全部對味！從法國小眾軍表到頂級三問，盤面經典、尺度更優，本月新表詮釋了什么叫復古正當紅！

新表集結

本月的新表發布主要集中在不參加4月日內瓦表展的品牌。原以為表展結束那些沒參加的品牌會緊接著大肆發布新品，結果各家都很客氣，動作普遍不大……但不同價位段，仍有出彩的引起熱議的新作。另外本期還補充參加了表展期間發布，但上期沒有來得及提到的小部分表款

SERICA

Field Chronometer 7505

法國微型制表品牌 Serica 是最近進入表態視野的非常有趣的存在，我們有人已經。他們用現代都市摩登風格重塑50、60年代的軍表，設計極具特色，還不算貴。新的 7505 開辟了全新系列，比之前的款式表圈更寬大、更有工具表的質感（不過防水沒有變更強），其他改動包括表耳跨度大幅削減到41.5毫米、生耳改為更趨進表殼形狀的弧形、Bonklip 表扣也改了種形式。

35mm×9.6mm精鋼表殼，琺瑯表盤，密底，200米防水。SoProd M100-1 機芯，COSC認證，動儲42小時，4Hz振頻。黑色和綠色售價1,090歐元，“燕尾服”1,190歐元。依舊可以自由選擇要表冠在3點位置的右手版，還是左手版，價格都一樣。

VICTOR777：表盤和表圈的比例讓我眼睛瞎了。

MARKBU：超寬的表圈對我來說肯定勸退，尤其是表殼只有35毫米，那盤面就更小了。

DMK：我有他家第一代5303潛水表，這幾年一直在戴，我很喜歡。新款我也喜歡，但買不買我很糾結，他家每個系列的設計都太統一了（除了 Parad），是不是該多點變化？

80s_wedge：這是琺瑯漆，和琺瑯完全不是一個東西。（編者：琺瑯漆是干了以后有玻璃感覺的漆，確實不是琺瑯。但不代表我認可他“這是琺瑯漆”的觀點。）

Bohdi：美得不像話。我記不得過去3年里有哪次讓我很興奮的新品發布不是來自于微型品牌了，微型品牌才是現在真正的主導力量。

ZMAT：鑒于這個品牌當初處理 Soprod Newton 機芯故障問題的方式，無論外觀多漂亮，我都不覺的我會買。（編者：他家早期作品有不少人遇到各種故障，比如拔表冠卻不停秒、拔表冠會讓表盤移位、拔表冠會讓分針移動幾分鐘?？头沁呌趾茈y聯系上、聯系上了又是“這是正常的”之類的回應。)

泰格豪雅

Formula 1 SOLARGRAPH 太陽能腕表

去年泰格豪雅回歸 F1 官方時計贊助商的位置，品牌推出了數枚 F1 太陽能腕表，它們都采用濃烈的色調，還敢于運用撞色來加深印象，明顯屬于80年代的風格。今年新款就要換換口味了，清淡粉嫩的馬卡龍色系對應另一種近年正當紅的審美趣味，個人會給新款點個大大的贊。而規格方面，除了多出一種鉆刻（VS級凈度）的選項以外，和去年并無太大不同。

38mm×9.9mm泰格豪雅獨有的 TH-Polylight 塑料表殼，某些款式則是噴砂的精鋼表殼，防水100米。TH50-00太陽能機芯，滿電以后續航10個月，電池壽命15年。售價分別是14,900元和22,300元（鉆刻款）。這些都是限量款，限量數字從1,000枚到3,500枚不等。

