人均70元瘋狂排隊2小時！平價天婦羅專門店席卷全國

總第4675期

作者 |餐飲老板內參 蔡大柒

人均70的天婦羅爆火

排隊至少1小時

上午11點半，內參君從地鐵拐到青島萬象城的B2層，去吃一家叫「博多天一 天婦羅牛排飯」的店。原以為工作日無需排隊，但還未走進就看到門口熱鬧的排隊場景，兩三個人一組，排了二三十人。

面向排隊人群，是一場“天婦羅秀”，兩名身著日本廚師服、頭戴高帽的廚師正熟練地裹糊、炸制，再用長長的筷子撈出金燦燦的天婦羅，碼在吸油紙上。這場景，加上門口排的隊，就是最好的廣告。

因為是一人用餐，很快就能排到位置。門口的服務員提到，工作日中午兩三個人的連座差不多要排個1小時，晚上要1個半小時以上，等到了周末，排隊時長要拉到2個小時了。

天婦羅門店排隊的情況不光發生在青島，也在廣州、北京等地。廣州番禺天河城的博多天婦羅，長期都是排隊狀態，周六晚上七點，到店時已經沒號了，需要排隊。北京朝陽合生匯的博多天一，工作日中午排隊一小時已經是常態。

如今，人均六七十元的天婦羅專門店正在全國核心商圈密集落地，成了年輕白領和購物中心爭相追捧的“新寵”。

不過，名字相近的幾個品牌，背后并非同一玩家。需要厘清的是，“博多天婦羅泰”與“博多天一”實為兩個不同品牌。博多天婦羅泰是日本知名拉面品牌博多一幸舍的子品牌，早在2016年就開業了，而博多天一則是個新興品牌。此外，在上海還有天天·天婦羅專門店，已經布局了五六家門店，同樣走平價路線。

這些天婦羅專門店之所以能迅速圈粉，核心在于對傳統日料模式的成功改良。它們普遍采用“板前模式”，食客圍坐吧臺，廚師當面現炸現上，既縮短了上菜鏈路、保證面衣酥脆口感，又賦予了用餐過程觀賞性和儀式感。

同時，人均六七十元的定價，相比動輒數百元的高端天婦羅料理，大大降低了消費門檻，精準切中了年輕客群“花小錢吃好飯、拍好照、發好朋友圈”的心理訴求。

流行背后，

是多種流行趨勢的“大集合”

仔細拆解這些大排長隊的天婦羅店，不難看出熱度背后是多個流行趨勢的大集合。

板前模式：是觀賞位，也是最佳攝影位

萬物皆可板前。高端日料的“板前”概念，被“降維”運用到大眾餐飲面前，消費者可以直面烹飪全程。

在天婦羅店，身著日式廚師服的廚師正專注地裹漿、下鍋，用筷子輕翻食物后快速撈起，整個“炸制”的過程如同一場充滿節奏感的現場表演。

消費者觀賞著烹飪過程，體驗感大大增加，同時注意力也被吸引走，對服務的期待值大大降低。

這個座位也不僅僅是個觀賞位，也是個絕佳的拍攝位。在短視頻傳播為王的當下，天婦羅的炸制、牛排的煎制，都是絕佳的視頻素材。之前餐飲要求能“出片”，現在則是要提供“視頻”素材，因此板前開始大流行。

日本大單品的流行：從大而全走向“極簡”

在過往，消費者走進一家日料店，將會面對一冊厚厚的菜單，從小菜到壽司，從天婦羅再到烏冬面，還有鰻魚飯、壽喜燒，似乎將日本全部美食都囊括在內。

近幾年，畫風突變，日本大單品開始流行，從壽司郎等品牌引領的壽司風潮，再到牛New壽喜燒等壽喜燒自助的流行。菜單“瘦身”，品類極簡，消費者再也不用糾結，只需要選定自己想吃的就行。

“日料大菜單”時期，消費認知已經普及。但拆出來一個“大單品”時，又有新奇感，又無需額外的市場教育。

新版本“一人食”：輕聚餐，又用餐自由

內參君探店時，因為是一人用餐，很碰巧地有空位，沒排隊就入場用餐了。門口負責維持秩序的服務員提到，現在大部分都是兩個人用餐的，相連的餐位是等位時間最久的。

落座后，內參君也觀察了下，店里多是打扮時髦的小姐姐，兩個人一組，微微側身，兩人一邊品嘗酥脆多汁的炸物一邊閑談，最后再點一份布丁或是舒芙蕾，清甜解膩，為這次輕松的相聚甜蜜收尾。

