安徽
開始之前先介紹一下這篇的背景。
之前關注過我們小號的讀者可能知道我最近一個月在做一個新的事情：每天在小號上精選幾條前一天發生的，值得關注的新鮮事情來日更。
之所以做這件事，最開始是因為我自己有需求：
我發現自從有AI推薦內容以后，真的很容易信息繭房，有時候一些事明明挺有趣，但就是刷不到，過了好久才知道；而有些無用的信息又太泛濫了，實在很浪費時間。
雖然有時候想要停止看手機算了，但現在社會節奏確實太快，一個星期之內就能發生太多新事情，如果你完全不知道外面發生了什么，也很難在自己的生活里做出正確的判斷。
所以，我現在訂閱很多媒體的Newsletter和熱點報告，每天從里面找幾條最有趣的出來仔細消化，后來就覺得與其自己做這件事，不如日更出來給大家共享一下。
但于大號目前主要還是以深度內容為主，不是每一個新鮮事都適合擴展成一篇長文發在這里，后來這個項目就從小號開始了
反正我堅持一個多月了，目前還是覺得挺有趣的，希望自己未來能堅持下去，以下幾條是我精選了這一個星期以來發生的值得關注的新事情，感興趣的也可以去小號關注一下，之后可以每天收到日更的消息：
01
Marni前創意總監
轉型去設計幾十塊的衣服了
Francesco Risso在Marni做了將近十年創意總監（在那以前是在Prada），去年6月離開時大家都在猜下一站是哪個大牌。
△Francesco Risso
結果現在答案揭曉，是：GU。也就是優衣庫的姐妹品牌（更年輕親民版本的）。而且不是聯名，他直接去當了創意總監。
現在他的第一組完整秋冬系列將在下周上架，美國價格從4.90美元到129.90美元。一個剛離開意大利奢侈品牌的創意總監，下一份工作，幫大家設計十美元的T恤。
△GU 2026秋冬，Francesco Risso設計
據說Risso想把人的衣柜分成Minimalist（極簡）、Playful（趣味）、Classic（經典）、Sporty（運動）、Utility（實用）、Cozy（松弛）六種人格，未必只能選一種，可以今天Playful明天就Utility。
過去奢侈品牌的玩法，是我告訴你未來穿什么。Risso現在好像想改寫這套規則，改成：我給你很多角色，你今天自己選。
這很符合他一貫的設計風格，讓穿衣服這件事變得更有趣。
△GU 2026秋冬， Fr ancesco Risso設計
設計一條3000歐元的裙子很難。但現在如果要讓300萬人愿意穿一條29.9美元的褲子，是另一種難。
02
ZARA出了一條“死亡褲子”
最近TikTok上有個很荒謬的熱門詞：ZARA Deadly Pants。ZARA死亡褲。
主角是一條售價22.95歐元的飄逸闊腿褲。松緊腰、有口袋、六個顏色、輕薄、便宜。唯一的問題是：容易把主人絆倒。因為褲腿又寬、又長、又輕，很多人走路時踩到褲腳，TikTok上已經出現大量摔跤視頻。
有博主發自己在人行道摔到手肘流血的視頻，播放120萬；多倫多一位50歲的女士摔斷了手腕、臉上縫針，手表眼鏡全碎；還有人出門前先發一條"我今天穿了這條褲子，祝我好運"，晚上再更新"我活下來了"。
但法律層面這可能還真不算產品缺陷——褲子長會絆倒人屬于"顯而易見的風險"，改褲腳是消費者自己的事。CNN和CBC都去問了ZARA，到現在沒有任何回應。
但魔幻的是，這波吐槽讓褲子更火了。摔跤視頻滿天飛，褲子照常賣，連一句警告標語都沒加。
03
為什么每年溫網來這么多明星
都是自己買票的嗎？
VOGUE在Ins上發了溫網決賽嘉賓穿搭盤點，幾十萬贊。評論區好評最高的：穿Ralph Lauren全白西裝的妮可·基德曼（Nicole Kidman）、英國女歌手Raye，以及憑《波西米亞狂想曲》拿奧斯卡的拉米·馬雷克（Rami Malek）。
為什么溫網決賽的看臺每年都像走紅毯？因為中央球場有一個只有74個座位的"皇家包廂"（Royal Box），是嚴格的邀請制——除了英國王室成員，只有網球傳奇、政商名流和頂流明星才能收到全英草地網球俱樂部的邀請函。
這里有非常嚴格的Dress Code：男士必須西裝領帶，女士不能戴擋視線的帽子。
今年周董去了，根據臺灣版《VOGUE》的說法，就是受邀坐在皇家包廂里的。
