上海
寫字樓里的冰美式是上海，羊肉館里的熱湯熱汗，也是上海。
入伏那天，天氣預報說，今年三伏是“加長版”，足足四十天。朋友圈里一片哀嘆，我卻有點歡喜——又到吃伏羊的時候了。
頭一回吃伏羊，是幾年前的夏天。那天起了個大早出門尋早飯，開到大場鎮上，見一家羊肉店，店面樸素，沒什么裝修。我原以為大清早總歸冷清，誰知進門一看，竟坐得滿滿當當，大概都是附近街坊，吃著聊著，熱鬧得很。白切羊肉用油紙包著端上來，紙上洇出油光，蘸一點醬油，肥的糯，瘦的香；再來一碗羊湯面，酥爛的羊肉浸在鮮醇的原湯里，筋道的面條上撒一把碧綠的蒜葉。熱湯下肚，額頭悄悄冒汗，說不出的落胃。更讓我吃驚的是，幾位爺叔面前還擺著一小杯酒——大清早的，就著羊肉篤悠悠地抿，杯見底了，才慢慢起身，把一天讓給外頭的大太陽。我一直以為上海的早晨是匆匆忙忙的，沒想到它還有這樣一面。后來才曉得，老話講：“三伏吃伏羊，全年少病殃。”從那以后，每年入伏，我總惦記著去吃幾回。
今年入伏，我特意上網想看看有什么新去處，才發現“伏羊”的熱度真不低。福州路的老半齋，伏羊面應季回歸，海門山羊慢燉兩個半鐘頭，據說那鍋乳白色的原湯，是一碗面的靈魂。郊區更熱鬧：莊行的伏羊節已辦到第十九屆，夜市、啤酒、全羊席，樣樣不缺；松江張澤的羊肉季也開鑼了；長興島上，崇明白山羊烤得金黃酥脆，一刀下去，肉汁直淌。
外地朋友聽了頗為詫異：大熱天，上海人吃羊肉？這不太“上海”呀。上海的夏天，不該是梧桐樹下的冰美式、烏魯木齊中路上一家挨一家的冰淇淋店嗎？朋友追問：這么紅火的伏羊節，是這幾年才興起的吧？這一問倒把我問樂了。節確實是新的——莊行的伏羊節也不過辦了十九屆；可這“新節”底下，是一樁老得多的舊俗。也難怪，在許多人的印象里，羊肉屬于北方，屬于冬天，屬于炭火與涮鍋。其實，上海人吃羊肉的歷史，遠比想象的悠久。
莊行素有“千年伏羊看莊行”之譽。舊縣志里說，明代開浚南橋塘之后，莊行店鋪興盛，成了鎮，羊肉燒酒便在當地流行開來。這里南臨杭州灣，北枕黃浦江，水草豐美，農家養羊作副業，一根繩、一根樁，清早牽到田岸河灘自在覓食，是真正的“散放羊”。入夏恰逢農家的米白酒新釀成，清晨成群結隊的人涌到鎮上，一杯酒、一份羊肉，一整天都有力氣?！八幯a不如食補，食補頂要食伏羊”，說的就是這個。如今，莊行的羊肉燒酒習俗，已列入上海市非物質文化遺產名錄。
不止莊行。周浦舊時是浦東最大的糧棉集散地，八灶港里泊滿農船商船。船民上岸，進羊肉店切一盤羊肉、燙一壺燒酒，順帶打聽糧棉行情——生意與滋味，就著一雙筷子一道下肚。真如的紅燒羊肉成名更早，據說清代鼎盛時，一條老街上開著幾十家羊肉館，稻草作柴、大灶頭慢慢燜出來的羊肉，鹵濃肉酥。七寶、泗涇的白切羊肉當年同樣緊俏，每天清晨即告售罄；茶館門口的攤頭上，老人們買一包羊肉，沽一小瓶白酒，就地小酌。
細想起來，那天清早讓我吃驚的一幕，并無什么稀奇，大概是老上海“早酒文化”的一縷余韻。這風氣舊時在滬郊頗盛，農民凌晨三點半上街泡茶館，四點半進羊肉館，一碟羊肉、一二兩白干，再一碗羊肉湯面，隨后才下田。碼頭工人、船民、農民，這些天不亮就開始勞作的人，靠的正是這一盤羊肉、二兩燒酒——寒天暖身，忙時頂餓。
所以我回復朋友：伏羊不但很上海，而且是老上海。它是這座城市斯文面孔下的江湖氣與煙火氣，是碼頭與田頭共同熬出來的一鍋湯。寫字樓里的冰美式是上海，羊肉館里的熱湯熱汗，也是上海。
這三伏天里，我已想好，挑個周末清早去鎮上，尋一碗羊湯面——最好，也喝上一小杯。
編輯：史佳林
約稿編輯：史佳林
責任編輯：華心怡
圖片：IC photo
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