早年一人食門店主打隔斷、獨處、安靜避世， “一個人好好吃飯”；當前版本的一人食打破獨處邊界，核心關鍵詞是共存而非獨處，不再是一人用餐，而是“1+1……”。

輕聚餐，但每個人都有選擇自由，不為別人而妥協。而天婦羅店的套餐制也是為這種場景而打造的，每個人都有一份豐富、完善的套餐，可以再加點壽司和甜品，從容、體面。

滿城皆是“漂亮飯”：視覺優先的消費決策

漂亮飯從云貴菜不斷進化，已經進化到了第三代，菜系更豐富、審美更多元。這也反映了餐飲的一個大趨勢，審美能力已經不是餐飲的加分項，而是底線。消費者決策的先決條件就是你好不好看。

經過重新包裝的天婦羅餐食自帶“漂亮飯”基因，套餐被收納在精致的日式餐盒中，米飯之上，是裹著酥脆外衣的金黃色天婦羅，酥香誘人，旁邊是蔬菜色拉、豆腐小食、泡菜和湯，色彩豐富，擺盤精致。

不難發現，走紅的天婦羅門店把當下年輕人在意的消費要素全部融合：簡單純粹的大單品策略，免去選擇煩惱；看得見的現炸過程增加體驗感；精致擺盤隨手就能拍出好看畫面；獨立套餐又能在結伴聚餐時，不用互相遷就口味。

從產品、空間到社交場景全方位貼合當代消費習慣，多重趨勢疊加之下，門店持續火爆排隊也就不足為奇。

餐飲大趨勢中的“降維”與“升維”

在餐飲造神的日本，有著與“壽司之神”小野二郎齊名的“天婦羅之神”，早乙女哲哉。17歲入行，50多年來炸過的天婦羅超過3000萬個，幾乎從未休息過。

他認為天婦羅不只是簡單的“炸物”，而是一場關于水分的精妙科學實驗，一場美妙的烹飪藝術。當然，如果想去體驗"天婦羅之神"的技藝，則需要花費約2000元，才能有比較完整的體驗。

在上海，也有眾多天婦羅品牌，源自東京銀座的米其林星級品牌，Ginza Onodera 天婦羅，午市套餐約980元，晚市套餐更高。

在料理哲學、時令食材、匠人精神、儀式感等因素等加持下，天婦羅正成為一種高端的餐飲品類。如今，你可以只花100元，就能體驗到這種烹飪藝術，價值感直線飆升。

這種餐飲打造方式恰恰是餐飲圈最流行的——高價值單品的性價比化。

這背后迎合了消費者對價值感大于價格的消費需求。當你知道類似的體驗在高端店要花費數十倍的價格時，眼前的這頓飯立刻價值感拉滿。“消費降級中的體驗升級”，恰恰是當前餐飲最有力的大殺招。

向下，是高價值單品的性價比化；向上，則是傳統快餐的“體驗升維”。

其實回看2026年流行的餐飲品牌，改頭換面的面館，開始賣酒的餃子小酒館，滿是臺灣元素的鹵肉飯小館，這些都是快餐正餐化的突圍案例。消費者已經不再滿足于一碗面、一份餃子或者鹵肉飯，而是追求更好的用餐環境、更完善的用餐體驗。

回到天婦羅這一品類，當前的模式也是從飽腹這一需求出發，增加板前體驗，增加甜品等品類完善體驗，快餐“升維”。

“在第五消費時代，消費核心已經從‘物質’轉向‘幸福與 well-being’，消費的需求也從工具性轉向即時滿足性。這意味著，幸福不再僅僅是結果，而是消費的起點。”

在《第五消費時代》，日本社會學家三浦展曾提出這樣一個觀點，我們可以大致理解為，當前目的性極強的消費正慢慢轉變為享受過程、情緒滿足的消費。從這個角度看，天婦羅專門店的排隊盛況，正是這一消費轉向的微小卻鮮明的注腳。

而餐飲人所面臨的挑戰，不止在內部管理的精細化調整，更在外部消費情緒的及時捕捉，后者的挑戰顯然更大，機會也更大。