喜歡罵人。她是鄉(xiāng)下農(nóng)村來(lái)的，老公是工人，在武漢上班。因?yàn)楣と穗y討城里的對(duì)象，就從老家?guī)Я藗€(gè)女人過(guò)來(lái)。婆婆沒(méi)什么文化，也不上班，在家侍弄家務(wù)。發(fā)現(xiàn)丟了幾件臘貨，她就發(fā)飆了，跑到巷子里，一罵就是一兩個(gè)小時(shí)之久，祖宗十八代，上下五千年，什么丑話都冒出來(lái)。

可能是家中太無(wú)聊了，這太婆不僅丟臘貨罵，平時(shí)小雞子丟了，自家孩子被欺負(fù)，或者遇上什么雞毛狗碎的事兒，也會(huì)無(wú)緣無(wú)故痛罵。葛老師的父親就遭遇過(guò)一次。過(guò)年時(shí)候，太婆家曬霉豆腐，用竹篾做的筲箕，豆腐發(fā)酵發(fā)霉，長(zhǎng)出白色茸毛，發(fā)出陣陣惡臭，穿著中山裝、上衣口袋別一支鋼筆的葛老爺子路過(guò)，小聲嘀咕了幾句，“這東西怎么這么臭！跟茅廁一樣！”婆婆一聽(tīng)，沖老爺子大罵不休，葛老爺子好歹是一個(gè)文化干部，不敢回嘴，只好一臉尷尬。后來(lái)，葛老師母親見(jiàn)狀，出門解圍打圓場(chǎng)，說(shuō)了點(diǎn)好話，終于化解了這場(chǎng)鬧劇。

葛老爺子在社區(qū)還是蠻有威望的，他不僅有文化，還會(huì)畫畫。很多老工人臨終前，都會(huì)找葛老爺子畫一幅遺像。“XX，你一定要給我畫個(gè)像，我這輩子啊，就這樣了。”鬧劇過(guò)后，太婆也并無(wú)記仇，也就此算了。可能她也有想過(guò)，萬(wàn)一人生大限將至，也終究會(huì)找葛老爺子畫個(gè)遺像吧！不然她這“漢罵”的一生能留下什么呢？

3、點(diǎn)睛之鹽

《鏡花緣·第七回》：“游來(lái)游去，業(yè)已半載，轉(zhuǎn)瞬臘盡春初。”

一入冬，武漢就展示出自己的魔力。北方?jīng)]什么阻擋，西伯利亞的冷風(fēng)直接吹過(guò)來(lái)，整個(gè)江漢平原瞬間降溫，冷到直“噻”（武漢方言，sai）。要是太陽(yáng)出來(lái)，哪怕是飄了一點(diǎn)兒雪花，還未到地面便融化，接下來(lái)的冬陽(yáng)，越發(fā)明晃晃，而且沒(méi)什么大風(fēng)，太陽(yáng)會(huì)如碎金灑在身上，萬(wàn)物頓生一股子香氣，有點(diǎn)兒“小陽(yáng)春”的味兒。

這時(shí)節(jié)，大家開(kāi)始為“年”做準(zhǔn)備，豆絲年糕糍粑糯米湯圓絡(luò)繹不絕，碳水的快樂(lè)；炒坊鍋灶一刻不停歇，炒花生炒板栗炒瓜子炒蠶豆，嘎嘣作響；圓子馓子蝦片翻餃油鍋一開(kāi)，油脂的快感，這五花八門的零嘴兒，總能將家里堆滿，昭示著大家庭的熱鬧與鄭重。但，最要人神魂顛倒的還是那股子臘香。

如果說(shuō)，麻辣性感是四川臘貨、溫柔可人是廣式臘貨、堅(jiān)毅剛硬是湘西臘貨、霸道十足是恩施臘貨，那武漢的臘貨也有獨(dú)特的魅力，它不是熏出來(lái)的，而是鹽與時(shí)間，你儂我儂，在冬日的陽(yáng)光下，慢慢曬出來(lái)的美味。

臘月里，好的冬日陽(yáng)光有了，最基本的選料，也是有講究的。上個(gè)世紀(jì)老一輩人灌香腸炸圓子挑臘肉，豬肉必須選肉聯(lián)廠的。彼時(shí)，武漢肉聯(lián)廠是整個(gè)亞洲最大的肉聯(lián)廠，乃“一五計(jì)劃”期間蘇聯(lián)援建的156個(gè)項(xiàng)目，在肉聯(lián)廠上班的職工出來(lái)會(huì)被人高看一等。鼎盛時(shí)期的肉聯(lián)廠，還有一塊標(biāo)準(zhǔn)的足球場(chǎng)，廠足球隊(duì)很多球員都是從湖北隊(duì)下來(lái)的，而且呢，湖北隊(duì)還常來(lái)肉聯(lián)廠打比賽，萬(wàn)余人現(xiàn)場(chǎng)看球的盛況不是夸張，湖北省上世紀(jì)70年代以來(lái)第一位入選國(guó)家隊(duì)的足球運(yùn)動(dòng)員林強(qiáng)便是肉聯(lián)廠的子弟。如今，在“失落之塔”的暗影下，肉聯(lián)廠已成往事，武漢人做臘貨以中糧家佳康為首選，現(xiàn)在的消費(fèi)者，一聽(tīng)到這個(gè)牌子，就意味著放心安全。

坐擁長(zhǎng)江、漢水兩大水系，依靠“魚米之鄉(xiāng)”的江漢平原，武漢人享受著豐盛的淡水魚產(chǎn)品，注重對(duì)漁獲的腌制，如小個(gè)頭的武昌魚、銀光閃閃的大白刁、以及體型龐大厚實(shí)的青魚。

