80多萬的彩虹圈手表夠不夠狠，9萬多的表盒誰買單？

過年快3周沒發(fā)稿，內心十分忐忑，終于熬到大家新年開工了！

自從表展集中發(fā)新表的模式被打破，我們已逐漸習慣每個月各家陸續(xù)上新。時不時來點視覺刺激，期待的樂趣又多了些。

今年還是LVMH集團打響頭炮，其中包括首次參展的Tiffany。

之所以沒趕在年前發(fā)，還是考慮到“趕著回來上班的總比急著放假的”更有探索欲。

LV大金表，玩“巨型留白”

首先讓人眼前一亮的還是路易威登——Tambour Convergence系列推出兩塊視窗式腕表。

這是18K玫瑰金款，定價20多萬

有人說表盤上這么大留白區(qū)域，都是金的，是不是特別容易劃傷？咱的意思就是，20多萬買這塊表的人，應該不會過多考慮這個問題。

LV把Tambour Convergence系列定義為內部匠藝的“匯聚融合”，其實可以理解為“承載創(chuàng)意”的系列。

表盤上方有兩個旋轉圓盤，通過菱形指針交錯著指示小時和分鐘。

帶有圓潤弧線輪廓的視窗式腕表，本身在行業(yè)內就不常見，自然有難得的新鮮感。

這是鉑金款，小時與分鐘顯示盤采用拉絲銀色飾面，搭配藍色轉印數字

兩塊表都是37毫米表殼（我喜歡這個尺寸，不限性別），厚度為8毫米。搭載LV自主研發(fā)的全新LFT MA01.01自動機芯，動力儲存45小時。

18K玫瑰金擺陀

鉑金款接近50萬，自然是因為表盤的留白區(qū)域以“雪花鑲嵌”工藝鑲嵌795顆鉆石——據說用了7種不同尺寸的鉆石。

事實證明，只要錢到位，“留白”皆可填滿。

DANIEL ROTH的復興之路

LVMH集團重新調整曾經的兩個獨立制表品牌，顯然對他們寄予厚望。

但是品牌復興不是一蹴而就的，每年的產品得層層遞進。

今年DANIEL ROTH推出第二款作品——兩針的經典正裝腕表Extra Plat Souscription腕表。

18K黃金表殼，以及手工雕刻巴黎釘紋璣鏤圖案的18K黃金表盤

雖然功能簡單，但憑借獨特造型就很有記憶點了，這次推出代表DANIEL ROTH先生經典美學的基礎款，也算再現1990年代原型表款的設計精髓。

搭載專為這塊表研發(fā)的DR002機芯，整表厚度7.7毫米

這塊表限量20枚，少而精是這個品牌定位的精髓。

gérald genta：能量之作

這名字是我取的，因為第一眼看到這塊表（橙色紅玉髓表盤和火歐泊石），感受到的就是溫暖和能量的沖擊，特別適合給新年蓄力。

全新Gentissima Oursin Fire Opal腕表，36毫米直徑

黃金表殼周圍鑲嵌137顆火歐泊石（源自墨西哥火山深處），每顆都由獨立螺絲固定。

為什么它是這樣的形狀？

Oursin腕表的故事開始于1994年，當時Genta一家在科西嘉島度假。Oursin在法語中指“海膽”，Gérald（尊達大師）被吸引后把它變成了設計草圖——這種帶刺的球形外殼最終演化為圓形表殼，以小圓珠點綴。

這塊表也是Gentissima Oursin系列的第四件作品，今年5月正式發(fā)布

據說Oursin腕表依然是Gérald的妻子Evelyn Genta最愛的腕表之一：“Oursin腕表是Gérald最引以為傲的少數杰作之一，他幾乎不愿將其出售，僅為少數極親近的朋友和客戶制作。”

想不到吧，習慣了鸚鵡螺皇家橡樹的你們，該看看尊達大師其他喜好了。

寶格麗：給“蛇”表裝上新機芯

寶格麗的開年大動作，就是推出全新BVS100 Lady Solotempo自動上鏈機芯。

新機芯第一次在Serpenti Seduttori鎏光蛇影系列中亮相。

同時也有兩款Serpenti Tubogas作品擁有了機械機芯。

2022年寶格麗發(fā)布Piccolissimo微型機械機芯后，基本都用在高級珠寶腕表作品上。這次意味著，日常的“蛇”表也可以買到機械款了。

很多人說女生不在乎機芯，但如果足夠美貌的表，又不差錢的話，為什么不要呢？

真力時：80多萬的彩虹圈手表

當然真力時并不是第一次推彩虹圈表，記得當年有不少兔粉成為全網第一批“真力時彩虹圈表主”，隨后給我最多的反饋是：“很美，但寶石有點小。石頭可以再大點，貴些沒事?！?/p>

