一個堅持做減法的品牌，為什么越來越有意思？

看了這么多年秀，我發現現在的品牌，好像越來越不會"好好辦秀"了。

以前辦秀，拼的是場地夠不夠大、燈光夠不夠炫。現在倒好，大家開始拼起了 Location。

今年最讓我印象深刻的一場，是 Matthieu Blazy 的第二場 CHANEL 大秀。

他沒有把秀放進一個傳統秀場，而是直接把紐約中央車站（Grand Central Terminal）變成了 Chanel 的舞臺。鐵軌、長椅、老式電話亭、廣播里的列車聲，一輛真正的地鐵列車緩緩駛入站臺，車門打開，幾十位模特依次走出。

整個空間沒有刻意制造戲劇感，因為城市本身，就是最好的故事。

當然，這并不是個例。

Jacquemus 一次次回到南法，從薰衣草田、小麥田，到今年的科西嘉島燈塔，把成長記憶變成品牌敘事；

Saint Laurent 去摩洛哥阿加菲沙漠，把 Yves Saint Laurent 曾經尋找靈感的地方重新變成秀場；

Maison Margiela 把廢棄集裝箱變成發布現場，讓工業空間本身成為設計語言；

Moncler 則把雪山變成天然 T 臺，因為那里本來就是品牌誕生的地方。

后來我發現，大家其實已經不太關心一場秀辦得夠不夠"壯觀"了。真正值得看的，是品牌為什么偏偏選擇這里。

因為今天的 Location，早就不是一個簡單的背景。

它更像是一種表達。每一個空間，都在替品牌說話；每一次選址，也都在告訴大家：我們是誰，我們相信什么。

這也是為什么，現在越來越多時裝編輯在聊一場秀的時候，除了Look，還會討論Location。

因為一個成熟的品牌，很少會隨便選擇一個地方。空間、服裝、主題，本來就是同一個故事。回頭看過去十年，中國品牌也在慢慢建立自己的表達方式。

而利郎，是我一直覺得很有代表性的一個例子。

第一次真正近距離接觸利郎，是2015年。當時我其實沒有意識到，那場秀會成為后來很多故事的起點。

那一年，《梵高：再現》來到中國，藝術跨界成為整個行業最熱門的話題之一。也是那一年，利郎在上海新天地太平湖畔舉辦了"梵想"大秀。而那場秀最值得記住的，并不是"梵高"。