Ulysses31：效果圖里這表搭配西裝襯衫真的不協調，感覺就像“我花錢買名表，被老婆抓包，表全被沒收，只好戴十歲女兒的表去上班?！?/p>

VICTOR777：還有什么能比戴一塊靈感源自于 Ladurée（法國精致糕點品牌）馬卡龍的表，更適合用來慶祝激動人心的 F1 的呢？

BERLIN_TONY：泰格豪雅的營銷部門深諳色彩和價格的門道，他們清楚這些表的受眾是誰，反正不是我們。我猜它們會賣得很好。

TACOPANTS：風格回到90年代和2000年初期，給到了來自于知名品牌的低負擔的樂趣，有點像 Moonswatch。它們是在販賣“樂趣”嗎？是在用較低的價格提供泰格豪雅的聲望？還是在兜售復古情懷？我覺得它們掉進了這三者的夾縫里，略尷尬。

Weird_Watch_Guy003：去年我試過白盤鋼款的，當時就想干脆買了。并不是任何表都得用自動機械機芯才能體現樂趣。價格有點貴，但作為一塊萬用通勤表……我們有必要生氣嗎？對于年輕人，想提升一下自我的話，這塊表是從蘋果表進階的好選，難道這還不夠嗎？

AcheyGus：如果定價在和西鐵城 Eco-Drive 差不多的程度，它完全有機會讓 Moonswatch 看上去就像浪費錢。

百年靈

機械計時 B01 計時表42

B31 自動機械腕表40

自動機械腕表36

Chronomat 機械計時系列迎來了首款40毫米三針腕表，采用去年推出的品牌第一枚自產三針機芯 B31。而另外兩個型號則帶來了設計的小幅迭代，最大的變化是厚度明顯削減，比如 B01 計時款從15.1mm下降到了13.77mm，36款三針表下降幅度只是沒有那么明顯而已。其他細節變化在每個部分都有體現，比較影響觀感的是表耳改變以后，整體殼型略顯酒桶型，這是新款最大的特征。B01 的表圈也更加一體化成型，不再是用多個零件組裝而成。原本這種簡潔的表圈是40 GMT 和36三針款的設計，現在42的 B01 計時表也統一為這種形式。

有多種材質的選擇，鋼鏈款的話，B01 為64,900元，B31起步價為45,800元，36款則是39,800元起。

verde：我不太喜歡，很多 Chronomat 標志性設計都沒了，比如表耳形狀、雙層內圈改單層了（編者：內圈就是勞力士防偽內圈的位置）、表圈15分鐘騎馬釘也不是可拆裝式的了。表殼像 Swatch Irony。表盤配色沒有吸引力。它本來是極其奢華的運動飛行員表，簡化設計不是好主意。它可能會像另一個80年代經典——歐米茄星座一樣，被閹得面目全非。

Macthewatchman：長得簡潔時尚，但不太適合我。我覺得他們該多做點大表，像以前一樣。

LUKE：最好的百年靈是 Superquartz 石英機芯的工具表，但品牌就不搞點新的，反而還要往競爭激烈的奢侈品方向擠。不過新表鏈確實不錯。

TARARTRAT2112：全都比以前好看太多了，太多太多。盤面清晰，尺寸也小了，顏色很棒。百年靈這次會迎來很多新客。

BEN：我有2020款，我很喜歡這次的升級。表鏈用螺絲鏈接（以前是插銷）、改用長度快調，徹底改變了舒適度。原來的可拆卸騎馬釘是個很棒的設計，但我從來不拆它，可拆卸設計讓它容易積灰，現在這樣會更干凈。反正，干得漂亮。

DOUG：這些改進我覺得很有誠意。我一直對 Chronomat 有好感，現在可能該去試試了。

歐米茄

海馬系列300米潛水表

《初露鋒芒》特別版

去年年中，007系列的電子游戲《初露鋒芒》預告片中有個橋段是邦德拿到一塊間諜版海馬300，幾乎明示了會有今天這枚特別版推出。當時網友根據游戲畫面做了表款假想圖，和現在公布的正式版相比，只有3點位小表盤略有區別，整體相似度極高。

