天津
作者 | 劉杰 編輯 | 魏曉
網紅湘菜館費大廚，最近攤上事兒了。
8月10號，“費大廚全國小炒肉大王僅憑視頻評出”沖上了熱搜。
很多人第一次知道，費大廚門口那塊印了好幾年的“全國小炒肉大王”，竟然是這么來的。
2020年底，中國烹飪協會辦了一場線上“全國小炒肉PK大賽”，選手交一段3到5分鐘的豎版做菜視頻，再拍幾張照片，大眾投票加專業評審，各占50%。費大廚創始人費良慧拿了第一名。
沒有評委現場試吃，沒有盲測對比，甚至沒人真正嘗過這盤菜。
一個“全國大王”，就這么靠一段視頻、幾張照片出爐了。美食評選不靠吃靠看，這事兒怎么說都有點離譜吧？
網友調侃得挺狠：“視頻能評火候？那我拍個煎蛋也能參選廚神。”
如今，費大廚已經把“全國大王”的招牌撤了。
但招牌可以撤，“全國小炒肉大王”這五個字在消費者心里的價碼，沒那么容易清零。
費大廚那盤68塊錢的辣椒炒肉，到底還值不值這個價？成了目前真正繞不過去的問題。
一道家常菜，被營銷捧上神壇
先拋開爭議不論，費大廚的火是實打實的。
網紅餐飲的名單里，必定有它一個位置。在一線城市的寫字樓附近，工作日的午市，他家門店門口永遠排著長隊。
甚至都火到了國外。此前，因韓國演員樸寶劍在上海探店時出鏡，費大廚直接成了韓國年輕人來中國的必打卡地標。費大廚甚至把辣椒炒肉炒到了美國，首店就選在圣地亞哥。
費大廚能夠走紅，從來不是靠運氣。
它是典型的新消費思路：全力打造爆款大單品，一道辣椒炒肉打天下，把這道家常菜和品牌深度捆綁。
在費大廚門店，幾乎桌桌必點辣椒炒肉。說實話，黑豬肉的底子確實不錯，肉香足，口感也嫩，猛火炒出來那陣焦香，聞著就餓了。最絕的是盤底那點油湯，往米飯上一蓋，三口兩口就扒完了。
但真正讓費大廚“破圈”的，不光是那盤肉，還有那句口號。
“你好你好，全國小炒肉大王費大廚辣椒炒肉請慢用”。服務員上菜時必須扯著嗓子一口氣喊完，再配上一個呆板的手勢，這場面詭異的發邪。
（視頻來源網絡）
這段魔性表演很快在互聯網上被玩梗、被模仿、被調侃，幾輪傳播下來，大家都記住了，有家湘菜館，辣椒炒肉是招牌，上菜儀式很離譜。
說白了，費大廚不光會炒肉，更會整活兒，是個營銷鬼才。
但口碑這件事上，本地人和外地人看法不太一樣。一位湖南的朋友告訴AI藍媒匯，“在老家，本地人其實不怎么吃費大廚。“
很多本地湘菜館也不服，有店家甚至在網上吐槽，“他家味道就那樣，就是營銷太到位了。”
費大廚在營銷上確實舍得下本。地鐵站里，一個廚師模樣的男人端著一盤辣椒炒肉的綠色廣告牌，幾乎成了一線城市地鐵的固定景觀；商場大屏上，巨幅海報輪番轟炸；戶外廣告牌拉出幾米長的橫幅，“全國小炒肉大王”幾個字隔著馬路都看得清清楚楚。
更聰明的是選址邏輯，明明是家常菜，門店位置偏偏不接地氣。
其進駐的幾乎都是一線城市核心商圈的高端商場，譬如，北京三里屯太古里、上海新天地、廣州K11。
定位高端商場，費大廚的家常菜也賣出了不家常的價格，一份辣椒炒肉，68塊。
費大廚，憑什么敢賣這么貴？
答案是，讓消費者為兩個字買單：鍋氣。費大廚承諾“大廚現炒”“拒絕外賣”，不建中央廚房，不搞半成品，恰好切中了大家反感預制菜的情緒需求。
吃一頓有儀式感的大廚現炒，就是他給年輕白領提供的情緒價值。
為了把這個標簽釘死，費大廚門店掛滿了一排排綠色廚師戰袍，明廚亮灶，大廚在玻璃后面顛勺翻鍋，煙火氣撲面而來。