而是它提出了一個直到今天仍然值得討論的問題：一個中國男裝品牌，除了做好產品，還能表達什么？

十年過去，再把利郎這些年的幾場秀放在一起看，我越來越覺得，它們真正打動人的，從來不是某一個秀場，也不是某一個主題，而是它們始終圍繞著同一個命題，不斷往前走。

這也是我今天想聊的。

一個堅持做減法的品牌，為什么反而越來越有意思。

中國男裝升級，也是在升級一種表達

這些年做時尚內容，我有一個很明顯的變化。

以前看完一場男裝秀，第一件事總是翻 Lookbook，找這一季最特別的那套造型。顏色夠大膽、輪廓夠夸張、概念夠新，好像這樣的設計才值得收藏。

后來不知道從什么時候開始，我收藏夾里的內容變了。越來越多留下來的，反而都是風衣、夾克、襯衫、西裝，那些男裝里最普通、最經典的單品。

有一次整理衣柜，我甚至發現，自己真正穿得最多的，也恰恰都是這些衣服。

后來我才意識到，這種變化其實不只是發生在我身上。這幾年，中國男裝討論的話題也在慢慢發生變化。

過去，我們更關心的是一件衣服夠不夠商務、夠不夠高級、用了什么面料。今天，我們開始討論設計、生活方式，以及一個品牌究竟想表達什么。

消費者尋找的，也不再只是一件衣服。而是一種審美，一種態度，一種品牌世界觀。

也正因為如此，越來越多中國男裝品牌開始重新思考：除了做好產品，還能如何表達自己。對于已經走過近四十年的利郎來說，這同樣意味著一次新的品牌布局。

在持續深耕經典商務男裝的同時，利郎推出 LESS IS MORE，以更年輕、更輕松的設計語言，回應新一代消費者對于質感、功能與生活方式的需求。

這不僅讓品牌擁有了更清晰的產品矩陣，也讓不同年齡、不同生活方式的消費者，都能找到屬于自己的表達。

而利郎 LESS IS MORE，則成為這一輪中國男裝升級中，一個繞不開的品牌樣本。

利郎借的，從來不是流量，而是設計能力

這些年，品牌與設計師合作已經越來越常見，但設計師合作，其實可以分成兩種。

一種借的是流量，一種借的是能力。

前者希望借設計師的名字制造話題，后者則希望借助設計師的創作體系、產品思維和設計語言，不斷完善品牌自身的表達。

利郎 LESS IS MORE 顯然屬于后者。

從呂典霖和方芳、陳鵬、周翔宇、PRONOUNCE 珀瑯汐（李雨山&周俊）、MAISON SANS TITRE，合作的設計師不斷變化，但品牌并沒有因為不同的設計語言而變得分散，反而在一次次合作中，逐漸建立起屬于自己的設計體系。

它借的，從來不是設計師的流量。

而是設計能力、產品能力，以及一套不斷成長的品牌表達。

而與 XANDER ZHOU 連續三季的合作，則讓這套表達第一次擁有了完整而連續的敘事。

故事，也正是從泉州安平橋開始。

安平橋：重新理解一件經典男裝

這是2023年利郎LESS IS MORE與XANDER ZHOU的首次合作。

很多人記住的是泉州安平橋。一座橫跨八百多年歷史的古橋，本身就是這場秀最醒目的視覺符號。

而我印象深刻的是這一季的系列造型，尤其是那些皮革長大衣、風衣，還有夾克。

很有意思，它們幾乎都是每個男人衣櫥里最熟悉的單品。

但越是這樣的單品，反而越難做好，也正因為如此，反而最能看出一個品牌到底有沒有自己的東西。

以前很多皮衣，總會給人一種很強的力量感，這一季反而把這種感覺收住了。

皮革還是有質感，但光澤沒有那么鋒利，廓形也放松了不少。不會讓人覺得它在強調什么，穿起來反而特別自然。

而風衣也沒有被刻意做成一件"設計款"。只是肩線放松了一點，比例重新調整了一點。

這些變化單獨看都不明顯，真正穿在身上，整個人的狀態卻變了——少了一點緊繃，多了一點從容。

現在的我，越來越喜歡這樣的男裝。它不會替穿著的人表達什么，不會急著證明什么，只是安安靜靜地陪著你，把一天過完。

后來再回頭看安平橋，我忽然理解了它為什么會出現在這里。

它并不是為了講一座擁有八百多年歷史的古橋，而是因為橋和這些衣服，討論的是同一件事情。

什么樣的東西，能夠一直留下來。

有些橋，會成為一座城市的記憶。

一件真正好的衣服，也會留在一個人的衣柜里。

微風禮堂：男裝開始回應生活

如果說安平橋讓我開始讀懂利郎LESS IS MORE的產品，那么到了上海微風禮堂，我開始理解它眼中的今天男裝。

而這一季給我的感覺已經不再是關注某一件衣服，而是一種穿衣方式。

夾克里面疊穿西裝，脖子上掛著耳機；皮革風衣下面，是工裝褲和條紋襯衫；雙排扣西裝配著棒球帽、圍巾和旅行包……這些原本屬于不同場景的單品，被放進了同一套Look里，卻一點也不覺得突兀。

灰色雙排扣西裝依然是商務男裝最熟悉的語言，但耳機掛在脖子上，手里拎著公文包，不像準備去開會，更像剛下飛機，或者結束一天工作，準備去見朋友。

這一季很多Look都給我這樣的感覺，正式和休閑，不再像過去那樣涇渭分明。

西裝可以搭配運動鞋，工裝褲也可以和風衣放在一起；帽子、耳機、托特包、旅行袋，這些過去被認為屬于"生活"的單品，也自然進入了商務造型。

回頭再看這一季的主題「From Stone to Structure|由石至形」，它討論的或許也不僅僅是設計。

真正被重新塑造的，還有今天男性的生活方式。

City Spectrum：

讓經典重新成立

所以，比起期待一場新的大秀，我更想知道，接下來的合作利郎 LESS IS MORE 和 XANDER ZHOU 會把這個命題帶到哪里。

答案，就在今年7月15日的上海藝倉美術館。

這一季以 City Spectrum（城市光譜） 為主題，發布時間被刻意放在晚上8點的 Blue Hour。白晝尚未結束，夜晚剛剛開始，黃浦江兩岸的燈光依次亮起，城市進入一天中最迷人的過渡時刻。