武漢的臘貨，以青魚為最。華珍年貨現(xiàn)場(chǎng)，上了年紀(jì)的老人正在讓師傅加工分割臘魚，他向我說(shuō)，“買一條半米長(zhǎng)的臘青魚，帶回家，做一鍋臘魚燜藕，喊幾個(gè)朋友圍著吃，臘味四溢，過(guò)癮得很！”

青魚，油脂豐富，肉質(zhì)肥厚，做好的臘青魚，有一個(gè)小孩童那么高。葛亮記得，在小時(shí)候生長(zhǎng)的漢口人家，鄰里街坊都會(huì)腌魚，青魚是最難腌的。在晾曬的時(shí)候，要用柴火棒兒劈成一小塊兒，把魚肚子撐開(kāi)，讓青魚盡可能地平展，曬得均勻，避免發(fā)臭。片哥告訴我，腌臘青魚，最關(guān)鍵的是兩個(gè)問(wèn)題，第一，青魚是一定要拔牙的，否則會(huì)帶有魚腥味。第二，把鹽一定要準(zhǔn)，尤其是青魚中間靠近魚骨部分，最難腌好。

擅長(zhǎng)烹飪魚菜的湯正友告訴我，口味輕一點(diǎn)的，十斤魚三兩鹽；口味重一點(diǎn)，十斤魚四兩鹽。其中，要是有條件，最好用土缸腌魚，并以大青石來(lái)壓制。片哥補(bǔ)充，漢口人家多半是沒(méi)有土缸的，上個(gè)世紀(jì)的人們一般是用生膠盆，大人小孩可用來(lái)洗浴的那種，可拿來(lái)腌制臘肉臘魚。在腌制臘貨期間，家里無(wú)盆可用，只好到澡堂洗澡，湊合著享受一把。而且，陽(yáng)臺(tái)上晾曬臘貨還有個(gè)令人苦惱的問(wèn)題，那就是這期間不能晾曬衣服，要鋪幾張報(bào)紙于地板上，晾曬的臘貨會(huì)流出油水，很容易弄臟地板。所以，臘貨是一個(gè)讓人又愛(ài)又恨的年味美食。

回到把鹽的問(wèn)題，不光是臘魚，一切食物均如是，給鹽是最關(guān)鍵的，鹽給得妙，整體的呈現(xiàn)就如一個(gè)冬日美人，氣質(zhì)十足，這過(guò)程，恰似醫(yī)生把脈，妙手回春。

前幾天看竇文濤和羅朗在茶卡鹽湖聊天，竇文濤問(wèn)，“咖啡加點(diǎn)鹽，有這樣喝的嗎？”羅朗坦然，“我就是啊！給客人的咖啡，也是加鹽的，一點(diǎn)點(diǎn)。加鹽，可以提味提鮮，但不能太咸了，就是存在的‘不存在感’。”

其實(shí)，咖啡給鹽初聽(tīng)是不可思議，實(shí)際上這說(shuō)明“鹽，是百味之母”，它是調(diào)味的重中之重。咖啡給鹽這一“神操作”，要我想起唐宋時(shí)代的煮茶，“晴窗細(xì)乳戲分茶”。不同于我們現(xiàn)在的純粹飲茶，彼時(shí)煮茶是“一沸加鹽，二沸投茶”，在煮茶過(guò)程中，主人加點(diǎn)鹽、胡椒，甚至八角桂皮紅棗等，為的是消除茶葉堿的味道，同時(shí)激發(fā)鮮味，沏茶分茶交給客人，這一碗茶湯呢，早已變得風(fēng)情萬(wàn)種，妖艷動(dòng)人。

對(duì)老武漢人來(lái)講，武漢的冬天，江城的餐桌，從來(lái)少不了多姿多彩的臘貨。那是時(shí)間的沉淀，是陽(yáng)光的融入，是那一抹勝雪的粗鹽，在日日夜夜之后，產(chǎn)生的動(dòng)人心脾的香味物質(zhì)。

冬陽(yáng)照射的天氣，是武漢的好日子，適合喝一杯咖啡，享受慵懶發(fā)呆的時(shí)光，最近有朋友狂熱推薦M咖啡的美式，豆子有股話梅味。我們先去武漢天地，點(diǎn)了一杯，寡淡如瑞幸9.9，大笑。那一日，眼光溜出去，只有室外露天卡座“金融民工”樣子的男人在叼著煙吐著眼圈兒，冬天枯黃的樹木與藍(lán)色的天空恍若歐美的油畫。改天相約漢口萬(wàn)象城，“你試試，再?zèng)]有我就脫粉了。”喝一杯，剎那濃烈隨后倏然而去的話梅味兒，與正翻看的《湘行書簡(jiǎn)》搭配絕妙！

湘西冬日，在回鄉(xiāng)的小船上，沈從文給他心愛(ài)的三三寫信，分享一路的所見(jiàn)所聞，提及他的水上飲食生活，也有此時(shí)飄香的臘味兒：“我就這樣一面看水一面想你。我快樂(lè)，就想應(yīng)當(dāng)同你快樂(lè)，我悶，就想要你在我必可以不悶。我同船老板吃飯，我盼望你也在一角吃飯……我在常德買了一斤臘肝，半斤臘肉，在船上吃飯很合適……莫說(shuō)吃的吧，因?yàn)閾u船歌又在我耳邊響著了，多美麗的聲音！我們的船在煮飯了，煙味兒不討人嫌。我們吃的飯是粗米飯，很香很好吃。可惜我們忘了帶點(diǎn)豆腐乳，忘了帶點(diǎn)北京醬菜……”

作者：舒懷

圖片：舒懷、孟老師、味覺(jué)先生、直拍武漢

年貨取景地：漢陽(yáng)四新大道地鐵站C口，華珍酒樓