那么多人穿卡哈特，都是在跟風？

　　如果前些年提起Carhartt，人們第一時間想到的會是它更“時髦”的支線Carhartt WIP，會主動忽略更加便宜，但勞保性更強，也更加保守的主線。然而到了這兩年，情況似乎掉轉過來，相比支線，Carhartt主線夾克變得更受歡迎，有的款式在市場上的價格翻了好幾翻，相關的聯名也引發(fā)了更大的火花，一時間供不應求。

　　當然，作為三大工裝品牌之一，擁有百年歷史的Carhartt，不管你何時穿起，它都無關過時不過時的問題，其經久耐用的特質能夠贏得很多人的喜愛，只是隨著它從“勞保服”到“潮流單品”的華麗轉身，美學上的多元化，勢必也能打開我們更多的靈感思路。

　　01.

　　從工人勞保服

　　到自帶主角光環(huán)的夾克

　　不知道有多少人知道，Carhartt的Logo其實是一個“齒輪”，這也直接說明了品牌工服文化的本質屬性，1889年在美國密歇根州底特律市成立，這兩個行政單品也是品牌兩款知名夾克單品命名的由來。之后不久開始正式為美國工人生產工作服裝，所以從一開始Carhartt的一切都是以簡單、耐用為目的出發(fā)設計和制作的，多個口袋可以放下工具和螺絲，而丹寧、Duck帆布等面料自然是可以更加耐磨。

　　隨后二次世界大戰(zhàn)時期，品牌開始進入軍工領域，為美國士兵和后勤保障人員提供工作服。在這一過程中，Carhartt不僅穩(wěn)步發(fā)展壯大，同時憑借著經久耐用的品質成為那個時期美國國民精神的服飾代表之一，積累了極高的人氣。事實上，直到20世紀70年代以前，Carhartt都是藍領階層的代表服飾。

　　跟很多美式傳統品牌一樣，因為價實耐用，在80年代后期到90年代，Carhartt逐漸被當時底層的年輕人青睞上，開啟了品牌與嘻哈等街頭文化的聯系。

　　但作為美式文化象征的Carhartt，還有另一條故事脈絡，那就是出現在了美國的電影熒幕上。實際上，如果我們去翻閱70年代到千禧年間這個時期故事背景的美國電影，或者是主打西部題材的美劇，我們都不難找到Carhartt的身影。

　　其中最經典的無疑是《星際穿越》里，主角馬修·麥康納和她女兒都先后穿上了Carhartt，更有一絲傳承的味道。

　　《星際穿越》

　　還有《獵兇風河谷》里的“鷹眼”杰瑞米·雷納、《城中大盜》中的本·阿弗萊克、《告密者》中的“巨石”強森、《神探杰克》里的阿蘭·里奇森、《環(huán)形使者》里的約瑟夫·戈登-萊維特、《狩獵》里的賈斯汀·哈特雷。

　　
《獵兇風河谷》

　　
《城中大盜》

　　
《告密者》

　　
《環(huán)形使者》

　　
《狩獵》

　　以及在近些年火爆的美劇《黃石》中同樣可以找到Carhartt。優(yōu)秀細致的服化道是評價一部好劇，好電影的標準之一，貼合歷史、地域、身份的品牌（單品）可以完善角色的弧度，而Carhartt則成為了70、80年代，西部、動作、公路類型片主角造型的標志性單品之一，與硬漢的形象聯系在一起。

　　與作為街頭文化的反叛代表不同，在電影里的Carhartt則代表著更加正面、主流的美式文化。

　　《黃石》

　　也是深受電影文化的影響，當我們去查看一些“老炮”是如何穿Carhartt的，會發(fā)現他們往往穿得更加硬朗，基本是工裝褲、工裝靴齊上，帶有濃郁的復古工裝氛圍。

　　值得一說的是，德普從年輕時開始就一直是Carhartt工裝夾克的忠實追隨者之一，也是一開始就搭配著牛仔褲和工裝靴來穿，這倒符合他“流浪漢”風格的審美。

　　德普

　　02.

