Dior，隱入叢林

于羅丹美術館呈現的這場發布，是一場關于形態如何誕生的實驗：從二維織物，到三維身體；從雕塑，到服裝；從藝術家的工作室，到 Dior 的高級訂制工坊，一切都圍繞著同一個命題展開。

Jonathan Anderson 為此次高級訂制系列尋找的對話者，并非一位時裝設計師，而是一位終其一生都在研究“形態”的藝術家 Lynda Benglis。他將藝術家長期旅居于印度艾哈邁達巴德的豐饒景致帶入羅丹美術館內，以此構筑了一個探討“形態”如何破土生長的策展空間。

回顧 Benglis 的藝術生涯，我們會發現她始終致力于消解嚴苛的結構與男性主導的藝術強權。打結、壓褶等帶有強烈“手工”隱喻的形式以及極具裝飾感的材料，以同構于 Dior 高級訂制工坊的傳統工藝之中，呈現出對抗刻板藝術的哲思。

“我全身心沉浸于工作室創作，

于我而言，工作室便是一座實驗工坊。”

——Lynda Benglis

發布會前播放的影像，也展現了這一創作過程。藝術家的工作室與 Dior 高級訂制工坊彼此呼應，雙手對于材料的探索，最終在服裝中獲得新的形態。

開場造型便確立了本季的視覺基調：金屬質感的非對稱長檐帽、手工打褶的披肩、帶有垂墜感的褶皺長褲，搭配花卉晚宴包，共同構成了一組關于材質與結構的宣言。

隨后，手工壓褶、打結與垂墜等手法開始在全場造型中不斷變體，一如詩人的筆、畫家的畫布、雕塑家的刻刀，統一的語言在身體周圍筑起具有雕塑感的獨立結構，讓“形態”得以具體顯影。

官方預熱中出現的 Benglis 于1985年創作的雕塑《Kissel》，成為本季的核心靈感。Jonathan Anderson 利用 Dior 高級訂制工坊的工藝，將藝術品中扭結的金屬褶皺轉譯為時裝的面料基底。帶有金屬光澤的褶皺被大面積運用到裙裝及帽飾之中。與此同時，造型中也結合了品牌檔案中標志性的蝴蝶結意象，借由象征女性優雅氣質的經典符號，呈現出本季的“造像”。

Benglis 作品中變幻莫測的材質表面，也被提取為時裝的肌理。帶有暈染般虹彩的珠光晚禮服、斑駁的表面以及仿紙面料交替出現。銀色網紗則被重新賦予結構感，化作裙撐或禮帽的支撐骨架，在輕盈與堅實之間，回應了藝術家對于金屬網材質的探索。

于 Benglis 而言，完美與不完美本就可以共存于同一件作品中。相應的，本季許多禮服都擁有一種介于“完成”與“未完成”之間的狀態。那些層層壓褶、自然下垂的織物，在身體之外形成新的體積。褶皺成為構建空間的骨架，垂墜可以是柔軟浪漫的，也可以帶有力量，與身體共同完成一次生長。

在更為日常的緞面襯衫造型中，我們看到了 Benglis 作品中紐結的介入。這種處理讓原本柔軟順滑的材質也具備了雕塑般的輪廓，適度消解了緞面固有的陰柔感，賦予其更利落的視覺張力。

隨后，紐結與打褶被延展至更具備秋冬氣質的廓形大衣與毛感套裝中。觀感冷如銀器的面料上，刻意保留了毛邊處理，配合收腰剪裁以及衣擺的層疊與垂墜。工藝上的收放自如，讓整體造型在視覺層面擁有了更豐富的層次。

高級訂制雖居于時裝工業的造物之巔，但其賴以生存的刺繡、織物等手工屬性，往往讓它被固化在“裝飾工藝”的范疇之內。在本季中，Anderson 無意讓高訂去換取某種“純藝術”的入場券。相反，他只是將兩者拉回了同等的創作原點：無論是面料還是金屬，它們皆誕生于工作室，仰賴雙手的觸碰，并在對物質的持續詰問中，等待一種新形態的自然賦形。

本季的造型矩陣始終呈現 Jonathan Anderson 的“作者性”，向我們展現設計師如何在浩瀚的歷史與藝術檔案中持續萃取與重構。這種近乎考古學式的創作方式，在本季呈現為兩個方向的溯源——向外，他追隨 Lynda Benglis 的藝術軌跡，探尋材料、自然與形態之間的關系；向內，他回望 Christian Dior 留下的經典結構，在品牌自身的歷史中尋找新的可能。

Benglis 與印度文化之間的聯系，便成為本季創作中一條隱秘的線索。二十世紀七十年代末，Benglis 曾旅居艾哈邁達巴德薩拉巴伊家族莊園，并從當地自然景觀中獲得靈感，創作了《孔雀》（Peacock）系列。那些源自印度地域風貌的鮮艷色彩與生命意象，在本季被轉譯為高級訂制中的花卉紋樣與珠飾工藝。