這可是當年的爆款作品

于是今年，不僅是大寶石，還真挺大的。

CHRONOMASTER旗艦系列彩虹運動腕表

大家應該記得去年有過玫瑰金款版本，但寶石色調藍色系，嚴格說不能稱之為彩虹圈。今年則是白金，白金作為底色，在寶石選擇上會更多彩。

它有50顆長階梯形切割寶石，40顆彩色藍寶石（總重約3.9克拉）間鑲了10顆長階梯形切割鉆石（總重約1克拉）。

這塊表89萬多，幸運的我是全網第一批上手試戴的，唯一的遺憾是不能撕膜——顏值被封印了，實物光澤相當好。

宇舶：綠到透徹

其實這個也是老朋友了，同材質表換了新顏色——BIG BANG自動上鏈陀飛輪綠色SAXEM腕表。

限量18枚

先說SAXEM材質（藍寶石氧化鋁及稀土礦物），這是一種原本為衛(wèi)星技術領域研發(fā)的材質。藍寶石是三角晶體結構（三面體），而SAXEM材質則呈立方晶體結構（四面體），相比藍寶石材質來說，它的色彩更豐富而飽滿。

它搭載宇舶表自主研發(fā)的MHUB6035自動上鏈陀飛輪機芯，上鏈系統采用陶瓷滾珠軸承，提供有72小時的動力儲存。

Tiffany：石上鳥成“表上鳥”？

對首次參展的Tiffany蒂芙尼來說，這比拼賽道和鐘表品牌自然不同——必然突出自己在高級珠寶領域的特點，并把它帶到制表上。

因為這才是獨一無二的。

誕生于1965年的“石上鳥”胸針，出自傳奇設計師讓·史隆伯杰之手，依然是蒂芙尼的看家本領之一。

所以今年的高級珠寶腕表新作是兩枚讓·史隆伯杰高級珠寶系列 “石上鳥”腕表。

36毫米直徑，18K白金鑲嵌鉆石及海藍寶石，搭配全鋪鑲鉆石表鏈

另一枚是“石上鳥”沙弗萊石腕表。

39毫米直徑，外圈鑲嵌36顆狹長形沙弗萊石，總重5.4克拉

小鳥鑲嵌99顆圓形雙翻式切割鉆石，眼睛是粉色藍寶石。

價格咱也不問了，人家面對的是自己的高級珠寶客人，而非傳統鐘表消費者。

L’Epée 1839:秀個機械鐘表盒吧

別人做表，L’Epée 1839做鐘，而且?guī)图瘓F品牌一起做（看看LV和Tiffany的鐘作品）。

今年，它依然在忙完主業(yè)同時打好輔助，給手表做了個“貴賓休息室”——未來如果這個表盒出現在同集團某品牌中，大家也不要覺得奇怪。

只要按下按鈕，鐘表盒的機械升降系統啟動，盒蓋會慢慢開啟，同時把表托起。而當盒蓋合攏后，內部機制會自動精準上弦，免去手動操作。

另外，鐘表盒在外觀設計上也融入了齒輪和杠桿，和手表相配。

機械表盒的定價大約為9萬多人民幣，采用亞克力材質，據說定得還不錯。

這幾年品牌們逐漸意識到，新表一口氣推完并非最優(yōu)選擇，按階段推進更有話題度。

另外，發(fā)布離上市時間稍近，更易激發(fā)購買欲——等待時間太長會消磨熱情。

今年市場依然壓力不小，多數傳統品牌還是會?；A款消費（稍做更新或變化），但凡標新立異或價格偏高的，都會嚴控數量——很符合市場需求。

比如真力時宇舶暫求平穩(wěn)，寶格麗借蛇年之勢更新機芯，為基礎款助力。

LV的手表客群大多非傳統鐘表客人，必須勝在獨特新意。Tiffany的主力多是女性珠寶客戶，不怕貴，有特色且美就對了。至于L’Epée 1839雖然太小眾，但目前沒啥直接對手。

再加定位在小眾高端的2個品牌，集團抱團互補也是策略之一。

開年第一篇留下足夠討論空間，歡迎大家評論區(qū)分享新表點評，兔子準備了3份新年禮物。

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