不過，并不是所有來的明星都是坐在皇家包廂，還有幾個贊助商品牌有自己的包廂，所以我們看到其中另外一些明星可能是坐在贊助商包廂里的。
那些在Ralph Lauren看板前拍照的就是（比如抖森）
04
Nike出了一雙能改變大腦的鞋
一上架就售罄，下周補貨
Nike今年最出圈的產品，是一雙號稱能"改變大腦"的鞋。
Nike Mind系列1月發售以來反復賣空，每次補貨都是秒沒。兩個款：Mind 001（拖鞋/穆勒鞋，$95）和Mind 002（運動鞋，$145）。乍一看平平無奇，翻過來看鞋底——22顆獨立的泡棉節點，每顆都能像活塞一樣單獨運動。
原理是這樣的：腳底有大量的機械感受器（mechanoreceptors），就是負責感知壓力和地面質感的感覺神經元。這22顆節點走路時會各自獨立擠壓腳底，把地面的感覺直接傳導上去。Nike用了10年時間研發，讓神經科學家給運動員戴著腦電圖跑步監測——發現穿這雙鞋時大腦的感覺運動網絡（SMN）活躍度明顯提升，同時跟走神相關的默認模式網絡（DMN）被抑制了。說人話：穿上它走路，大腦更專注、更不容易走神。
CNN把它叫"被動式神經穿戴"（passive neuro-wearable）——跟Apple Watch、Oura Ring那些靠電池和傳感器追蹤數據的智能設備完全不同，它不用充電、沒有芯片、純物理刺激。哈蘭德測試了五年，他的評價是："每走一步我都在想腳下的感覺——這是好事，它讓我更專注。"
當然也有專家潑冷水：斯里蘭卡裔神經科學家Dharmasena指出，大腦可能會逐漸適應這種刺激、長期效果會減弱。他說這雙鞋的原理其實跟印度阿育吠陀傳統足底按摩異曲同工——"幾千年前就有了"，要我說，這不是印度獨有的，這不就是我們中國老人最愛的足底按摩鞋嗎。
但不管怎么說，$95一雙不充電的"大腦按摩器"，至少比一萬多塊的冥想頭環便宜得多。Fragment Design的聯名款也已經曝光了——下一輪估計更難搶。想入手普通版試試的，下一波發售在下周，盯緊Nike官網。
05
一把1971年的宜家椅子
現在要賣一萬兩千美元
你敢信，宜家的老家具現在居然能賣出奢侈品的價格。
《華爾街日報》剛報了一個特別好玩的事：美國的年輕人正在滿世界淘絕版宜家。1971年的Impala躺椅，當年折合今天物價大概354美元，現在中古平臺1stdibs上，掛價超過12000美元。
△《華爾街日報》列舉了幾個宜家溢價的中古單品
報道里有個故事我覺得特別精彩：一個30歲的姑娘逛后院舊貨攤，花350美元淘到一把90年代的椅子，回家一查，設計師居然是Verner Panton，同款現在掛價2900美元。
△Verner Panton當年為宜家設計的椅子
PS：Verner Panton是丹麥設計界的傳奇，最出名的作品就是那把用一整塊塑料彎出來的Panton椅（全世界第一把一體成型塑料椅，設計教科書必出現的那種），
（宜家以前居然還請過Panton做設計，光這一點就值得驚訝一次。）
△Verner Panton和他設計的Panton椅
而且不止六七十年代的宜家老古董在漲。他們2012年出的PS系列金屬椅，當年335美元一對，現在轉手能賣2000多美元。也就是說，你家現在的宜家，搞不好就是未來的寶貝。
△1stdibs上的PS Sofa售價2900美元，早已售出，這個沙發現在一些古董商那里已經炒到4000美刀了
不過注意，這些漲的都是中古即將絕版的品類和宜家自己出的限量版，所以未來逛宜家的時候，一定要注意一下他們偶爾會推出的限量版。
有趣的是，根據《華爾街日報》的說法，這幫年輕人嘴上說"理財"，問到賣不賣，全都說打死不賣——擺在家里就是屬于當代年輕人的古董。
△《華爾街日報》采訪的女孩，家里收了很多宜家的古董
宜家自己也看明白了，2023年就出過一個Nytillverkad復刻系列（瑞典語"重新制造"的意思），專門把以前停產的經典款翻出來復刻，有的換個新顏色新材質再賣一輪。
06
高定現在也要排隊了
跟當年買Supreme似的
剛結束的巴黎高定周傳出一個讓人意外的消息：高定，居然要排隊了。
法國高級時裝聯合會高定委員會的主席Sidney Toledano（同時也是LVMH旗下Givenchy的總裁）說：