它的配置就是典型的海馬300計時表，某些地方來點聯名元素。44mm×17.2mm精鋼表殼，陶瓷表圈、按鈕和表盤。按鈕帶有密封圈，在水下操作計時功能依然具備一定的防水能力。9900機芯，NATO 表帶，售價67,500元，并不比同系列鋼鏈款更貴。不限量，包裝盒也是游戲中的特制表盒。

MAFRAZEL：很漂亮，而且和之前發布的作品呈現出非常好的延續性。

jay1：我和這兒很多人一樣是邦德粉，但這個賣點正在被一點點榨干，最終會讓人厭倦。

ChEM：童表。應該做成54mm×22mm，賣2.9萬刀。

JeremyStriker：我喜歡。假設這是007在剛入行的時候（編者：游戲背景就是這樣）戴的全功能表款，那當然會是一塊很大的表。007還年輕氣盛，正在適應工作，人還有點粗線條，不會介意它塞不進袖子里。如果你需要這樣豐富的功能，那你也不會考慮“它和西裝是不是夠搭”的問題。

SPEEDY：大家都不喜歡它的尺寸，但我認為這是塊完美的懷表。

Foxhunter32：并不是所有表友都是弱雞身材，我腕圍20cm，我戴尺寸完美。

卡地亞

Santos-Dumont 腕表

Santos-Dumont 腕表的調性相比 Santos de Cartier，明顯更突出復古與優雅的格調，所以長期以來都以皮質表帶為標準搭配。但其實金屬表鏈有各種變化繁茂的形式，卡地亞從歷史中找到了同樣能體現 Santos-Dumont 本真特質的全新表鏈，讓該系列的表現力更加豐滿，且依舊保持了和 Santos de Cartier、獵豹等作品相互獨立的個性。品牌表示新表鏈的靈感來自于上世紀20年代一條定制化金屬表鏈，力圖表達出流暢的垂墜感，由15排、總計394個獨立鏈節組成，工作量想來相當巨大。

三款新作分別采用鉑金和18K黃金打造，43.5mm×31.4mm×7.4mm的大小，防水30米，430 MC 自動機械機芯。其中深色表盤的一款是用來自墨西哥的黑曜石來打造盤面，盤面厚度僅為0.3毫米，非常特別。價格是49,300美元至62,000美元。黑曜石款會限量發售。

BERLIN_TONY：價格什么的去他的吧，要么干票大的，要么低頭走人——鉑金款幫我包起來，謝謝。

FRUIT-LOUPE：我很想買 Santos， 在正式場合戴。但新表鏈我不太喜歡，它就像帕瑪森奶酪，刨碎了撒在肉醬意面上的那種。

WATCHER12：這條表鏈如果做個鋼的，我可以像 Royal Pop 一樣在門口排隊。

rajat1729：滿滿的勞力士七臻型（Settimo）表帶的氣息。

MACIEJ-G：佳作。表鏈不錯，我喜歡，很有創意，包括表本身也是。這些比常見的全金勞力士更有格調。

PIAGET伯爵

POLO79 自動白金方鈉石腕表

珠寶玉石、腕表首飾，這兩重價值交匯在一起的作品才是伯爵本色的完全釋放。POLO 79 推出的時間還不算長，所以今年才迎來第一款寶石表盤的作品。該系列原本的一個亮點是將盤面融入表殼、表鏈的整體設計中去，三者“似乎”是一體的，更像一枚首飾。而新款的藍色方鈉石表盤和白金表殼有強烈的對比度，存在感明確，更像一塊腕表，肯定有些人在等這樣的一款。