我很喜歡這個設定。

因為它沒有急著告訴你這一季流行什么，而是先提出了一個問題：

當城市不斷切換光線，一件衣服，還能不能繼續成立？

也是從這里開始，回頭看這三季合作，我才發現，它其實一直在回答同一個命題。

第一季，從身體出發，討論人與服裝之間的關系；第二季，開始建立服裝自身的結構；到了這一季，目光終于回到了真實的城市，把服裝重新放進一天不斷變化的生活場景里。

這也是為什么，這一季給我最大的感受，并不是設計越來越復雜，反而是越來越克制。

整場秀里，你幾乎看不到刻意制造話題的設計。

風衣、西裝、飛行夾克、白襯衫、領帶、皮革外套……這些都是每個男人衣櫥里再熟悉不過的單品。但仔細看，又會發現，它們幾乎都被重新調整了一遍。

不是增加更多設計，而是重新校準肩線、比例、廓形和面料之間的關系。

最讓我印象深刻的是幾組風衣造型。

傳統雙排扣依然保留，但搭配寬松長褲、貝雷帽、醫生包之后，那種熟悉的商務感突然被放松了。它不像過去印象里的通勤著裝，更像一個人在會議結束后，提著包穿過黃昏城市，準備去赴下一場約會。

另一組飛行夾克也很有意思。

短款廓形搭配寬松西褲，沒有街頭感，也沒有刻意強調機能，而是剛好落在正式與休閑之間。它不會因為場景變化而顯得突兀，反而能夠自然融入一天里的不同身份。

還有這一季的顏色，也讓我印象很深。

寶藍、深紫，桃粉、墨綠……顏色明顯比過去豐富了很多，卻沒有任何一種顯得張揚。它們像 Blue Hour 時刻慢慢亮起的城市燈光，在整體克制的灰調里，給整個系列增加了節奏，也讓經典男裝多了一點情緒。

與此同時，醫生包、公文包、貝雷帽、寬檐禮帽這些細節反復出現，也共同塑造出一種完整的人物狀態。

他們不像傳統意義上的商務人士。

更像今天生活在城市里的男性——上午在會議室，下午趕飛機，晚上和朋友吃飯，周末去旅行。身份不斷切換，衣服卻不需要不斷更換。

看到這里，我突然理解了利郎一直在講的"男性功能衣櫥"。

所謂功能，從來不是多幾個口袋，或者增加多少科技面料。真正的功能，是一件衣服能夠陪伴一個人，穿過一天里不斷變化的時間、身份和生活場景。

回頭再看這一季 City Spectrum（城市光譜），我覺得它真正討論的，其實不是城市。

而是生活在城市里的我們。

白天與夜晚會交替，身份與場景會不斷變化，但真正好的衣服，不應該隨著這些變化失去價值。它應該像 Blue Hour 一樣，連接著白天，也連接著夜晚。

也正是在這里，我忽然明白了 City Spectrum 想表達的是什么。

它討論的，從來不是城市。

而是生活在城市里的我們，如何與那些經典的衣服，一起面對不斷變化的時間和生活。最后留下來的，還是衣服本身。

回頭看利郎LESS IS MORE這幾場秀，我忽然發現，它們改變的并不是我對某一季Collection的印象。

而是我理解這個品牌的方式。

十年前，第一次參加利郎LESS IS MORE的活動。那時候，我和很多人一樣，看一場秀，最關心的是它夠不夠驚艷，秀場夠不夠特別，主題夠不夠新，哪一套Look最容易讓人記住。

那時候的我，總覺得一場秀結束，故事也就結束了。

后來做時尚內容越來越久，看的品牌越來越多，我開始發現，一個品牌真正吸引人的地方，往往不是某一場秀，而是很多年以后，再回頭看，你依然知道，它為什么會這樣做。

為什么做這樣的衣服，為什么選擇這樣的秀場，又為什么一直堅持這樣的表達。我想，這也是這幾年重新看利郎LESS IS MORE，最打動我的地方。

一場秀會結束，一個流行趨勢也會過去，真正留下來的，還是那些離開秀場以后，依然能夠在生活里成立的衣服。

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本期文字助理：Raezz