全球奢侈品都在下滑，但高定需求反而在漲，多家高定屋的訂單已經排滿了，實在有點供不應求，好多客戶要等N個月才能拿到衣服（高定衣服做得很慢，以前就需要等，現在還需要排隊時間更久）
△香奈兒2026秋冬高級定制的細節
有沒有一種當年買Supreme限定的既視感——只不過這回不是排一晚上，是排半年。
不過瓶頸不在需求端，而在供應端——據行業估計，全世界能持續消費高定的人只有不到4000個（裝不滿一個工體），有錢人需要排隊等，那更多是因為做衣服的人不夠用了。
據說如今能完成頂級手工刺繡和縫紉的工匠正在斷層。Dior新任創意總監Jonathan Anderson自己也說："高定真的是一種快要消失的手藝了。"想想也挺魔幻的：機器什么都能做的年代，最貴的反而是一雙人手。
△Dior 2026秋冬高級定制的細節
07
用粒子加速器做高定
穿上去人會發光
這季高定周最讓人頭皮發麻的，絕對是荷蘭設計師Iris Van Herpen
給不熟的讀者簡單介紹一下：她是巴黎高定日程表上極少數的獨立設計師之一（不屬于任何大集團），從2007年開始就專門干一件事——用科學和技術做衣服。
碧昂絲、Lady Gaga都穿過她的作品，在高定圈里屬于"只此一家"的存在。
△Lady Gaga穿著Iris Van Herpen的高定作品
但她不是拿科學當靈感畫個花樣那種級別——她是直接把科學穿在了身上。
本季秀的主題叫"Sonic Starquakes"（聲波星震），靈感來自恒星內部的等離子體震動。
其中一條叫"Fractal Universe"（分形宇宙）的裙子，在秀前被送進了粒子加速器充入數十億個電子，然后低溫保存。當電子釋放時，裙子表面永久性地燒出了像閃電劈過一樣的利希滕貝格圖樣。
另一條更離譜：叫"Helix Nebula"（螺旋星云）裙子的玻璃管里裝著真正的等離子體（物質的第四態），人觸碰它的時候，裙子會發光。周圍還附著了10,000顆手工吹制的虹彩玻璃球，用UV光固定在幻覺薄紗上。
Van Herpen自己說了一句很浪漫的話："多年來我一直被一個想法吸引——創造一件僅由能量編織而成的衣服。這是我們第一次使用物質的第四態。玻璃和薄紗仍然把它束縛在地球上，但我們離'僅以大氣層形式存在的高定'又近了一步。"
08
奢侈品牌們集體在推藍色眼影
前幾天，Zendaya出現在《奧德賽》宣傳首映禮上，畫著一個冰藍色眼影。后來她的化妝師揭秘用的是Prada Beauty的眼影盤，Dimensions Eyeshadow Pure 05。
但其實不只是Prada，奢侈品牌們今年集體在推這個趨勢，Dior和香奈兒今年的夏季限定眼影盤主打色也不約而同選了藍色。
而且有趣的是，每一家基本都是同樣的配色，藍色、米/金色、棕色。為什么？
配色邏輯其實很簡單——棕色是最常見的日常眼影色，藍色恰好是橙棕色系的互補色，放在一起天然有視覺張力。在一張幾乎Clean的底妝臉上，眼尾或眼頭加一點藍，整個人瞬間就不"Clean Girl"了，多了一種Y2K式的叛逆。
經歷了好幾年的"無妝感妝"和"奶油肌"審美，大家確實有點疲勞了。一點點顏色的刺激，剛好踩在了集體情緒的節點上。當年被嫌棄的"非主流"藍眼影，繞了一圈變成了最高級的點綴。
09
世界杯來了美國
中場也必須得搞一場演唱會
美國人有個傳統：不管什么比賽，中場必須搞一場演唱會。每年超級碗的中場秀都是全球收視高光，蕾哈娜、Kendrick Lamar這些巨星會站在空中平臺唱歌——這些名場面大家應該都刷到過。
△Kendrick Lamar在超級碗中場表演
現在世界杯來了美國——他們把這套也搬來了。
7月19日的決賽（美國時間，中國已經第二天了）會有世界杯歷史上第一場中場秀，11分鐘，由Coldplay的Chris Martin策劃。
之前已經官宣了麥當娜、Shakira和BTS，前幾天主辦方突然又加了一個重磅消息：比伯也會加入。同時確認的還有Burna Boy（跟Shakira合唱了本屆世界杯主題曲《Dai Dai》）。
組織者自己說的："這可能是自1985年Live Aid以來規模最震撼的群星同臺。"
△比伯之所以扛個小孩，是因為這個中場秀屬于慈善演出，全部收益將捐給"FIFA全球公民教育基金"
