時裝周收官，人事地震開場：時尚界的權(quán)力正從創(chuàng)意總監(jiān)流向CEO

時裝周對于品牌和設(shè)計師新作的 “審視” 剛剛結(jié)束，但另一邊，品牌高層、創(chuàng)意從總監(jiān)的動蕩正在整個時尚圈蔓延。近日，ALAIA 宣布 Pieter Mulier 離職的消息，后者也在今日官宣自 7 月 1 日起任職 VERSACE 創(chuàng)意總監(jiān)。而傳言 ALAIA 將由 FERRAGAMO 的創(chuàng)意總監(jiān) Maximilian Davis 執(zhí)掌，且曾被 GUCCI “掃地出門” 的 Sabato de Sarno 則有可能成為 FERRAGAMO 的新一任總監(jiān)。

Pieter Mulier 加入 Versace

設(shè)計師在不同品牌之間的調(diào)職雖容易引起連鎖反應(yīng)，但似乎已經(jīng)不再有過多驚喜。曾幾何時，創(chuàng)意總監(jiān)在品牌之間“跳槽”形成了整個時尚圈的創(chuàng)意總監(jiān)大“換水”，似乎他們是那個可以“定乾坤”的絕對關(guān)鍵角色，也是讓大多數(shù)消費者買單的直接原因。但如今，隨著人們對于明星設(shè)計師的“祛魅”，“季拋”創(chuàng)意總監(jiān)屢屢發(fā)生，設(shè)計師風(fēng)格轉(zhuǎn)變于品牌而言成本太大，而大環(huán)境的低靡又讓諸多中型品牌、設(shè)計師品牌舉步維艱，“輪崗”現(xiàn)象在各大品牌的高層中出現(xiàn)是否在釋放另一種訊號：CEO、高層的任用和變化會讓品牌發(fā)展會更“靠譜”嗎？

Sabato De Sarno 或?qū)⒓尤?FERRAGAMO

新年剛過開啟，多個高奢品牌都經(jīng)歷了 CEO 和高層的變動，時尚圈的“骨牌效應(yīng)”也在不同級別品牌的高層中發(fā)生。

MONCLER 從 Bottega Veneta 手中“搶”過了 CEO Bartolomeo Rongone，后者幾乎是“無縫銜接”入職了 MONCLER；GIVENCHY 則任命有過頗多美容業(yè)務(wù)經(jīng)驗的 Amandine Ohayon 為 CEO，而品牌原來 CEO Alessandro Valenti 又成為了 DIOR 最新的副董事。另外，由于 Louis Vuitton 等多個品牌的業(yè)績不盡如人意，Louis Vuitton 的下一任 CEO 人選也變得撲朔迷離。

MONCLER x Jil Sander

LVMH 集團(tuán)中的人事變動也不僅僅發(fā)生在 DIOR 和 GIVENCHY。從去年開始，集團(tuán)似乎有意在高管層面重新布局：2025年上半年，LVMH 分別從 Louis Vuitton 的不同部門抽派高層到 FENDI 和 KENZO，旨在通過全新的團(tuán)隊和高層架構(gòu)激活這兩大高奢品牌在全球范圍內(nèi)的吸引力。

Loro Piana 的前任 CEO Damien Bertrand“升職”加入 Louis Vuitton 擔(dān)任副 CEO 之后， Frédéric Arnault，也就是大家熟知的 Arnault 家族“三公子”，同時是早前分管 TAGHeuer、Zenith 和 Hublot、被 LVMH 集團(tuán)視為腕表部門“一把手”的有力“新星”，則有點意外地離開了集團(tuán)的腕表部門，轉(zhuǎn)而在去年年中正式成為 Loro Piana CEO。與此同時，Arnault 家的 Jean Arnault 繼續(xù)在集團(tuán)的腕表品類中保持一定的決策權(quán)。

Frédéric Arnault

從過去幾次財報來看，LVMH 的硬奢和腕表業(yè)務(wù)在過去幾年中相對堅挺，但在 Frédéric Arnault 入職時，Loro Piana 是集團(tuán)近年來表現(xiàn)最為耀眼的品牌之一，其市場表現(xiàn)已經(jīng)來到 Louis Vuitton 和 DIOR 之后位列第三。將 Frédéric Arnault 放置于一個重要時裝品牌的高層位置顯然也透露出集團(tuán)對 Loro Piana 和 Frédéric Arnault 更高的期許，同時希望在目前不確定的經(jīng)濟(jì)政治環(huán)境中能夠依托年輕高層的決策進(jìn)一步鞏固 LVMH 在時裝、皮具板塊的市場占有。

當(dāng)然，這一項調(diào)動也在外界看來是 Bernard Arnault 對于 Frédéric Arnault 的重用，更有可能在未來改變家族中的繼承格局。

Loro Piana

而幾乎是在同時，原本擔(dān)任 Fendi CEO 的 Pierre-Emmanuel Angeloglou 也入職 DIOR 成為副 CEO，主要負(fù)責(zé)時裝業(yè)務(wù)，并向 Arnault 家族的 Delphine Arnault 匯報工作。

結(jié)合今年DIOR 和 GIVENCHY 高層的雙雙變動，這一系列舉措強(qiáng)化了 Arnault 家族對于集團(tuán)更深層的掌控力，讓主要負(fù)責(zé) DIOR 的 Delphine Arnault 有更廣泛的話語權(quán)和主動權(quán)。由于 DIOR 在集團(tuán)中的重要地位，如今擁有更身后人事關(guān)系網(wǎng)絡(luò)的 Delphine Arnault 也幾乎是肩負(fù)著家族最重要的使命。

