香港
大班樓的預訂熱度不減，常有朋友拜托我幫忙，日期太過臨近的自然只能婉拒，日子夠遠感情夠深的，我倒愿意幫忙。不過我常建議朋友們來湊我已預約好的日子，這樣既少了我和店東葉先生的麻煩，又能滿足朋友們去大班樓的心愿，可謂一舉兩得。
上周帶了幾位沒怎么（甚至完全沒）去過大班樓的朋友去嘗鮮，大家吃得開心喝得開心，也聊得十分開心。我最近雖然自己組的飯局不多，但參加的飯局卻不少，加之出行計劃頗多主副業又十分忙碌，完全沒有健身的機會。于是安排本次大班樓菜單時，主菜中我只選了海鮮，徹底跳過雞鵝豬牛，以便用“海鮮不肥”的借口來安慰自己。
不過大班樓的海鮮做得精彩，蝦蟹魚貝樣樣精彩。當晚葉先生幫我們準備了兩條野生三刀魚，一大一小，魚皮質感竟然完全不同。大個頭那條竟有砂皮質感，這是我第一次吃到如此魚皮口感的三刀。
當晚幾乎每個朋友都帶了酒，多以適合配菜的酒款為主，不在價高而在適配。其中有款默爾索白葡萄酒 （ Meursault） 讓我印象深刻，未入口已聞到顯著的蜜糖、白花混合香氣，飲入后有淺淺干荔枝的核兒味，酸度明亮又不發苦，整體口感非常圓潤。燈光昏黃，喝的時候我未及細看酒標，覺得好喝，于是我拿起酒瓶看了下，原來是Domaine Guy Bocard Meursault Vieilles Vignes 2022。
此時剛好吃到大班樓的招牌花雕蒸花蟹配陳村粉，當晚的蟹汁分外好，不單味道恰到好處，而且質感與陳村粉完美結合，讓人停不下口來。吃完菜，喝了一口這杯老藤（Vieilles Vignes）默爾索，發現兩者十分適配，酒令海鮮的鮮味更為突出，海鮮又令酒的酸度更平衡。
吃完飯回家，我查了下資料，才知道2022年是Guy Bocard(1951- )退休后首個交給新團隊釀造的年份。而以自然派釀造聞名的釀酒師Philippe Pacalet(1962- )是他們的顧問，大概也為這款酒注入了不同于以前年份的風格。不過，我沒喝過這個酒莊之前的默爾索白葡萄酒，因此不敢斷言。
從葡萄生長的環境而言，2022年整體炎熱，7-8月初尤為酷熱干燥，但未達到缺水的狀態；幸而臨近果體成熟期的8月中旬，來了少量及時雨，輔助葡萄順利成熟。總體而言當年的霞多麗（Chardonnay）成熟度較均衡，果體健康，對釀酒而言，當年的霞多麗產量和質量都不錯。另外，藤齡在50年以上的老藤根系深，在2022年這樣的炎熱年份，其獲取水分的能力顯著強于新藤；而且老藤的養分供給不會被新枝葉分散，令果體的飽滿度和風味都較新藤更為顯著。
Henri (Director), Pierre (Vineyard manager), Thomas (Cellar manager)
圖片來自francaboutwine.com
這款酒采用的是手工采摘、整串壓榨，使用原生酵母進行自發發酵；并在橡木桶中陳釀約18個月。整串壓榨不破壞葡萄籽也不浸漬果皮，可令酒液更為純凈清爽，并帶有適當的還原（reductive）風格。
而且此酒價格合適，作為海鮮食材多的菜系之餐酒頗不錯，我打算買入一些，這也算是我帶朋友吃大班樓的一點小福報吧！
2026年5月31日于香港
2026年6月4日發表于《大公報》副刊
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吃吃君何許人也
徐成，浙江人，在天南地北生活過，目前定居香港。金融從業者；飲食作家，中國作家協會會員，著有《香港談食錄》兩卷、《日本尋味記》卷一及《小城回味志》；《香港地方志·飲食卷》撰稿人；中央電視臺及香港電臺聯合制作紀錄片《香港之味》總顧問；文學翻譯，已出版譯作三種。人生最大樂趣在于走走吃吃，在香港街頭巷尾各類食肆留下覓食身影，又常在世界各地尋找美食，希望通過文字可以將這種對美的追求與讀者分享和探討。在《大公報》撰寫飲食專欄“飲饌短歌”、“天祿瑣記”；二零一四年開設公眾號“走走吃吃”。
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