10
Alo Yoga出了款眼膜
這成分護膚品圈還沒人用過
賣瑜伽褲的Alo Yoga出眼膜了——Bio NAD+ Recovery Eye Masks。重點不在眼膜本身，在里面那個成分：NAD+這個成分我科普過（戳回顧）
NAD+（煙酰胺腺嘌呤二核苷酸）過去幾年在抗衰圈火得一塌糊涂——哈佛遺傳學家David Sinclair靠研究這個成名，硅谷大佬們把它當續命藥吃，口服補劑一瓶賣到幾百美金。簡單說就是：細胞里負責能量代謝和DNA修復的關鍵輔酶，人老了就越來越少，補上去理論上能延緩衰老。
但NAD+以前一直停留在口服或者輸液階段，幾乎沒有正經品牌把它做進外用護膚品里——因為這個分子太大了，能不能通過皮膚吸收一直是爭議。Alo這次等于是第一批吃螃蟹的，配合了咖啡因和煙酰胺，主打"運動后修復"——把護膚品和運動恢復掛鉤，定位確實聰明。
其實Alo Yoga一直都有一條完整的Clean Beauty美妝線，不只賣衣服，還賣護膚品、身體乳甚至保健品。這是現在生活方式品牌的一個縮影：當你認同了它的穿搭理念，它就順理成章地接管你的梳妝臺。從瑜伽褲到眼膜，這條路走得比你想象的更自然。
11
《紐約時報》評選“年度最時髦的人”
趙婷導演入選
《紐約時報》剛發了個"2026上半年最時髦的人"榜單。這個榜有意思的地方在于，它不看你穿得貴不貴，只看你的穿搭有沒有被記住——穿得讓人看不懂也算加分項。
趙婷（Chloé Zhao）導演入選了。編輯部給的評語挺妙的："除了趙婷，還有誰能把高貴的紅色禮服和雙馬尾辮搭在一起？這可能不符合所有人的審美，但這正是風格的意義所在。"時髦不是穿對，是敢穿"錯"。
另外值得一說的是，榜上第一位出現的是挪威女演員Renate Reinsve，聽名字不熟吧，就是《后室》的女主角。《紐約時報》把她狠狠夸了，說她既能穿出高貴的氣質，又能穿出一股慵懶的味道。
不過給她列的今年最出圈的"時尚時刻"其實有點尷尬——領獎的時候紅色LV禮服的拖尾被人踩了，她全程一手拽前襟一手拽后背，生怕裙子掉了。（但有一說一，這裙子設計來就是給人踩的吧）
12
60年前沒人要的"丑表"
今年拍出了200萬美金
最后聊一塊表。還是《紐約時報》，他們最近花了大篇幅寫卡地亞的Crash——一塊1967年在倫敦誕生的表，表盤歪歪扭扭的，像被達利畫進《記憶的永恒》里融化了一樣。
這塊表當年太超前了，六七十年代幾乎沒賣出去幾塊。之后幾十年一直被當成"鐘表界的獵奇玩具"——那些年收藏家追的是能潛水能上月球的鋼表，而Crash的唯一功能就是好看。
然后今年春天，市場突然瘋了。四月蘇富比香港拍出一塊1987年的Crash，接近200萬美金。這個紀錄只保持了兩周，就被佳士得日內瓦的另一塊（1990年產）打破，成交價剛好超過200萬。落槌幾秒鐘之內，全世界的古董表商就開始連夜給自家的卡地亞庫存改價。
其實不只是Crash。卡地亞自己的人說，以前賣3000歐的古董女款Tank，現在標價8000到14000——半年時間翻了三四倍。
這背后是卡地亞花了十年打的翻身仗。2010年代它一度跑偏，去卷陀飛輪和萬年歷，做得再好也沒人想戴——卡地亞的客人買的是優雅，不是復雜機械。2016年母公司歷峰的老板Johann Rupert出手了：換CEO、回歸Tank、Santos、Crash這些經典，還干了一件狠事——花了約5億歐元把市面上的滯銷庫存全買回來，就為了不讓打折貨沖垮價格。（對比一下前陣子花55塊雇人充場的某友商，這才叫"護盤"。）
十年后成績單出來了：卡地亞的腕表市占率從2017年的5.6%漲到8.7%，僅次于勞力士。
霉霉（Taylor Swift）宣布訂婚那天，手上那塊Santos跟訂婚戒指搶了一樣多的頭條，Bloomberg干脆寫了句——"卡地亞是Gen Z的勞力士"。
說白了，Crash的翻紅就一句話：鋼表卷了十年大家玩膩了，突然發現——一塊表最奢侈的功能，可以只是好看。
最后再放一遍小號的關注名片，感興趣的可以關注下，每天收一份類似Newsletter的日報，如果你們喜歡看什么類型的新聞，也可以留言告訴我
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