GIVENCHY

LVMH 內(nèi)部多個品牌和部門的任職變化反映了奢侈品市場的動蕩以及集團(tuán)下一階段發(fā)展的重心。誠然，其中的諸多用意關(guān)乎 Arnault 家族的繼承問題，但可以看到，面對相對艱難市場環(huán)境，LVMH 一方面需要 Jonathan Anderson、Pharrell 等有足夠號召力和話題度的明星設(shè)計師，但或許品牌也無法將市場表現(xiàn)完全寄托于創(chuàng)意總監(jiān)的發(fā)揮。尤其是對于個別正在經(jīng)歷風(fēng)格轉(zhuǎn)型、受眾反饋兩極分化的品牌而言，一位資歷夠深、出手穩(wěn)健且能眼觀全局的 CEO 或許更為至關(guān)重要。

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高奢品牌希冀通過高管的人員調(diào)配重新布局，但設(shè)計師品牌、大眾品牌和快消時尚品牌也同樣在高管、CEO 位置上有了全新的思考。

DIOR 在2024年從當(dāng)紅的 Miu Miu 手中“搶”過 CEO Benedetta Petruzzo，當(dāng)時一度造成 PRADA 集團(tuán)股價震動。但讓人不解的是，這位 CEO 幾乎也沒有在 DIOR 過去一段時間的變革中過多現(xiàn)身。幾乎“隱形”的 Petruzzo 在一年多之后又在前不久“悄悄地”入職了 Alo，負(fù)責(zé)品牌的全球運營業(yè)務(wù)。加上早前 SKIMS 曾從 BURBERRY 手中挖走高層， 這些新晉爆款品牌在高層位置上的操作也讓人看到品牌綜合化和高端化的決心：在明星創(chuàng)始人效應(yīng)逐漸進(jìn)入平臺期之時，通過與 The North Face 和 NIKE 等老牌運動巨頭的合作，以及與部分高奢品牌的聯(lián)動，SKIMS 得以不斷拓寬受眾，向外增強(qiáng)品牌的話題度，同時也讓人看到 SKIMS 在風(fēng)格轉(zhuǎn)型中的可能性。

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Alo 則更加激進(jìn)。2025年 Alo 強(qiáng)勢在全球范圍內(nèi)擴(kuò)張，廣泛開設(shè)旗艦店，在中國和韓國通過明星流量效應(yīng)強(qiáng)化品牌光環(huán)。同時，包袋、鞋履單品的開發(fā)，ATELIER 系列的營銷等舉措都等讓 Alo 逐漸擺脫了曾經(jīng)“瑜伽用品品牌”的形象，轉(zhuǎn)向商業(yè)時尚品牌的塑造。

Alo

中層品牌、設(shè)計師品牌在 CEO 位置上的斟酌同樣耐人尋味。Jacquemus 在早前任命曾在 Lemaire 擔(dān)任高管的 Clarisse Godbillon 為品牌新任 CEO，Godbillon 的品牌咨詢經(jīng)驗和高管經(jīng)驗豐富，善于并購和外部增長。然而，Jacquemus 從品牌規(guī)模相似的設(shè)計師品牌挖墻腳一方面展現(xiàn)了 Jacquemus 近年來品牌運營的瓶頸，增長停滯且風(fēng)格難以突破，但另一方面，設(shè)計師品牌在當(dāng)下經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的破局之難也顯而易見。

去年歐萊雅集團(tuán)宣布投資 Jacquemus 曾被視為品牌未來發(fā)展的新契機(jī)，而頻繁的高層調(diào)動或許也在為這個法國設(shè)計師品牌的下一階段鋪路。

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由于奢侈品市場大環(huán)境的“冷凍”，站在臺前的創(chuàng)意總監(jiān)不再是唯一一個“被開刀” 的對象，因為即便有出色的設(shè)計師，品牌依舊需要一個能夠把控大方向的操盤手。從近兩年 CEO 的任用和免職情況來看，MONCLER、 DIOR 挖角的都是品牌運營不俗的 “功臣”。簡而言之，如今的品牌更傾向于用業(yè)績說話，而品牌也更相信， CEO 對于業(yè)績的助力相比創(chuàng)意總監(jiān)更“可靠”。

當(dāng)然，一個品牌的現(xiàn)象級“突圍” 離不開天時地利人和，明星設(shè)計師、高管都不過是“人和”中的其中一環(huán)。從 Alessandro Michele 締造的 New Gucci，到 Daniel Lee 時期的 Bottega，再到近年來勢頭兇猛的 Miu Miu，以及穩(wěn)扎穩(wěn)打型的 The Row 與 Loro Piana，每個品牌的走紅似乎都沒有固定的軌跡，也很難簡單復(fù)制，更不可能通過一個單純的人事調(diào)動可以在短期內(nèi)力挽狂瀾。

Miu Miu FW 2025

在以上的人事調(diào)動中，除了部分品牌顯現(xiàn)品牌決心，大多數(shù)品牌在 CEO 和高管層面的排兵布陣更像是“以守代攻”，畢竟在經(jīng)濟(jì)低迷時期，復(fù)制曾經(jīng)的輝煌可遇而不可求，而“不出錯”或許成為了大部分品牌的追求。尤其是當(dāng)剛剛經(jīng)歷了創(chuàng)意總監(jiān)更替的 Hermes、CHANEL、DIOR 等品牌，一方面需要利用風(fēng)格變化展現(xiàn)品牌變革的決心，但 CEO 和相關(guān)高層的選用更像是為變化的創(chuàng)意風(fēng)格保駕護(hù)航——站在舞臺背后統(tǒng)攬全局、穩(wěn)定軍心的決策者至關(guān)重要，也關(guān)系著品牌將獲得怎樣的市場回應(yīng)。

CHANEL Haute Couture

Spring 2026

（圖片來源于品牌及網(wǎng)絡(luò)）

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