但這個模式，藏著一個結構性的矛盾。
“大廚現炒”是其最大的賣點，也可能是最大的制約。不建中央廚房，意味著極度依賴廚師的個人技術。一家店炒得好，靠的是那個廚師嗎，可一百家店、兩百家店呢？去哪里找那么多合格的大廚？
而辣椒炒肉偏偏是一道極其考驗火候的菜，急火快攻，幾秒鐘的偏差，肉就老了，辣椒就軟了，這不是靠SOP手冊就能標準化復制的。
費大廚方面說，開店要看內部專業大廚的培養情況，沒有硬性目標，但資本和市場不會等。
現實是，擴張的輪子已經越轉越快。2023年新增28家，2024年提速到60家，2025年再開92家，六年時間，從約30家門店一路飆到210家。
加速擴張背后，品控壓力可想而知。
答案寫在消費者的反饋里。
一位北京的消費告訴AI藍媒匯，“明顯感覺到他家菜品口味下降，肉有點柴，辣椒皮偏硬，底下全是油。”
還有不少網友質疑：“這種規模連鎖店難道真的都是現炒的嗎？”
說到底，流量可以撐起一時的聲勢，但煙火氣的口碑，從來經不起規模的透支。
摘掉“王冠”，那盤菜還值多少錢？
如今，“王冠”又掉了，費大廚68塊的辣椒炒肉突然變得更不好解釋了。
一位90后白領麗麗對AI藍媒匯說道，“辣椒炒肉就是道家常菜，對于食材成本大家都心知肚明，吃的就是他家的招牌和風味。”
費大廚也深知這點，所以他把這個招牌印在門頭上、刻在鍋上、寫在每一句服務員的臺詞里，一用就是六年。
對此，盤古智庫高級研究員江瀚表示對AI藍媒匯表示，“品牌擴張初期，這一稱號提供了關鍵的權威背書，大幅削減了市場教育所需的溝通成本，使其率先完成品類高地的卡位。”
說白了，這個“大王”稱號沒少給費大廚撐場面。
可如今，這個“招牌”塌了。
于是，有網友直接問出了那個直戳靈魂的問題：如果“大王”稱號是這么來的，那盤68塊錢的辣椒炒肉，還值嗎？
要知道，湘菜館的辣椒炒肉普遍在30元至50元，費大廚的定價在市場上算較高的一檔，一份辣椒炒肉賣到這個價位，靠的顯然不只是食材成本。
當光環被卸下，消費者心中的天平也開始重新權衡：剝離 “大王””的名號加持，這一盤辣椒炒肉，真實價值該歸位到多少？
對此，江瀚認為，“短期來看，撤掉“大王”頭銜對線下門店的實際沖擊相對有限。畢竟，餐飲消費的核心決策，終究繞不開口味和體驗。”
一位北京的朋友也向AI藍媒匯反饋，工作日中午去費大廚吃飯，還是有不少人在排隊。
但王冠的價值，從來不是靠“短期沖擊有限”來衡量的。
江瀚也指出，“全國小炒肉大王”已深度綁定其營銷體系，失去這一背書后，品牌需重新尋找價值錨點，后期營銷成本或將上升。
變化已經實實在在發生。
如今，費大廚門店的那句魔性口號已經從“全國小炒肉大王”，改為了“精選黑豬肉，專業大廚炒”。
有不知情的顧客聽到新口號后愣了一下，“感覺挺奇怪的，有點不適應。”
但說到底，“王冠”的掉落只是表象，真正的問題比這更深。
一個靠“大廚現炒”立身的品牌，在規模狂奔的路上，那些撐起口碑的東西，穩定的品質、現炒的鍋氣、消費者的信任，還能不能跟得上擴張的腳步？
“大王”的名號可以撤，但餐飲的底氣撤不了。
Lanmeih/今日話題
你覺得費大廚好吃嗎？
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