　　Carhartt的夾克

　　怎么突然火了？

　　Carhartt主線當下重新回到人們的視野中，與名人效應離不開。Ye（Kanye West）從2018年開始就不停上身Carhartt的“底特律夾克”還有帽衫，各種顏色換個不停，堪稱“行走的Carhartt廣告牌”，甚至在他早前設計的YEEZY SEASON 3大秀上我們還能找到Carhartt的相關單品，而YEEZY服裝系列的粗糲質感以及大地色系，很難說靈感不是來自Carhartt。

　　YEEZY SEASON 3

　　另外，還有說唱歌手A$AP Rocky、Travis Scott和NBA球星Devin Booker，在Carhartt還相對“小眾”的時候，他們都率先上身嘗試，這在客觀上也給品牌帶來了熱度。

　　Devin Booker

　　A$AP Rocky

　　事實上準確點講，現在火的其實是Carhartt的夾克才對，像品牌的褲款、T恤等單品，在市場上的討論熱度還是相對較弱的。因此，Carhartt夾克的火爆其實根本上也暗合了當下年輕群體穿衣習慣的轉變，尤其是Clean Fit風格的風靡，倡導用日常實用的單品穿出自由的個性，其中最為重要的夾克上衣通常以短款箱型款式為主，有助于提高腰線。

　　看到這里你或許就會明白了，這無疑就是為Carhartt“量身定制”的風格，Carhartt的夾克基本上都是簡單直落的設計，這是一開始為了更加方便日常活動工作而打造的版型特點，如今卻成為潮流趨勢的體現。這也再次說明了，只要一件單品存在得足夠久，即便本身與時髦無關，但總有一天也會成為潮流。

　　在Clean Fit風格下，穿Carhartt的方式又跟以往有了些許不同，主要以簡單利落的疊穿形式為主，內搭露出里面的下擺，搭配輕松干凈的純色西褲或者是牛仔褲，上腳一雙復古球鞋，盡量去弱化工裝的硬朗感，使其變得更加松弛舒適和簡約隨性。

　　此外，Carhartt夾克的受歡迎也跟Vintage（古著）、Remake（改制）等復古審美風向的轉變息息相關，我們不難看到一些Carhartt Vintage頻頻在市場上炒出高價，而小眾改制品牌的二次創(chuàng)作，也讓經典的夾克款式再次煥發(fā)新生，成為新的經典。

　　像來自加拿大的改制品牌Bentgablenits就以“Carhartt Remake”著稱，通過漂染、水洗、潑墨等工藝進行做舊，然后加入鉤織編花等設計元素，當實用主義遇上復古審美，頗有一絲“心有猛虎，細嗅薔薇”的概念，如果你厭倦了普通款式，又不想跟風搶聯名款，不妨試試這些Remake款，甚至你還可以自己動手試試，反正Carhartt足夠耐磨，不擔心弄壞。

　　無論是改制設計還是在具體的風格搭配上，簡單實用的Carhartt本身就是一張空白的畫布，你完全可以根據自己的興趣進行“創(chuàng)作”。

　　Bentgablenits

　　03.

　　Carhartt那么多夾克

　　該怎么分？

　　目前Carhartt最火爆的就是“密歇根”（Michigan Jacket）和“底特律”（Detroit Jacket）這兩款。

　　密歇根夾克為紐扣門襟，是在品牌原來的Chore Coat款式上演變過來的，標志性的四個貼袋，其中右胸帶有翻蓋，版型會比底特律夾克稍長，不過如今密歇根夾克更多是放在支線Carhartt WIP上。

　　密歇根夾克

　　憑借著干凈的設計和實穿利落的特點，眾多顏色分類和更加短闊的版型，底特律夾克的風頭一時無兩，1954年，Carhartt參考二戰(zhàn)時期的艾森霍爾夾克（Eisenhower Jacket），推出了一款“拉鏈夾克”，直到1998年它才正式命名底特律夾克。

　　而這也造成了底特律夾克是Carhartt品牌最多型號的款式。最早底特律夾克的型號編碼以顏色+內襯的組合來命名，比如6BLJ，譯為棕色（色號6）毛毯內襯（Blanket-Lined）夾克，8QLJ譯為丹寧色夾棉內襯（Quilt-Lined）夾克，如果是加長款，那就在末尾再加個L或者T。

　　底特律夾克

　　除了密歇根和底特律夾克外，目前在市場上被提及的還有連帽夾克（Active Jacket）和更偏向飛行員夾克版型的圣達菲夾克（Santa Fe Jacket），它們都是相對較為小眾的選擇。

　　連帽夾克

　　圣達菲夾克

　　盡管潮流的輪回賦予了Carhartt更多屬性，但拋開這些而言，本質上品牌得以雋永的仍然是它那無論放置任何時代都不會過時的實用主義，而且也總在不斷地給，急需新鮮感的時尚潮流提供著靈感，被一代又一代的人們拿出來細細品味。

　　主編：WWD / 編輯：葉子