38mm×7.45mm白金表殼，防水50米。1200P1 超薄自動機芯。售價780,000元。

TAM O’BANTER：我覺得表盤沒必要非得做成圓的，最好根據表殼的形狀做。不過它還是美如畫，相比之下其他品牌就平庸很多。

ORANGESPOON：雖然我很喜歡，但我既沒有配套的服裝，也沒有能駕馭它們的個人魅力。

junge：他們怎么能把表盤切成一條條的呢？我喜歡方鈉石表盤，但不是碎成一地的方鈉石。

uvaloki：藍色表盤破壞了本體和表鏈渾然一體的效果。

TJH：效果太棒了，寶石表盤在白金表殼的襯托下非常醒目。當然，價格也很夸張。

Samuelburton5576：太貴，特別是和勞力士迪通拿或者 DD 相比。二級市場上也沒勞力士那么堅挺。

朗格

Cabaret卡巴萊陀飛輪腕表750蜂蜜金款

在2008年以前，所有陀飛輪腕表都不能停秒，也就是說這種為了追求走時穩定性而生的功能其實有“很難準確校時”的短板在，而終結這個局面的就是朗格卡巴萊陀飛輪腕表。雖然現在這個功能已經不是朗格獨占，其他某些品牌也已攻克，但看到這塊歷史性的作品推陳出新，依然讓人興奮，何況上一枚已經要追溯到5年前了。它采用只有重要作品才用的朗格專利蜂蜜金表殼和表盤，盤面經過灰色鍍銠，風格古樸，6點位置三個圓(陀飛輪、小秒針、動儲顯示）組合成標簽式的米老鼠造型。L042.1 矩形機芯撐滿整個表盤，宏偉。限量50枚。

Hobtecho：吹毛求疵一下，既然陀飛輪已經可以表達表是否在走，那小秒針就沒必要了。

The_Rear_Admiral：如果這塊表對你來說太大了……那把它掛在繩子上當懷表依然很好啊。

Kurt_T：我始終沒有辦法接受表盤上固定陀飛輪橋板的兩顆螺絲，凹槽沒有對齊（編者：官方證件照對齊了，但實物沒有）。

ZMAT：制表師不會去對齊這些螺絲，高珀富斯不會、菲利普·杜佛不會，誰都不會。上面這種留言純粹是對制表一無所知。

LAX：我一直覺得，只有兩個品牌的設計永遠不會出錯：朗格和 Moritz Grossmann。但最近只剩下朗格了。

芝柏

三飛橋三問報時陀飛輪腕表

芝柏推出了全新的自產三問報時陀飛輪機芯，這雖然不是他家第一枚同樣功能的機芯，但肯定是其中自制程度最高的、鏤空做得最通透的一枚。三問的關鍵在于音質，芝柏為了提升這部分的表現力，將主夾板直接嵌入到玫瑰金表殼之內，同時在表背采用和正面同樣的箱式藍寶石玻璃（但看圖片，兩者曲率不同），具體效果我很感興趣。機芯在設計上非常注重對稱美學，正面三飛橋結構打了基礎，背面發條盒與白金微型自動陀的左右布局等細節完善了設計感。鏤空帶來了超過1340個倒角需要手工修飾，其中包括295個內倒角。機芯上會有負責的制表師的姓名首字母鐫刻，就在背面“47顆寶石”的下面一層。機芯打磨和組裝需要花440個小時來完成，所以這塊表每年只能做幾枚，倒是不限量。

46mm×17.9mm玫瑰金表殼，防水30米。GP9530 機芯，475個零件，動儲60小時。售價4,540,000元。

Charlie Sherlock：GP 投出的閃光彈。這篇合作文（編者：這條是在ablogtowatch付費合作文下的評論）的意思是：“我知道你們多數人買不起，我們只是秀一下，讓你們看到我們的實力”，我喜歡。

Mark Bu：嚴肅的制表杰作，不接受質疑。我猜他們可能不在乎表的尺寸，畢竟他們很清楚，這塊表最后的歸宿是保險箱。

cluedog12：微加工技術的大師級作品。但我不太清楚為它買一篇合作文有什么意義。

johnvsbear4247:精彩。我希望我們將很快能看到新的seahawk 海鷹，來平衡 GP 價格天秤上便宜的那一頭。

MarcosVenti：值得給設計師一座不存在獎。

* 以上觀點僅為網友言論摘錄，不代表表態網觀點立場 *

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