在 Dior ，花卉刺繡是一種關于生命力的視覺語言。緞面禮服與精致套裝之上，不規則亮片、微型珠片與立體花卉裝飾交織排列，如同將孔雀羽翼與植物紋理重新編織進 Dior 的高級訂制語境之中。

花卉與自然，始終深深植根于 Dior 的創作基因之中，呼應著 Christian Dior 先生對花園的畢生癡迷。而在本季，Anderson 巧妙地將 Benglis 長期生活的兩處居所——印度古吉拉特邦艾哈邁達巴德的豐饒繁茂，與美國新墨西哥州圣達菲的干旱澄澈——作為核心的創作對照。

于是，蕨類植物、闊葉植物等原始植被的形態，被轉化為柔軟大衣上的紋理，或化作印花與刺繡延展于織物表面；帶有潑墨效果的褶皺裙，是對 Benglis 標志性的“傾倒繪畫”（Pouring Paintings）形態的再現。

延續 Anderson 此前系列中對于流蘇元素的探索，本季部分造型以數以萬計的絨粒構筑出近似苔原般的表面。流蘇沿著身體輪廓自然垂落，如同植物根系向下延伸，而腰側收束的立體花卉成為視覺點睛。

在一些造型中，手工壓褶的面料呈現出了液態金屬般的流動感。通過Dior高訂工坊的精妙剪裁與定型工藝，衣身被解構為層疊交錯的葉片，立體的貼花點綴其間。隨著模特的步履，這些泛著金屬光澤的切片如真實的植物般輕盈擺動、舒展。

繁花與植物的故事在秀場上繼續演繹：針葉元素的刺繡應用于薄紗上，或是經過鎖邊與定型的花瓣構成了衣裝本身，這些散發著原始生命力的元素，賦予了時裝一種跨越維度的雕塑感。

而對歷史檔案的探索，最終回到了 Christian Dior 本身。自加入 Dior 以來，Anderson 始終在重新閱讀品牌經典元素，其中最重要的便是 Bar Jacket 所代表的結構語言。本季，它們被置于不同材質與比例之中，時而柔軟流動，時而擁有挺括輪廓，形成一種“合而不一”的 New Look。

壓軸的“La Mariée”婚紗造型則將這一探索推向輕盈的終章。模特身影隱入樹林，薄紗、刺繡與延展的長拖擺的組合在迎來秋冬之時，也回念著充滿詩意的、盎然的夏天。

比起完整再現某個年代的廓形，或是引用某件經典作品，Jonathan Anderson 更習慣從藝術史、設計史與裝飾史中提取那些散落的片段，再重新組織成屬于當下的敘事。他將古董印花棉布與印度織物殘片點綴于 Petit Diner 手袋之上，更像是將這一材料重新放回它所承載的文化脈絡之中。

回溯十八世紀，印度印花棉布經由海上貿易進入歐洲，其自由舒展的植物紋樣與鮮艷色彩深刻影響了歐洲的紡織、家具與室內裝飾，也改寫了歐洲對于"裝飾"的理解。今天，這些織物再次出現在 Dior 高級訂制系列里，承載著一段跨越地域與時代的文化流動。

在鞋履的塑造上，Anderson 同樣拒絕將其降格為造型的附屬品。源自 Benglis 《孔雀》系列的異域裝飾元素，被移植于薄紗高跟鞋之上；其他鞋款則以金屬壓褶蝴蝶結，與時裝互為鏡像。

Anderson 在本季繼續帶來充滿自然意趣的手袋系列，金屬動物與花卉造型打造異形晚宴包，同時與 Benglis 聯袂打造金屬壓褶的 Dior Cigale 手袋、 Dior Bow 手袋與全新 Lady Dior 手袋，以及飾有藝術家風格蝴蝶結的花卉手繪 Petit Diner 手袋。

配飾系列則由 Dior 巴黎高訂工坊與印度匠人共創，珍珠母貝、白水晶與雕紋綠瑪瑙串綴于流蘇繩飾之上，呼應了傳統語境中象征著權力與豐饒的祖母綠。珍稀印度古董織物上的花卉圖騰，經由色彩濃郁的微馬賽克工藝得以微縮重現；耳飾表面被刻意打磨出赤陶般的原始肌理；脫胎于《孔雀》系列的項圈，則由巴黎工坊以純銀絲手工刺繡完成。

Dior 亦在本次發布秀所在的羅丹美術館同期呈現展覽《形之語法》（Grammar of Forms），帶來本季高訂作品、Dior 歷史典藏與 Lynda Benglis 的藝術真跡，打造時裝與藝術的對話。

編輯：Kiki Cui

撰文：s.t.

設計：黃山